Квартира

Как обойти ламинатом трубу отопления?

Укладка ламината своими руками

В этой статье я хочу рассказать об укладке такого напольного покрытия, как ламинат. Процесс укладки будет рассмотрен на реальном примере. Ламинат был уложен на старый пол, который выравнивался с помощью фанеры. Об особенностях выбора качественного ламината вы можете почитать в другой статье: https://remsovet.com/17-kak-vybrat-laminat.html

1. Выравнивание пола фанерой

Ламинат укладывался в «хрущёвке», где полы набраны из досок. Самый простой и экономичный способ выровнять пол – застелить его фанерой. За долгие годы дощатые полы в таких домах изнашиваются, начинают скрипеть, доски выгибает и появляются неровности.

До начала укладки фанеры следует прокрутить доски саморезами в местах их соединения с лагами. Таким образом можно уменьшить скрип и отчасти сгладить неровности. Для этих целей нам понадобятся саморезы по дереву длиной около 70 мм. Процесс довольно трудоёмкий и аккумуляторным шуруповёртом сделать такую работу сложно. Во-первых, аккумулятор при таких нагрузках будет садиться очень быстро. Во-вторых, понадобиться довольно мощный шуруповёрт. Поэтому я рекомендую использовать дрель или перфоратор в режиме сверления со специальной головкой под биту.

Протягиваем к лагам каждую доску. Далее укладываем фанеру. Оптимальным вариантом для таких целей, на мой взгляд, является фанера толщиной 8 мм. Ряды фанеры укладываем с разбегом в 50 см. Фанеру закрепляем при помощи саморезов длиной 40-45 мм. Лучше, конечно, использовать саморезы со специальными шляпками, которые будут утапливаться в лист фанеры. Если вы используете простые саморезы по дереву, то предварительно в местах установки саморезов нужно сделать небольшие углубления при помощи сверла по дереву d=10 мм. Для распила листов фанеры используем электролобзик.

После того, как вы прокрутите саморезами все листы фанеры необходимо пройтись и определить места, где есть скрип или фанера «гуляет». Такие участки придётся дополнительно закрепить.

2. Укладка подложки под ламинат

Подложка выполняет ряд важных функций:

  • Гасит (демпфирует) воздействие нагрузки на ламинат и защищает замки от разрушения;
  • Сглаживает неровности основания пола;
  • Выполняет функцию шумо- и теплоизоляции.

Наиболее распространённым и дешёвым вариантом является пенополиэтиленовая подложка в рулонах.

При укладке подложки следует соблюдать несколько простых правил:

  • Полосы подложки необходимо укладывать встык, не допускается укладка внахлёст;
  • Перед укладкой подложки основание нужно тщательно подмести или пропылесосить;
  • Не обязательно раскладывать подложку сразу на всю площадь помещения, лучше делать это по мере необходимости, так вы защитите её от повреждения.

3. Инструмент для укладки ламината

И так, нам понадобится:

  1. Электролобзик или ножовка с мелким зубом;
  2. Угольник, карандаш, рулетка (для разметки ламината);
  3. Прорезиненная киянка или молоток;
  4. Добойник (брусок, через который мы будем бить молотком по доске ламината при подгонке стыков. Нельзя бить молотком напрямую по доске ламината, так можно повредить стык и следующий ряд будет не установить);
  5. Клинья — для соблюдения зазора в 10 мм между ламинатом и стеной;
  6. Нож (вскрытие упаковок, подрезка подложки);
  7. Монтажка (для укладки последнего ряда).

4. Пошаговая инструкция по укладке ламината

Процесс укладки ламината можно разделить на два этапа:

  1. сборка продольного ряда;
  2. стыковка рядов между собой.

4.1 Формирование первого ряда

Для начала нам нужно, ничего не отпиливая, собрать первую полосу и посмотреть на картину, которая у нас получается. Дело в том, что может случиться так, что вам не хватит 10-15 см до конца комнаты, а вставлять обрезки ламината такой длины не рекомендуется, поэтому нам придётся обрезать (укоротить) первую доску в ряду. В этом случае будьте внимательны, не обрежьте стыковочную сторону.

Определившись с первым рядом, можно приступать к его сборке. Доски ламината стыкуются через специальный замок паз-гребень. В данном случае, используется ламинат с замком системы Click. Первая доска укладывается, а вторая под углом 15-30 градусов заводится в замок и плавно опускается, принцип стыковки показан на рисунке ниже:

Аналогичным образом соединяются все остальные доски в первом ряду, последняя доска обрезается.

Также необходимо устанавливать специальные клинья между досками ламината и стеной для обеспечения зазора в 10 мм. Один клин — с торца и два — по длинной стороне. После окончания укладки клинья удаляются, а зазор без труда перекрывается плинтусом.

4.2 Формирование второго ряда

Второй ряд, как правило, начинает укладываться с обрезка последней доски первого ряда. Если обрезок слишком мал (менее 40 см), то следует взять новую доску ламината и распилить её пополам. Таким образом между первым и вторым рядом, а в дальнейшем между чётными и нечётными рядами, будет «смещение в полдоски».

Когда вся полоса второго ряда собрана, необходимо:

— При системе замка Click (наиболее распространённый вариант) — приподнять её и завести в замок первого ряда, а затем опустить;

— При системе замка «Lock» – не меняя горизонтального положения доски, просто защёлкнуть замок.

Убедившись, что по всей длине ряда, установилось замковое соединение, необходимо взять киянку и через добойник аккуратно простучать каждую доску, чтобы минимизировать ширину продольного стыка.

Все последующие ряды укладываются аналогичным образом, исключением является лишь последний ряд.

4.3 Формирование последнего ряда покрытия

Процесс укладки последнего ряда ламината наиболее трудоёмкий, так как в большинстве случаев, приходится распиливать доски вдоль. Необходимо определить ширину последнего ряда с учётом компенсационного зазора в 10 мм. Затем с помощью рулетки и карандаша делаем разметку досок ламината для распила.

Распиливаем все доски и как на предыдущих этапах, собираем продольный ряд. Далее приподнимаем весь ряд ламината и заводим в замок под углом. Сделать это будет не так удобно, и виной тому стена, но задача выполнимая. И теперь для создания плотного стыка мы уже не можем использовать молоток, поэтому применяем монтажку, как на фото ниже:

5. Вырез в ламинате под трубу

При укладке ламината мне понадобилось сделать вырез под стояк отопления. В моём случае было необходимо сделать прорез под стандартную трубу ¾ дюйма (внешний диаметр такой трубы составляет 26,8 мм). Для этого я применил специальное плотницкое сверло, именуемое пёркой, диаметром 30 мм (Рекомендуется взять сверло большего диаметра для обеспечения компенсационного зазора в 10 мм):

Сперва, делаем разметку простым карандашом:

Затем аккуратно высверливаем отверстие в доске ламината. Далее делаем два пропила с помощью лобзика, собираем ряд дамината и заводим трубу в выпиленный паз.

Выпиленный кусочек ламината необходимо сохранить. В дальнейшем его можно будет приклеить.

Вырезы под трубы перекрываются специальными заглушками, состоящими из двух секций:

По окончанию укладки ламината можно удалить специальные клинья, срезать излишки подложки и приступать к установке плинтусов.

6. Видео по технологии укладки ламината

Очень полезное пятиминутное видео о правильной укладке и уходе за ламинатом, ничего лишнего. Некоторые параметры монтажа немного отличаются от указанных в данной статье, но, видимо, у каждого производителя свои взгляды на детали.

Ремонт? Ремонт! Ремонт.

Построили дом или ещё только мечтаете? Это не торговый сайт и не сайт строительной фирмы. За этими буковками живой человек с большим опытом работы. Если вы не нашли то, что искали — спросите! Зачем наступать на грабли, если на них уже наступили до вас?

Поиск по этому блогу

вторник, 1 июня 2010 г.

Технология укладки ламината

Сегодня, продолжая тему, я хочу рассказать и показать, как обойти трубы отопления, выступы в комнате, дверные коробки, сделать переход «ламинат — плитка», установить последний ряд и смонтировать плинтус. Эти работы очень важны, так как отнимают значительную часть времени. Если у кого-то возникнут вопросы, прошу не стесняться и оставлять их в комментариях. Отвечу всем и быстро. А начну я, пожалуй, с самого распространённого препятствия, возникающего перед всяким домашним мастером, когда производится перепланировка, связанная с объединением балкона или лоджии с жилой комнатой. Это боковые простенки, которые остаются после демонтажа подоконного блока. Хорошо бы от них избавиться тоже, но нельзя — они несут на себе нагрузку.

Обход колонн и простенков


И так, на первой фотографии видно, что я подошёл к одному из простенков. Собираю очередной ряд панелей ламината, а последнюю из них, которая уже находит на препятствие, я стыкую и отмечаю по месту, оставляя допуск в 1 см по боковой плоскости простенка и по его откосу. Вырезаю лишнее лобзиком и ставлю её на место. Затем к ней присоединяю следующую панель.
Н а второй фотографии видно, что я поставил метку карандашом чуть дальше за плоскостью простенка, выходящей уже на бывшую лоджию. Вторая метка ставится на расстоянии, равном расстоянию от паза до откоса минус 1 см предыдущей панели. После чего вырезаю лишнюю часть и стыкую ряд за исключением последней ламинатины. Процесс соединения рядов детально описан в предыдущей статье . Панель с вырезом со стороны лоджии устанавливаю отдельно. Ведь её стыковать не с чем.

Н а втором фото видно, что я перешёл на бывшую лоджию, но там до стены ламината нет. Как я поступаю, чтобы ламинат лежал единым полотном? Иду обратным ходом, предварительно собрав ещё один ряд, чтобы зафиксировать положение панели с вырезом по простенку.

Д ело в том, что ламинат «квик степ» прекрасно собирается в любом направлении. На фотографии
для наглядности показан общий вид на лоджию с готовым покрытием. Главное, не забывать оставлять везде по периметру небольшой зазор от стены, который нужно зафиксировать дистанцирующими клинышками. Вот и вся премудрость.

Читать еще:  Как приклеить витражную пленку на окно?

Обход батарей и труб отопления

С овременные радиаторы отопления имеют, как правило, нижнее подключение. То есть, трубы отопления спрятаны в стяжку, а наружу выходят только небольшие отводы, к которым батареи и подключаются. Внешний вид помещения очень выигрывает. Не нужно предпринимать мер, для того, чтобы спрятать страшные трубы отопления, но повозиться здесь придётся знатно.

В начале рассмотрю установку подрезка под радиатор в условиях ограничения по высоте. Здесь потребуется молоток и ненужный кусок ламината с целым гребнем и спиленным пазом. Прежде всего, замеряю расстояние от последней целой панели до стены. На левой фотографии видно, что он равен в моём случае 91,5 см. Затем откладываю на панели, от которой нужно отрезать ненужный кусок расстояние 90,5 см и обрезаю ненужное.

В от он, мой подрезок и коварная батарея, из-за которой я не могу его поставить на место в обычном порядке. Он упрётся в батарею, которую при работе с ламинатом снимать не стоит. Мало того, снимая батарею при наклеивании обоев, следует позаботиться о том, чтобы вернуть её на место, заполнить водой, стравить воздух, проверить на протечки. Ламинат очень не любит сырость! А если я начну манёвры с радиатором отопления после того, как уложу ламинат, то есть шанс упустить воду и всё испортить. Зачем мне лишние проблемы?

З десь показан тот же подрезок, только с другой стороны. Я соединил его по торцу. Вот теперь и потребуется ударная мощь молотка! На фотографии видно, что мощь я прикладываю не напрямую, а через обрезок ламината, дабы не повредить хрупкую кромку.

Д обиваю панель, пока она не встанет на своё место и не исчезнет щель. Всё это время нужно держать подрезок и предыдущую панель под наклоном. Тогда получается проще.

Д ля профилактики я пробиваю потом весь ряд, чтобы он плотно лёг на подклад.

А теперь начинается самая веселуха! На моём пути те самые трубы от нижней подводки к радиатору отопления. Я заранее подогнал длину ряда так, чтобы остался небольшой подрезок. Мало ли что случится.

К этому подрезку сразу добавляю вспомогача — любой сходный по размеру ненужный кусок. Его назначение — удержать центр радиальной пилы, которой я буду вырезать отверстия.

Т еперь отмечаю центры труб в двух направлениях и провожу перпендикуляры с помощью угольника. Так я получаю точное местоположение центров, по которым буду вырезать отверстия.

С радиальной пилой сталкивался каждый, кто хоть раз вырезал отверстия большого диаметра. Внешний вид этого приспособления представлен на фотографии справа.

А здесь уже итог его применения. Чтобы завести подрезок на трубы, нужно вырезать небольшой сектор, который останется за трубами и будет невидим.

С ледующий шаг — сборка деталей на месте. Осталось, пользуясь вспомогачом, разметить на подрезке следующего ряда отверстие и вырезать его лобзиком.
Случай, описанный здесь, самый сложный. Потому, что отвестия под трубы попадают на разные панели ламината. Когда они приходятся на одну панель, всё значительно проще. Достаточно разметить центры, выбрать радиальной пилой подходящего диаметра сердцевины и разрезать лобзиком подрезок по центру обоих отверстий, а затем собрать обе детали. В конечном итоге останется неприметный шов по месту реза, а трубы будут как бы выходить из ламината. Для большей достоверности можно установить на них декоративные накладки в тон ламинату.

Обход дверных коробок
О бойти коробки можно двумя способами. Либо подгонять ламинат к уже установленным дверям, либо позаботиться заранее и оставить зазор между стяжкой и дверной коробкой, в который и завести ламинат. Я предпочитаю пользоваться вторым способом.

Н а фото видно, что я уже прогнал два ряда ламината и обрезал их ровно по центру дверного полотна с таким расчётом, чтобы порог не очень бросался в глаза. В моём случае дело осложняется тем, что дверной проём в этой комнате установлен под углом. Поэтому последний ряд нужно очень тщательно разметить, учитывая допуск в 1 см. Кроме того, нужно помнить, что ламинат зайдёт под стойку дверной коробки. Здесь тоже придётся воспользоваться молотком.

С первого раза такая тонкая операция может не получиться, но со второй или третьей попытки всё будет хорошо, а в дальнейшем никаких трудностей с применением этого метода возникать не будет.

При монтаже последнего ряда ламината есть свои особенности. На любой упаковке нарисовано, как нужно правильно отмерять последнюю полосу ламината. Мои правила укладки ламината несколько отличаются от рекомендованной последовательности.

Н ачинаю я с того, что раскладываю подходящие панели (а они не обязательно должны быть целыми — подойдут и остатки) параллельно стене. Затем замеряю расстояние от стены до обреза последнего уложенного ряда (на фотографии эта величина равна 10 см) и откладываю его от кромки с гребнем последнего ряда за минусом 1см. Эту операцию повторяю в центре панели и с противоположного её края. Соединяю точки линией и спокойно обрезаю лишнее. Почему требуется три замера? Всё дело в том, что стена может быть кривая. А линия, соединяющая три точки, более-менее описывает её форму. Получившийся подрезок при этом не выходит за рамки допустимых приличий, которые можно перекрыть плинтусом.

Д ожать последний ряд можно монтировкой или подбоем. Учитывая, что качество современного ламината оставляет желать лучшего, не советую по нему стучать — может отколоться. Под монтировку нужно подложить что-нибудь во избежании порчи стен.

Как сделать переход «ламинат — плитка»

П ереход «ламинат — плитка» выполнить несложно, если он прямой. Все неточности и несовпадения по уровню перекроются декоративной планкой. Гораздо сложнее выполнить нелинейный переход. Многие знают, что существуют гнущиеся планки, но далеко не во всех магазинах они есть. Нелинейный переход, вместе с тем, выглядит гораздо симпатичнее.

М не не повезло. Планки резко исчезли. А плитка уже давно уложена и ждёт, когда же к ней подгонят ламинат. Пришлось пойти на хитрость, чтобы поточнее подогнать одно к другому. Я вырезал шаблон из обоев.

Н а месте перехода три панели. Каждую из них я обрезал чуть больше по длине, а положение шаблона задал метками на полу. Обвёл по контуру каждую заготовку и обрезал лобзиком. В дальнейшем подточил крупным наждаком каждый элемент, приклеил место стыка на «Момент — монтаж», а шов заполнил силиконовой затиркой для плитки по технологии, описанной мною, применительно к раковине .

Д умаю, что на сегодня информации более чем достаточно. Поэтому завершающий этап работ по укладке ламината — установку плинтуса, я рассмотрю в следующей статье.

Укладка ламината Инструкция 3

Как обходить препятствия рельефа.

Обход ламинатом труб отопления

В Интернете часто встречается красивый способ обхода труб отопления. Опыт наших мастеров по укладке ламината позволит подобрать наиболее изящный способ обойти препятствия любой сложности (углы, трубы).

Один из них — когда трубы как бы берутся в колодки:

  • Укладка ламината производится до тех пор, пока следующему ряду не препятствует труба.
  • С помощью рулетки, уголка и других удобных инструментов делается замер расположения труб — расстояния от центра труб до уложенного полотна ламината и от центра до стены
  • Определяется диаметр труб
  • На планируемой доске ламината производится разметка полученных величин — рисуются круги труб с учётом необходимого зазора от стены и самих труб (диаметр на 1 см. больше)
  • Распил производится по прямой линии поперёк доски ламината
  • Короткая часть заводится сзади труб (от стены), после чего укладывается длинная часть доски ламината

Ещё более красивым решением является вариант, когда вместо поперечного распила соединения короткой и длинной частей используется торцевой замок. Т.е. вся разметка и выпил отверстий под трубу производятся на стыке досок ламината (как на фото выше)

На практике такой вариант крайне редко встречается. Обычно трубы находятся очень близко от стен.

Проще делать овальный выпил под трубу с учетом необходимого зазора и если очень хочется, из оставшегося кусочка сделать обратную часть. Но это необязательно – наличие зазора и монтаж плинтуса по стене приводит к необходимости декоративного вмешательства (цветной герметик или специальные накладки).

Разметку лучше сначала выполнить на картоне, несколько раз проверить, а затем перенести на доску ламината и отпилить. Т.к. радиус овала будет малым, электролобзик надо вести очень медленно и прилагать существенные усилия для заворота. Обычно полотно начинает «гореть» — возможно появление дыма, а полотно покрывается копотью. Но до пламени ни разу довести не удалось )). Для большего удобства сначала надо выпилить одну сторону овала, затем другую.

Зазор между трубой и ламинатом (или между трубой и паркетной доской) обязателен. Чтобы в нем не скапливалась пыль, необходимо использовать декорирующие средства

Обход ламинатом углов

Если угол встречается по ходу движения, т.е. выступ справа по движению, то большой сложности нет. Доходите до угла, замеряете на целой доске геометрию выступа: длину до выступа, глубину выступа, добавляете зазор, несколько раз перепроверяете и отпиливаете.

Сложнее когда угол слева по ходу движения и влияет на геометрию нескольких досок (т.е. длинный простенок). В этом случае можно просчитаться с глубиной отрезаемых досок, т.к. нет азимута. В этом случае необходимо сделать фальш-ряд.

Читать еще:  Как крепить металлопрофиль к стене?

К уложенному ряду добавляем либо целую доску, либо максимально длинный кусок доски (если целую доску нельзя использовать по ограниченности ширины). К нему пристраиваем несколько досок – фальш-ряд до крайне левого положения. Выравниваем все грани, защелкиваем все замки. Делаем замеры получившихся ниш и переносим их на заготовки, несколько раз проверяем (размеры, расположение замков) и отпиливаем. Затем разбираем фальш-ряд и монтируем напиленные заготовки.

Данная работа осложняется тем, что соединять замки придется не слева направо, а наоборот.

Обход дверной коробки и мебели

Есть два способа сопряжения напольных покрытий с дверными коробками: подгонка геометрии покрытия или подпил коробки. У обоих способов есть плюсы и минусы. Подпил коробки вариант красивый – нет зазоров. Но дверная коробка элемент более статичный нежели напольное покрытие. Например, сначала была уложена паркетная доска (высота 12-15 мм), она поцарапалась, размокла, растрескалась. Принято решение замены на ламинат (высота 8 мм) того же цвета. А коробка уже подпилена – останется щель в 8 мм. Или надо быстро разобрать пол во время затопления — с вариантом заведённых под коробку досок это не всегда просто сделать.

Второй минус в трудоемкости и стоимости коробки. Цены межкомнатных дверей могут варьироваться от 1500 до 100 000 рублей (и более). Подпиливать дверную коробку дорогой двери – крайне неприятное занятие. В таком положении (загибающееся полотно ножовки, прижатость к полу) возможны искривления реза или сколы шпона.

Подгонка геометрии напольного покрытия под форму коробки не имеет вышеуказанных минусов, но требует декоративной маскировки деформационного зазора. Обычно ее выполняют цветными герметиками.

Если выбран первый способ, необходимо взять ножовку с мелким зубом, разметить с помощью небольшого куска покрытия высоту реза (+подложка, доска и 1-3 мм запаса) и очень аккуратно выполнить спил. Если возможно снять наличники – лучше это сделать, будет удобнее. Если нет – работа усложнится. Не забывайте, что за ними бетонная стена, которая может испортить ножовку. Запас в 1-3 мм необходим, чтобы коробка не прижимала ламинат.

Далее производится замер и распил доски. Геометрия распила должна быть такой, чтобы после укладки все края скрылись под коробкой на 5-10 мм, но не уперлись в препятствие. Для удобства, желательна минимально-допустимая длина доски — равная ширине доски.

Как только доска ламината нужной геометрии сделана, её защёлкивают по длинной стороне (в продольный замок), а затем аккуратно постукивая через подбивочный брусок (либо через кусок доски с обратным замком) смещают под дверную коробку. В этой операции важны неспешность и сила трения продольных замков (чем длиннее доска, тем труднее её сместить по продольному замку).

Если выбран второй способ, надо воспользоваться картоном. На него наносится геометрия коробки, делается необходимый вырез, проверяется и только после этого переносится на заготовку. Линию порога лучше отмечать по ровному инструменту, помещающемуся между косяками дверной коробки.

Зазор между дверной коробкой и ламинатом (или между коробкой и паркетной доской) обязателен. Чтобы в нем не скапливалась пыль, необходимо использовать декорирующие средства

Укладка ламината в дверном проеме в сложном варианте

Наиболее сложный вариант обхода дверной коробки, когда направление укладки ламината или паркетной доски параллельно дверному проёму, а ламинат надо завести под дверную коробку.

В этом случае рекомендации следующие:

  • Стык досок надо делать близко к середине проёма. Если предпоследний ряд не позволяет этого сделать, то соблюдайте разбежку, но стыкуйте в дверном проёме
  • Какой бы ни был длинный ряд и где бы ни находился дверной проём (края стены или середина), его надо будет укладывать от дверного проёма.
  • Отпилите небольшую досочку (шириной 10-15 см.), так, чтобы её можно было вставить в замок предпоследнего уложенного ряда и между ней и стеной оставался 1 см.
  • Выньте клинья со всех сторон уложенного полотна ламината или паркетной доски
  • Вставьте досочку в предпоследний ряд и с одного края и сместите всё полотно гвоздодёром на 5-7 мм, затем сделайте это с другого края.
  • Подпилите дверную коробку с двух сторон (желательно делать это до укладки 2-3 последних рядов)

  • Сделайте замер и распил доски (с любой частью замка в середине — левую или правую часть конструкции). Геометрия отрезанного ламината или паркетной доски должна быть такой, чтобы щели были прикрыты коробкой и наличником, но доска нигде не упиралась в стену или коробку.
  • Вставьте заготовку в замок и подбейте аккуратно до самого крайнего положения, т.е. 5-7 мм от нормального положения. Если геометрию нужно изменить — сделайте это.
  • Замерьте и отрежьте следующую заготовку. Её геометрия должна быть такой, чтобы она зашла в короткий замок уложенной заготовки и поместилась в оставшийся проём между дверной коробкой. Все щели, в итоге, тоже должны быть прикрыты дверной коробкой и наличником.
  • Вставьте заготовку на место. Должна получиться следующая ситуация — всё полотно смещено от дверного проёма на 5-7 мм.,одна доска заведена под дверную коробку до упора в стену, другая уложена во все замки, но не под дверной коробкой

  • Далее, надо сместить две заготовки вдоль полотна. Это делается либо подбивкой, либо гвоздодёром (если есть упор).
  • После этого, гвоздодёром всё полотно смещается к дверному проёму на 5-7 мм. Оно заходит под коробку. Не забывайте про расстояние для монтажа порожка.

  • Доложите оставшуюся часть последнего ряда.

Укладка ламината или паркетной доски в дверном проёме выше описанного варианта процесс непростой. Без опыта можно испортить не одну заготовку, но отчаиваться не надо — дорогу осилит идущий.

Даже если всю квартиру планируется застелить одним напольным покрытием, порожки необходимы. Наши мастера периодически выезжают на объекты, где требуется разбить единое полотно покрытия нескольких помещений, т.к. оно поднялось волной.

Если в помещении есть встроенная мебель, которую нет возможности передвигать, ее можно оставить на месте, а покрытие постелить вокруг. В этом случае все геометрические подгонки необходимо делать через картонные шаблоны.

Бывают очень сложные геометрические фигуры, например обход дверной коробки при диагональной укладке досок. Без шаблона будет сложно даже бывалым мастерам.

Как укладывать ламинат самостоятельно

Выбор материала.

Ламинат — это современный напольный материал, который появился на российском рынке не очень давно. Выпускают его в виде продолговатых панелей, которые имитируют различные сорта дерева. Благодаря богатому выбору цветовой гаммы, прекрасному внешнему виду, прочности, долговечности, низкой цене, он быстро завоевал популярность. Это качественное, удобное и современное покрытие также имеет очень простую технологию укладки самостоятельно.

Кроме цветовой гаммы и размеров этот материал различается по классам. Ламинат высоких классов может дольше контактировать с водой, меньше стирается при прохождении большого количества людей и более устойчив к царапинам и ударам. Поэтому такой ламинат используют в производственных помещениях, или в таких жилых помещениях, где высока вероятность контакта с водой — кухни, туалеты, а также в помещениях, где много и часто ходят — коридоры и прихожии. В этих помещениях применяют ламинат более высокой классности, например 31-32 класса.

Подготовка поверхности и варианты укладки ламината.

Укладка ламината производится практически на любую поверхность. Основное правило, которое необходимо соблюдать — поверхность нужно сделать абсолютно ровной. Возможно допустить неровность не более 2-3 мм на 1 метр поверхности пола.

Когда ламинат кладут на недостаточно выровненную поверхность, это станет в первые же месяцы причиной вздутия, поломки замков, появления щелей между панелями ламинированной доски.

Если ламинированную доску укладывают на бетонный пол, то обязательно следует провести выравнивание. Для этого можно использовать наливные полы, бетонную стяжку или сухую стяжку.

Если ламинат будут стелить на деревянное основание, то при выравнивании можно будет использовать листы фанеры. Нужно так же знать, что при укладке на бетонный пол, вначале стелется гидроизоляционная пленка. Если этого не сделать, влага из бетона будет впитываться и накапливаться в ламинированной доске, а это губительно скажется на качестве пола. Для гидроизоляции чаще всего используют полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Когда укладывают ламинат, причем на любую поверхность, нужно дополнительно уложить специальную подложку, которая снизит шумы при ходьбе и падении предметов, а так же будет играть роль амортизатора.

В качестве подложки, чаще всего используют вспененный полипропилен и подложки из натуральной пробки. Любой из этих материалов прекрасно выполняют свои основные функции-звукоизоляция и амортизация.

Существует несколько вариантов укладки ламината. Они различаются по направлению панелей:

  • перпендикулярно падению света;
  • по направлению к источнику света (окну);
  • по диагонали;

и по способу соединения полов в смежных помещениях:

  • с использованием порожков;
  • без порожков.

Когда выбирают вариант укладки, нужно учесть размеры и форму помещения. При укладке в небольших комнатах, выбирают способ монтажа вдоль падения лучей света. При этом комната увеличится в размерах, вытянется, а швы, между панелями, будут менее заметны.

При укладке ламината параллельно падающему свету комната будет выглядеть шире, поэтому часто так кладут в коридорах и других узких помещениях.

Укладка по диагонали придаст любому помещению оригинальный и необычный вид, но чаще этот способ применяют в сложных помещениях неправильной формы.

Безпороговый способ применяется в небольших помещениях, с площадью не более 60 кв. м. В больших помещениях и помещениях сложной геометрии необходимо использовать специальные порожки, чтобы избежать деформации поверхности уложенного пола.

Читать еще:  Как найти короткое замыкание в стене?

Как рассчитать количества ламината и сопутствующих материалов.

Рассчитать количество материалов, которые будем использовать для укладки, не сложно. Вы должны знать площадь помещения и учитывать то, что при монтаже придется подрезать материал по размерам, поэтому при обычном варианте к рассчитанному количеству материала нужно прибавить 5-7%, при диагональной укладке необходимо добавить до 10-12%. Если рассчитать нужное количество материала вам сложно, можно обратиться за помощью к продавцу-консультанту.

Материалы и инструменты, которые применяют при укладке ламината.

Перед началом работы вы должны будете купить такие материалы:

  1. Непосредственно выбранный ламинат.
  2. Подложка (вспененный полипропилен или натуральная пробка).
  3. Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции.
  4. Клинья, чтобы обеспечить технологические зазоры.

Так же перед началом работы необходимо приготовить следующие инструменты:

  1. Рулетка.
  2. Ножовка с мелкими зубьями или электрический лобзик.
  3. Простой карандаш.
  4. Молоток.
  5. Деревянный брус.
  6. Строительный угол.
  7. Специальный нож.
  8. Скотч.
  9. Нейлоновый или капроновый шнур.

Подготовка поверхности пола.

После покупки и доставки всех необходимых материалов и инструментов, распакуйте их в том помещении, где будет проводится монтаж. Пусть все материалы пролежат, перед началом работы, в этом помещении несколько дней. За это время температура и влажность ламината стабилизируется и придет в равновесие с температурой и влажностью в помещении. Это исключит возможность деформации материала после укладки.

Укладка проводится на чистую поверхность. Поэтому, перед началом работы комнаты необходимо подмести, а еще лучше, если вы соберете мусор, используя пылесос.

При монтаже на бетонный пол сначала застилаем полиэтиленовую пленку для гидроизоляции. Полосы пленки укладываем друг на друга на 10-15 см, стыки пленки склеиваем скотчем.

По периметру комнаты делаем нахлест пленкой на стены 5-7 см, лучше укладывать полосы пленки перпендикулярно панелям ламината. Затем укладываем подложку.

В отличии от гидроизоляции части подложки укладываются стык в стык, на стены заводить ее нет необходимости. Чтобы избежать смещения частей подложки, стыки склеивают скотчем.

Допускается подложку под ламинат укладывать постепенно, сначала на участке пола, где непосредственно будет производиться укладка и докладывать подложку постепенно, продвигаясь в процессе работы. Таким образом мы сохраним подложку целой и чистой.

Укладка ламината.

Наиболее простым и чаще всего используемым методом монтажа ламината является “плавающая”, когда ламинат не фиксируется к полу. При этом варианте укладки обязательно необходимо оставлять зазоры между стенами и панелями ламината.

Минимальный зазор должен быть не менее 7 мм, оптимальный зазор 14-15 мм. Не соблюдение этого правила может привести к деформации ламината, потому что при повышении температуры в комнате ламинат будет расширяться и упираться в стену.

Это правило нужно соблюдать так же у дверных проемов, труб отопления и выступов стены. Для создания зазора используют специальные клинья, купленные в магазине или, сделанные самостоятельно.

Когда вы начинаете укладывать ламинат, нужно еще учесть, что замки панелей бывают двух типов: замки типа Click и замки типа Lock.

Рассмотрим порядок укладки ламината с замками типа Click.

Начинаем укладывать ламинат в углу возле окна, там размещаем первую панель. Между стеной и панелью помещаем клинья, чтобы создать зазор, так же и с торца панели.

При дальнейшей укладке продолжаем устанавливать клинья по всему периметру комнаты. На торцах панелей имеются пазы, поэтому вторую панель подводим к первой под углом, без перекосов, плотно вставляем в уже уложенную панель и медленно опускаем. Если все сделано правильно, вы должны услышать характерный щелчок.

Для того чтобы уменьшить щели между панелями, к торцу приставляем деревянный брусок и слегка постукиваем по нему молотком, таким образом подгоняя панели друг к другу.

Продолжаем укладывать таким образом панели первого рядя пока не дойдем до противоположной стены. Последнюю панель, при необходимости подрезаем до нужного размера, для этого производим разметку, используя рулетку, карандаш и строительный уголок. Обрезаем с помощью электрического лобзика. Обрезанную часть не выбрасываем, она может пригодиться при дальнейшей укладке.

Дальнейшая укладка ламината проводится в шахматном порядке. Поэтому первой во втором ряду укладывается обрезанная часть панели, если ее длина не менее 40 см, или разрезается пополам целая панель ламината.

При укладке второго и следующих рядов следует учитывать, что схема предполагает смещение стыка между панелями примерно на 40 см.

Собираем второй ряд аналогично первому по длине, затем полный ряд подводим до упора к первому под углом 45 градусов и зацепляем замок по всей длине. После этого плавно по всей длине опускаем панели вниз до щелчка, при большой длине ряда лучше эту операцию производить с помощником. Соблюдая шахматный порядок укладки панелей ламината, продолжаем укладывать следующие ряды.

С замками типа Lock

Когда укладываете панели с замками типа Lock все основные действия производятся также. Только при креплении панелей между собой производится подбивка их молотком по деревянному бруску для лучшего сцепления.

Как правильно положить ламинат по диагонали.

Укладывать ламинат по диагонали так же достаточно просто. При этом варианте укладки визуально увеличивается площадь помещения, поэтому его часто используют при монтаже в маленьких комнатах и помещениях сложной архитектуры.

Этот вариант имеет один существенный недостаток — значительно увеличивается расход материала. Это нужно обязательно учесть, когда вы покупаете ламинат, подложку, гидроизоляцию и добавить к площади помещения 10-12%.

Подготавливаем поверхность помещения аналогично обычной укладке ламината: выравниваем поверхность, при необходимости застилаем гидроизоляционную пленку, расстилаем подложку.

Укладывать ламинат по диагонали можно двумя способами: начиная укладку из угла комнаты и начиная укладку с середины комнаты. Рассмотрим оба варианта.

При укладке из угла комнаты выбираем угол возле окна. При этом начинаем с одной цельной панели, подрезанной с обеих сторон на требуемый угол, чаще всего 45 градусов. Кладем ее в угол, не забывая при этом поставить обязательно клинья для тепловых зазоров между стеной и панелью.

Во втором ряду укладываем 2 ламинатные доски так, чтобы стык между панелями располагался посередине первой панели, а края возле стены обрезаем под углом 45 градусов.

В третьем ряду положим сначала целые панели, ориентируясь на то, чтобы соединение между панелями находилось на середине панели предыдущего ряда (соблюдаем шахматный порядок), затем отмеряем с обеих сторон расстояние до стен, и обрезаем крайние панели под углом 45 градусов. Укладываем их в ряд и после этого защелкиваем целый ряд. Дальше продолжаем укладывать ламинат соблюдая эти принципы, пока не дойдем до противоположного угла.

При укладке панелей с середины комнаты, натягиваем две нити или лески из противоположных углов комнаты. Место пересечения лески будет серединой комнаты.

Первую полосу ламината укладываем вдоль одной из натянутых лесок. Крайние панели обрезаем под углом 45 градусов и не забываем оставлять технологические зазоры. У нас образовались две рабочие зоны по обе стороны от первого ряда. Продолжаем укладывать ламинат поочередно то с одной стороны центрального ряда, то с другой, двигаясь от центра к углам комнаты.

Что делать, если мешают трубы отопления.

Очень часто при укладке ламината, нам может встретиться препятствие в виде труб отопления, выходящих из пола. Справиться с этой ситуацией нам поможет шаблон из картона или бумаги. При этом нужно постараться сделать шаблон максимально точным и правильным. После этого переносим шаблон на ламинированную доску и размечаем расположение отверстия. Вырезаем отверстие под трубу, используя специальное сверло. Затем отрезаем электрическим лобзиком часть доски по ширине, ориентируясь при этом на середину отверстия под трубы. В итоге получаем две части панели.

Первую часть устанавливаем между стеной и трубой, вторую укладываем от трубы, как обычную панель ламината. Чтобы обе части скрепить между собой, на торцы частей наносим клей и сжимаем их между собой.

Отверстие возле трубы делаем, примерно на 5 мм больше диаметра трубы. Закрыть затем отверстие возле труб можно применив специальные пластиковые вставки.

Как обойти выступы в стенке.

Очень часто стены в комнатах имеют выступы и неровности. К решению этой проблемы можно подойти аналогично и использовать шаблон из бумаги, который затем переносят на ламинированную доску.

Если же вы доверяете себе, можно сделать разметку, по нужным размерам сразу на доске ламината. Вырезаем нужную форму, используя электрический лобзик.

Если выступ стены или колонна обшиты гипсокартоном или пластиком, мы сначала подрезаем низ гипсокартона или пластика. Затем заводим торцевую часть панели под гипсокартон. Для этого необходимо подправить замок у расположенной рядом панели: осторожно подрезаем выступающую грань на нижней части торца.

Необходимо учитывать, что при этом пострадает прочность соединения панелей, поэтому стыки лучше промазать клеем и крепко прижать.

В помещениях, имеющих большую площадь, и при переходе из одного помещения в другое, бывает необходимо сделать компенсационные швы. Для этого используем специальные металлические порожки или профили.

По окончании укладки ламината, убираем клинья, которые вставлялись для того, чтобы создать тепловые зазоры, обрезаем края подложки, заходящей на стену, на высоту не более двух сантиметров крепим плинтуса. Стоит помнить, что плинтуса закрепляются к стене, а не к полу.

Итак, зная и соблюдая эти несложные правила, вы сможете успешно осуществить монтаж ламината самостоятельно. Желаем Вам удачи!

Евгения Попова

Евгения Попова - главный редактор сайта. Наша миссия - помочь решить Ваши вопросы! Если Вам нужна дополнительная информация - пишите Ваш вопрос в комментариях!

Похожие статьи

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Back to top button
Close
Adblock
detector