Квартира

Как правильно установить подоконник над батареей

Какой должна быть высота для установки батарей

Качественная система отопления является обязательным фактором для обеспечения комфортной жизни людей в многоквартирном доме. Чтобы энергоэффективность была на высоком уровне, нужно соблюдать требования по установке и размещению радиаторов. Есть установленные нормы по местоположению отопительных устройств, следуя которым в доме можно обеспечить оптимальную температуру и снизить затраты на отопление. Перед началом монтажа нужно знать, на сколько должен выступать подоконник над батареей, на какое расстояние от батареи до стены и пола ставить отопительный контур и какую схему лучше выбрать.

Рекомендации по размещению радиаторов

Специалисты уделяют большое внимание правильному расположению отопительных приборов. В этом случае обогрев помещения будет производиться с наибольшей эффективностью.

Основные рекомендации по выбору места установки батарей:

  • Для качественной циркуляции воздуха около батареи необходимо соблюдать дистанцию 3-4 см между теплоизоляционным слоем и отопительным устройством. При уменьшении этого промежутка затрудняется воздухообмен и падает эффективность системы.
  • В случае невозможности создания утепления внутреннюю поверхность стены покрывают слоем фольги. Она служит отражателем тепла, который направляет потоки внутрь комнаты.

Для декоративных целей радиаторы могут ограждать специальными экранами. Они должны перекрывать радиатор, поэтому уменьшают эффективность работы системы, так как препятствуют поступлению тепловой энергии в комнату. По этой причине важно уделить особое внимание и выбору декоративных решеток на батареи.

Требования ГОСТ и СНиП

В зависимости от типа окна расстояние от подоконника до пола может различаться. Но ГОСТ устанавливает коэффициент, при котором тепло лучше всего сохраняется в комнате. Он составляет 0,55 Вт/°С кв.м. Для лучшего эффекта используют плиты с низкой теплопроводностью. Также при монтаже нужно разобраться, должен ли подоконник закрывать батарею.

Положения СНиП регламентируют следующие значения расстояния батареи до подоконника:

  • Подоконник должен быть с углом наклона минимум 1°.
  • Между батареей и стеной должен находиться слой теплоизоляции. Он защитит дом от потерь тепла и продлит срок службы отопительной системы.
  • Батарея должна иметь выступ по сравнению с подоконником.

Нормы монтажа радиаторов отопления необходимо соблюдать для хорошего сохранения тепла в доме. В случае недостаточного расстояния между окном и полом следует ставить низкий радиатор с увеличенным количеством секций. Тогда теплопотери будут уменьшены.

Важность зазора между стеной и батареей

Во время установки радиаторов важно создать расстояние между отопительным устройством и стеной. Наружная стена постоянно контактирует с окружающим воздухом, из-за чего происходит значительное охлаждение. При закреплении батареи на внутренней поверхности без зазора большая часть тепла будет тратиться на нагрев материала стены, а не помещения. Низкие теплоизоляционные свойства бетонных стен не позволяют создать оптимальный микроклимат, около 70% тепловой энергии будет затрачено впустую. При отодвигании отопительной системы на небольшое расстояние будет создана воздушная изоляция, повышающая эффективность обогрева.

Есть и другие причины, по которым необходимо создавать зазор по приведенным стандартам:

  • Создание достаточного уровня циркуляции воздушных масс. При нарушении этого условия часть энергии будет утеряна.
  • При близком расположении у стены прибор начинает быстрее нагреваться. В результате радиатор может выйти из строя.

При монтаже отопительных устройств нужно придерживаться следующих рекомендаций – чем больше мощность радиатора, тем шире должен быть зазор. Его конкретные размеры составляются из двух важных параметров:

  • Ширина подоконника, размеры ниши. От этих индивидуальных особенностей зависит возможность создания расстояния.
  • Мощность самой батареи.

Уменьшить расстояние от стены до радиатора можно путем приклеивания к стене фольгированного теплоотражающего материала. Тогда зазор может составлять 2,5-3 см. В иных случаях это значение примерно равно 6-8 см.

Рекомендации по установке и эксплуатации радиаторов

От правильности монтажа батареи зависит эффективность обогрева и срок службы отопительной системы. Есть ряд рекомендаций, которыми нужно пользоваться при установке:

  • Рекомендуется смазывать прокладки силиконовым герметиком перед монтажом. Это необязательный этап, но он поможет защитить места соединения.
  • Нельзя резко открывать вентили при заполнении отопительной батареи жидкостью. В ином случае может произойти гидроудар, который повредит систему.
  • В случае установки терморегулирующих вентилей в однотрубной системе необходимо поставить байпас. Без него будет осуществляться регулирование всего стояка, за что владельца могут оштрафовать. Перед вентилями ставят шаровые краны, позволяющие перекрывать подачу и обратку.

После установки радиатора к нему подводят трубы. Они выбираются заранее по материалу, сечению и длине.

Схемы подключения

Есть несколько схем подключения радиаторов, которые соответствуют требованиям и нормам ГОСТ и СНиП. Они представлены следующими разновидностями:

  • Боковое подключение. Характеризуется максимальной теплоотдачей. При таком соединении ввод производится с верхней части батареи, а вывод – снизу с той же стороны. Является наиболее востребованной схемой подсоединения.
  • Диагональное подключение. Производится при значительных габаритах системы. Вода поступает в радиатор через верхнюю часть, а выводится снизу с противоположной стороны.
  • Нижнее подключение или «Ленинградка». Производится в небольших одно- и двухэтажных домах, а также при монтаже скрытых под полом труб. Эффективность такой системы ниже на 5-15%, чем при боковом подключении.

При нахождении труб в черновой стяжке увеличиваются теплопотери из-за контакта с бетоном и покрытием потолка нижнего этажа.

Пошаговый алгоритм по установке

После произведения расчетов всех необходимых значений и выбора способа соединения можно переходить к установке радиаторов. Все работы должны проводиться в соответствии с требованиями СНиП. Также нужно следовать инструкции завода-изготовителя. При нарушении инструкции есть риск потери гарантийного обслуживания. По нормам можно не снимать защитную пленку с приборов во время установки. Таким образом устройство будет защищено от пыли и царапин при монтажных работах.

Необходимые для подключения элементы:

  • Крюки с пластиковыми дюбелями – минимум 3 штуки. Нужны для крепления к стене или полу.
  • 2 боковые пробки с правой резьбой. Имеют обозначение D.
  • 2 пробки с левой резьбой с буквенным обозначением S.
  • Заглушка.
  • Нить силиконовая уплотнительная либо лен.
  • Элементы, необходимые по схеме – кран, клапаны, вентили.
  • Трубы. Выбираются металлические или полипропиленовые. Изделия из металла отличаются высоким качеством, стойкостью и длительностью эксплуатации. Полипропиленовые трубы стоят дешевле.

Из инструментов потребуются:

  • Электрическая дрель и сверло. Выбираются в соответствии с твердостью стены.
  • Отвертка.
  • Строительный уровень.
  • Ключ.
  • Рулетка и простой карандаш.

Общий порядок монтажа разных частей отопительной системы также регламентирован СНиП.

  1. Произведение разметки под кронштейны. Это делается с помощью дюбелей или цементного раствора. Всего кронштейнов должно быть не менее трех.
  2. Установка заглушек, переходников, кранов Маевского и других деталей.
  3. Установка самого радиатора. Необходимо соединить его трубы с отопительной системой.
  4. Установка отводчика воздуха. Он должен быть автоматическим.
  5. Удаление защитной пленки.

При соблюдении этих требований установка системы будет качественной и долговечной.

Для эффективной работы отопительного контура важно правильно сделать подключение, которое различается в зависимости от типа крепления. Бывает настенное и напольное.

Настенное крепление

Настенный крепеж сделать проще, чем напольный.

Монтаж производится следующим образом:

  1. Подготовка места крепления. Сначала подводится труба отопительного контура. Стену за радиатором нужно оклеить фольгированным материалом.
  2. Предварительная разметка места крепления фиксаторов.
  3. Установка крепежей при помощи дюбелей. Заглубление в стену должно составлять не менее 6 см для надежной фиксации батареи.
  4. Насаживание радиатора на кронштейны. Фиксация и выравнивание прибора.
  5. Подключение к трубам. Проверка герметичности всех соединений.
  6. Тестовый пуск системы.

Во время монтажа важно сделать горизонтальное выравнивание батареи. В ином случае в устройстве будет накапливаться воздух, который уменьшает интенсивность обогрева и приводит к образованию коррозии.

Также важно соблюдать условие местонахождения батареи. Она должна устанавливаться строго по центру окна.

Крепежные элементы бывают разные. Они могут изготавливаться в форме подвесов, кронштейнов и других конструкций. Вне зависимости от типа задача у них одна – надежная фиксация радиатора на стене. Инструкция по креплению фиксаторов прилагается вместе с самими элементами.

Читать еще:  Как правильно сделать коробку для межкомнатной двери?

Напольное крепление

Тяжелые и массивные радиаторы не всегда можно вешать на стену. Не каждый фиксатор выдержит такую нагрузку, поэтому используют напольный способ установки. Для этого применяются специальные кронштейны. Они стоят дороже, но надежность крепления у них выше, чем у настенных моделей.

Этапы напольной установки радиатора:

  • Подбор кронштейнов, которые рассчитаны на вес батареи.
  • Установка на отведенное под радиатор место основания. Фиксация производится на анкерные болты на расстоянии не менее 6 см от стены. Должна соблюдаться высота радиатора от пола.
  • Выполнение бетонных работ. Заливка стяжкой основания кронштейнов и шляпок болтов.
  • Надевание на стойки крюков. Их подгоняют под нужную высоту и фиксируют болтами. Если предусмотрено комплектацией, ставятся защитные металлические прокладки.
  • Установка на крючки на рассчитанную заранее высоту батареи от пола. Радиатор, как и в случае настенного монтажа, нужно выровнять по горизонтали.

Напольная система имеет важное преимущество. Вся тяжесть от батареи ложится на пол, а не распределяется по стене. Благодаря отдалению от пола будет создан зазор, позволяющий циркулировать воздуху. Обычно такая схема применяется для тяжелых чугунных радиаторов отопления, но и алюминиевые или биметаллические устройства могут крепиться напольным методом.

Вне зависимости от типа конструкции, вида батарей и выбранной схемы важно соблюдать расстояние между стеной, подоконником и полом. Для теплообмена в любом случае необходимо пространство. Если не придерживаться установленных требований, эффективность системы снизится, радиаторы прослужат меньше заявленного срока. В результате возрастут расходы на энергию, ремонтные работы и замену комплектующих отопительного контура.

  • Позвонить на Skype inchin64

Viber, WhatsApp: +7-906-397-0062

вылет подоконника над радиатором — оптимальное значение?

Поискал на сайте и форуме ответ на свой вопрос — должен ли подоконник перекрывать радиатор и насколько? Не нашел 🙂

В интернет чаще всего нахожу рекомендации «перекрывать не более половины толщины радиатора».

Вот у меня установлены Рифар Монолит. Отступ радиатора от стены сделан 3 см. Толщина Монолита — 10 см. Я насчитал вылет 3+10/2= 8 см.
Но вот что-то засомневался.

Возможно рекомендация идет из СНиПов, где «закладывались» на конвекторы и чугунные радиаторы, в которых конвекционные потоки идут прямо вверх.
А у Монолита (и многих современных радиаторов) профиль вроде бы отводит поток «от стены».

Поделитесь мнениями — какой вылет Вы считаете оптимальным и почему?

Вот картинки из учебников по отоплению.

Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу — inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062

Рис. 1 (который «Рис. 6») в вопросе о вылете не помогает, увы.

Рис. 3 (тот, который «Рис. 5.2» ) безотносительно вылета подсказывает нам, чем может быть вредно слишком близкое расположение радиатора к подоконнику. Тепловой поток «самозапирается», ухудшается конвекция.

А вот Рис. 2 (который «стр. 35») гораздо интереснее.
Полагаю, что к форме современных радиаторов (таких как Рифар Монолит) можно отнести схемы «а», «в» и «д». На рисунках радиатор (типа МС-140). А «ограждению» на этих схемах соответствует оребрение современных радиаторов, задающее направление потока вертикально вдоль стены.
Схема «в» — радиатор ничем не перекрыт сверху. Условная эффективность = 0,9.
Схема «д» — радиатор полностью перекрыт сверху. Условная эффективность = 1,12.
Схема «а» — вот тут мне непонятно. Не упомянут подоконник, но есть некая «доска». И я предполагаю, эта схема для большого вылета, но с зазором для теплового потока. Условная эффективность = 1.

Получается, перекрытие радиатора сверху на всю его ширину (схема «д») наиболее эффективно из этих трех схем (если верить автору учебника).

Но вот мне почему-то трудно поверить.
И к тому же широко распространенная рекомендация «перекрытие не более половины радиатора» этому прямо противоречит.

Блин! Где ж правда?

IMGuest,
Если судить по старым традициям, то в Вашем случае вылет подоконника нужно делать 3см+10см=13см

Это делалось чтобы не тормозить восходящий поток от радиатора вверх нисходящим потоком от окна вниз.

Возможно, что с учётом направленности воздушных потоков из современных биметаллических радиаторов вылет можно безболезненно уменьшать до 1/2 от вылета в 13см. Но ухудшит ли это конвективное распределение потоков воздуха в комнате, или не ухушит — не проводились исследования (насколько знаю). Если Вы знаете о таких исследованиях — буду благодарен за ссылочку.

Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу — inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062

О! Термограмма. Интересно.

От радиатора вверх — поток нагретого воздуха. От окна вниз — поток холодного воздуха.
Такое соображение понятно.

Думаем дальше. Теплый воздух — это воздух «подтянутый» радиатором из комнаты с уровня пола.
А вот холодный — откуда?

Для старых деревянных окон — понятно. Там нормой было вентилироваться воздухом снаружи через щели в оконной конструкции. Но пластиковые-то — практически герметичны. Там охлаждается только опять же комнатный воздух. Я предполагаю, что вблизи пластикового окна образуется своё «малое» конвекционное кольцо.

Не подскажете — приведенная диаграмма из источника какого года?

И даже для старых окон: Большой вылет — это лишь чуть большее расстояние для холодного потока. Достигнув свеса он всё равно пойдёт вниз — впересечку теплому потоку из-под подоконника. Как же изменение вылета принципиально влияет на этот процесс?

Холодный — от окна. Теплопроводимость окна в 3-10 раз больше, чем у стены. Да и температура внутренней поверхности остекления — ниже, чем у стены. Поэтому от окна образуется нисходящий поток холодного воздуха.

Так и сейчас в квартирах нужно вентилироваться приточкой от окон. Поэтому в пластиковые окна нужно вставлять приточные клапаны.

Не совсем. Не проводил испытаний, но по нормам воздухопроницаемость пластикового окна берется за 5 кг воздуха в час через 1 м2 оконного проёма.

Если присмотреться, то эта термограмма характеризует ситуацию скорее всего совсем без вылета подоконника. И эта термограмма и не термограмма вовсе, а некая картинка для усредненной иллюстрации распределения температур воздуха в комнате.

Достигнув свеса подоконника поток холодного воздуха от окна уже будет иметь направление потока горизонтально. А там его уже будет подталкивать вверх (подмешиваясь) поток горячего воздуха от радиатора.

Теплый поток от радиатора, достигнув свеса, тоже будет иметь направление горизонтально.
Вот чтобы разделить эти потоки и делается вылет подоконника.

А уже далее эти потоки подмешиваются друг в друга. И, как Вы верно заметили, образуются два основных циркуляционных воздушных кольца (потока). Первое кольцо циркулирует в области окна, где восходящий поток поднимается вверх и немного вовнутрь комнаты (образуя тепловую завесу окна), затем к потолку и нисходящим потоком вдоль остекления.

А второе кольцо циркулирует из под подоконника тоже вверх и в сторону от окна. Но затем по потолку в сторону стены противоположой окну, там поток опускается, идет по полу к радиатору и далее по кольцу.

Ох! Тяжело описать словами. На листочке бы нарисовать направление потоков в циркуляционных кольцах.

Вывод. Думаю, что такой вылет подоконника во времена СССР решал задачу уменьшения субъективного ощущения холодных сквозняков от окна по всему помещению. А также, возможно, уменьшал теплопотери помещений.

П.С. Конечно, в случае использования тяжелых штор (гардин) на окнах, конвективные потоки нужно рассматривать более детально и углубленно.

Читать еще:  Как поменять утеплитель на входной двери?

При использовании тяжелых штор, будет очень важно, на каком расстоянии находится плоскость штор относительно вертикальной плоскости, проходящей по краю свеса подоконника.

Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу — inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062

Как правильно установить подоконник своими руками

На сегодняшний день на рынке имеется достаточно большое количество различных подоконников, которые изготавливаются из пластика, дерева и других материалов. Установка подобных конструкций специалистами будет стоить дорого, потому многие хотят знать, как правильно установить подоконник своими руками.

Схема монтажа пластикового окна.

Как производится установка подоконника из пластика?

Пластиковый профиль является экологически чистым материалом, а все конструкции, которые изготавливаются из него, проходят тщательный контроль.

Подобные подоконники имеют много преимуществ:

  1. Конструкции имеют небольшой вес.
  2. Их достаточно просто устанавливать.
  3. Такие конструкции не нужно красить.
  4. Изделия из пластика являются ударопрочными.
  5. Стойкие к воздействию тепла и света.
  6. Не подвергаются гниению.
  7. Изделия практически не возгораются.

Такие конструкции может установить даже человек, который не имеет соответствующего опыта работы, при этом не нужны будут специальные инструменты. Подоконник из пластика можно установить на любое окно в помещении или на балконе.

Чтобы правильно смонтировать подобный подоконник своими руками, нужно знать последовательность действий.

Существующие способы монтажа подоконника

Для установки пластиковой конструкции необходимо измерить параметры окна.

Существует несколько вариантов установки таких конструкций. В первом случае подоконник закрепляется специальным составом. Этот метод устарел и сегодня используется редко, так как появились другие, более современные и удобные способы монтажа.

Для того чтобы была возможность быстро установить подоконник, следует использовать саморезы. В таком случае надо будет просверлить в раме отверстие, в которое устанавливаются крепежные элементы. Место стыка следует обработать герметиком на силиконовой основе. Крайняя часть подоконника заводится под раму и притягивается саморезами. Жесткость конструкции можно придать специальными подкладками. Место под подоконником нужно обработать монтажной пеной.

В процессе монтажа подобных конструкций можно использовать и пружинные скобы из металла. Их следует привинтить к профилю саморезами. В паз, который образуется между рамой и крепежным элементом, устанавливается изделие.

Чертеж пластикового окна.

В последнем методе не будут использоваться такие дополнительные приспособления, как саморезы или скобы. Этот метод является трудозатратным, но самым надежным. Принцип монтажа заключается в том, что специальные подкладки устанавливаются под конструкцию так, чтобы ее край плотно входил под раму окна.

Последние 3 метода используются достаточно часто. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. К примеру, крепить подоконник из пластика на саморезы нельзя в случае, если будет открываться створка. Все методы отличаются лишь способом вставки подоконников из ПВХ в раму, все остальные этапы работ идентичны.

Как выполнить подготовительные работы?

Первым делом надо будет приобрести все необходимые инструменты и материалы. Качество производимых работ будет зависеть от качества используемых инструментов.

Конструкция пластикового окна в разрезе.

Элементы, которые понадобятся:

  1. ПВХ-профили.
  2. Саморезы.
  3. Силиконовый герметик.
  4. Монтажная пена.
  5. Пружинные скобы из металла.
  6. Подкладки.
  7. Простой карандаш.
  8. Строительный уровень.
  9. Пила или электрический лобзик.
  10. Полосы из металла.
  11. Малярный скотч.
  12. Полиуретановая пена.
  13. Гвозди.
  14. Шурупы.

Чтобы грамотно произвести монтаж конструкции для окон из ПВХ, следует выполнить замеры. От замеров зависит прочность и то, насколько хорошо конструкция будет справляться со своими функциями. При неправильно выполненных замерах конструкция будет иметь не самый лучший внешний вид.

Следует знать, что исправить установленный подоконник из пластика или дерева в случае неправильных замеров не получится. В данном случае все работы по установке нужно будет производить заново.

Регулировка фурнитуры пластикового окна.

В процессе замеров нужно учитывать свойства и характеристики пластика, а также ряд некоторых других параметров. К таким параметрам можно отнести высоту батарей, располагающихся под окнами. Если расстояние между двумя конструкциями небольшое, то циркуляция воздуха будет нарушена, в результате сильно ухудшится микроклимат.

При замере устанавливаемого подоконника нужно учитывать тот факт, что его длина должна быть на несколько сантиметров больше, чем ширина окна. Ширину конструкции можно выбрать исходя из собственных предпочтений, но расстояние между стенкой и подоконником не должно быть больше 8 см. Если подоконник будет иметь большую ширину, то это может сказаться на функциях радиаторов. В процессе определения размеров конструкции нужно проверить циркуляцию воздуха, которая образуется на этой территории.

Изделия устанавливаются впритык к пластиковому окну, потому на них должен быть закреплен специальный профиль, который будет использоваться для фиксирования отлива.

Как выполнить подрезку подоконника?

Схема установки окна в проем.

Конструкцию можно приобрести в готовом виде или самостоятельно вырезать из пластика. Если подоконник будет вырезаться из ПВХ, то профиль нужно приобретать с запасом около 5 см.

Первым делом нужно проверить изделие на наличие дефектов, так как они могут испортить внешний вид. В некоторых случаях может понадобиться подрезать конструкцию, чтобы она соответствовала размерам проема. Для этого прежде всего нужно правильно разметить подоконник. Сделать это можно с помощью простого карандаша.

Максимальная длина конструкции из пластика составляет 3 м. Ширина изделия варьируется в пределах 25-70 см. Если ширина конструкции слишком большая, то излишки можно обрезать с части, с которой она закрепляется к стенке. Линии отреза нужно уделить особое внимание. Она должна проходить на 0,5-1 см позади ребер жесткости, которые располагаются внутри изделия. В таком случае подоконник сможет плотно состыковаться с рамой окна. Задней частью конструкция должна заходить под окно и плотно подпираться клиньями и строительной пеной. Если крайняя часть изделия потеряет ребра жесткости, то внутреннее основание не сможет сохранить необходимую форму в месте стыка, в результате чего прогнется внутрь.

Подоконник можно разрезать с помощью пилы или электрического лобзика. Можно использовать и ножовку по пластику. Резать нужно аккуратно, не стоит сильно нажимать на инструмент, чтобы на конструкции не появились царапины или другие дефекты. Мелкие части пластика могут попадать в глаза. Чтобы этого избежать, следует знать правила безопасности. Разрезать пластик нужно в защитных очках и рабочих рукавицах.

Как укладывать подкладку?

Схема установки окна в деревянном доме.

Для установки подкладки следует использовать бруски. Они на себя будут брать нагрузку с подоконника. Если имеются выбоины или щели, то следует использовать монтажную пену. На данном этапе важно проверить плотность прилегания изделия к раме, так как этот показатель будет гарантировать прочность и надежность конструкции.

Устанавливаются откосы. Нижнюю их часть надо вырубить до стенки, после чего очистить место монтажа от мусора. Бруски, на которых будет держаться подоконник, не должны выходить за стенку. Клинки лучше всего закрепить сразу. Таким образом можно будет образовать паз, в который и будет устанавливаться конструкция для окон. Подоконник должен примыкать к оконной коробке. Зазор между конструкцией и стенками должен быть менее 4 мм.

Часть подоконника, которая выступает за откосы, должна плотно примыкать к стенке, так как оставлять зазоры не допускается.

Чтобы конструкция не деформировалась, под нее нужно смонтировать полосы из металла. Эти изделия должны войти в нижнюю заглушину изделия.

Как выполнить установку конструкции для окон: последовательность действий

Схема установки подоконника.

Конструкцию нужно выровнять и зафиксировать. Для закрепления следует использовать один из вышеперечисленных способов. В большинстве случаев подоконник устанавливают над радиаторами.

После монтажа конструкции место установки нужно зачистить. Далее нужно правильно выставить подоконник. Сделать это можно при помощи маяков из дерева, которые устанавливаются с шагом 60-70 см. Окончательно зафиксировать конструкцию можно двухкомпонентной пеной.

Читать еще:  Как закрепить направляющий профиль к стене?

Чтобы монтажная пена не приподнимала установленное изделие, нужно установить на него груз. В конце следует использовать профессиональную монтажную пену. С ее помощью будет возможность устранить щели под конструкцией и пустоты, а также обработать крайнюю часть откосов. Для удобства можно использовать строительный пистолет. Если во время работ вещество попадет на одежду, ее нужно быстро вытереть, чтобы пена не успела застыть.

После высыхания пена будет увеличена в объеме, потому не стоит наносить ее в большом количестве. Пена будет застывать приблизительно 2-3 дня. В это время никаких работ производить не допускается. Лишнюю пену можно обрезать строительным ножом. Если после застывания пены останутся зазоры, то их надо будет обработать герметиком на силиконовой основе.

Далее устанавливаются торцевые заглушки и закрепляются специальным клеем, который предназначен для ПВХ материала. Заглушки следует подбирать в соответствии с местом монтажа и методом крепления. Такие конструкции могут иметь разнообразную форму. Если длина заглушки не подойдет, то выступающий конец нужно будет обрезать. Сделать это можно обычными ножницами.

Как установить откосы?

Прежде всего нужно полностью выровнять проем окна. Этот процесс выполняется с помощью строительной пены. Этим же средством можно защитить откосы от замерзания.

Если имеются излишки пены, то их следует срезать.

Далее подготавливается установочный паз. Первым делом монтируется верхняя панель, которая проходит по всей длине окна, после чего закрепляется боковая панель. Для того чтобы закрепить панели, можно использовать гвозди, скобы, малярный скотч или полиуретановую пену. Недостаток подобной пены заключается в том, что она долго застывает.

Как установить подоконник из дерева?

Конструкцию из дерева можно установить таким же методом. Она может монтироваться и с помощью специальных скоб и элементов крепежа. Для этого нужно установить скобы с шурупами в форме цилиндра. Чтобы это сделать, следует использовать раствор. Скобы монтируются на расстоянии 0,6 м друг от друга.

В процессе монтажа деревянного подоконника важно предусмотреть установку утеплителя. Лучше всего использовать войлок. По краям изделия делается желоб, который сможет отводить воду.

Установить подоконник своими руками несложно, если знать все существующие нюансы.

Как установить подоконник пвх?

Сегодня все большей и большей популярности набирают ПВХ подоконники, преимущество которых — влагоустойчивость и покрытие, которое не нужно красить. Более того, ширина таких подоконников до 1000 мм. как цветных так и белых, с матовой и глянцевой поверхностью, это дает возможность установить ПВХ подоконники на любое окно.

Что касается процесса установки, то здесь ничего сложного нет, но все же перед монтажом нужно ознакомится с подробной инструкцией.

Шаг 1 – замеры.

Чтобы вычислить необходимую длину подоконника, нужно к ширине окна добавить десять сантиметров. Ширина подоконника вычисляется немного похожим способом, только здесь к расстоянию от окна до угла стены (что было понятнее, это толщина стены от окна в комнату) прибавляется восемь сантиметров. Принято считать, что 8 см – это самая оптимальная длина выпуска подоконника. Практика показывает, что в 90% 8 см – это удобный выступ, кроме того, если близко под подоконником размещен радиатор, то слишком выступающий подоконник будет нарушать правильную конвекцию воздуха. Длина подоконника должна быть такой, что бы его передний край находился как раз на уровне средины радиатора. Если же между подоконником и радиатором более десяти сантиметров, ширина подоконника может быть и большей, то есть подоконник может перекрывать радиатор, при этом циркуляция воздуха будет вполне нормальной.

Шаг 2 – установка пвх подоконников.

Важно знать, что подоконник устанавливается не впритык к окну, а под него. Для этого все ПВХ окна имеют специальный профиль, снаружи к нему крепится отлив, а вот со стороны комнаты – подоконник.

Пользуясь сделанными ранее замерами, нужно вырезать подоконник необходимых размеров с учетом нескольких сантиметров, которые будут находится под профилем окна. С каждой стороны нужно сделать по небольшому выступу, обычно это сантиметров пять, но здесь уже дело вкуса.

Если установке подоконника мешают откосы либо что-то еще, вспоминаем о наличии перфоратора и делаем в стене небольшие пазы, чтобы подоконник отлично сел на место.

После этого нужно позаботится о подкладках. Используя ненужный отрезок подоконника подберите подкладки таким образом, чтобы подоконник достаточно плотно прилегал к оконной раме, но не переусердствуйте, иначе в результате подоконник будет иметь неровный угол.

Эти подкладки должны размещаться вдоль всей рамы, на более или менее равном расстоянии, при чем так, чтобы находились примерно на сантиметр от края стены. Тогда на финальных стадиях монтажа у вас не возникнет проблем с тем, чтобы сделать их незаметными.

Очень часто передний край подоконника делают ниже на несколько миллиметров, чем у оконной рамы. Это удобно тем, что если на подоконник попадет вода, она не будет задерживаться, а стечет вниз.

Шаг 3 – проверка.

Когда подкладки будут на месте, а подоконник будет вставлен на свое место, необходимо проверить, насколько равно он установлен, для этого обязательно нужен уровень. Если никаких проблем нет, можно переходить к следующему этапу, если же подоконник стоит неправильно, нужно исправлять с помощью тех же подкладок.

Шаг 5 – фиксация.

Для того, чтобы хорошо зафиксировать подоконник вам нужно выбрать брус соответствующей длины, а так же упоры, которые понадобятся для хорошей фиксации. В таких случаях не рекомендуется использовать тяжелые предметы, поскольку пена чаще всего выдавливает их.

Перед тем, как окончательно зафиксировать подоконник, нужно убрать рабочее место, хорошо вымести всю пыль и мусор, которые появились в процессе работы. Не забывайте, что на подоконнике всегда есть защитная пленка, убирать ее сразу не рекомендуется, чтобы не повредить покрытие, но вот край, который загоняется под окно, должен быть без нее.

Теперь наш подоконник находится на финишной прямой. Лучше всего для монтажа использовать профессиональную пену, ведь к ней предусмотрен специальный пистолет для монтажной пены. Сначала пена наносится вдоль всей рамы, после чего подоконник ставится на место, фиксируется подготовленными распорками, а пустота, которая образовалась, опять же заполняется пеной. Важно не забывать, что пена при использовании сильно расширяется, поэтому нужно быть достаточно осторожным и не переусердствовать, кроме того, пена быстро схватывается и сложно снимается, поэтому если она попадает в ненужные места, ее сразу же нужно убрать с помощью обычной тряпки пропитанной специальным очистителем продукции Cosmofen (Космофен). Если же в наличии нет такого, то подойдет и известный многим уайт-спирит.

Ни в коем случае не убирайте распорки до тех пор, пока не убедитесь, что пена полностью высохла, и не забудьте проверить результат своей работы с помощью уровня. Если же что-то в работе пошло не так, и результат оказался неважным, пену можно разрезать обычной ножовкой, подоконник очистить и проделать всю работу еще раз.

Если же все прошло хорошо, и подоконник стоит ровно, излишки пены нужно обрезать, а затем заштукатурить. Чтобы знать наверняка, что слой штукатурки не пойдет трещинами, можно обрезать чуть больше пены, чем нужно, и наложить штукатурки слоем толще на 3-7 мм. Чтобы завершить полностью работу осталось пройтись шпатлевкой.

Инструменты которые вам понадобится:

  1. Рулетка
  2. Уровень
  3. Карандаш ( маркер )
  4. Электролобзик ( ручная пила с мелким зубом )

Материаллы которые вам понадобятся:

  1. Подоконник пвх
  2. Монтажная пена ( цементный раствор )
  3. Жидкий пластик ( силикон )
  4. Очиститель ПВХ

Евгения Попова

Евгения Попова - главный редактор сайта. Наша миссия - помочь решить Ваши вопросы! Если Вам нужна дополнительная информация - пишите Ваш вопрос в комментариях!

Похожие статьи

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Back to top button
Close
Adblock
detector