Квартира

Как закрепить опалубку на стене?

Монтаж опалубки стен

Установка опалубки стен может производиться двумя способами — из горизонтальных или вертикальных щитов. Каждый из этих способов имеет свои особенности, о которых мы сегодня и поговорим.

Опалубка стен из горизонтальных щитов

В данном случае работы начинаются с того, что на направляющей доске монтируют маяковые ребра, расстояние между которыми составляет 3-4 метра. При этом их кромки должны иметь отступ от края досок опалубки на толщину кромки этих досок. Остальные доски крепятся по этим маякам.

Для этого к маякам на высоте около 2 м пришивают временно горизонтальную доску, к этой доске приставляют промежуточные ребра, расположение которых намечается с помощью разбивочной рейки на направляющей доске.

Монтируют ребра к направляющей доске одним гвоздем и таким же образом наживляют к верхней доске, установленной горизонтально. К установленным ребрам монтируют щиты, закрепляя их толь лишь несколькими гвоздями.

Обычно достаточно бывает пришить каждый щит к двум или трем ребрам, забивая в каждое ребро не более двух гвоздей длиной 6-7 см. Когда часть щитов установлена, отрывают временно пришитую горизонтальную доску и зашивают палубу до верха ребер.

После этого укрепляют оконные и дверные коробки и монтируют арматуру. О том какая арматура выгоднее для строительства вы можете узнать подробнее на сайте armatura-super.ru.

Если стена имеет толщину не более 20 см, то вторая сторона опалубки монтируется по высоте небольшими участками (1,0-2 м) при проведении бетонирования. Для этого ребра выставляются точно теми же приемами, что и для первой стороны, а щиты заводятся постепенно по мере бетонирования.

Если стена толще 20 см и высота ее не больше 5.00 м, то и вторая сторона опалубки может быть выставлена сразу до самого верха. Как уже указывалось, не разрешается засыпать бетон с высоты больше 5,00 м.

При более высоких стенах вторую сторону опалубки выводят участками не выше 5,00 м, после чего укладывают бетон.

При наличии горизонтальных схваток установка их производится следующим образом. На двух вертикальных ребрах на расстоянии 3-4 м друг от друга размечается положение схваток. Для этого помощью разбивочной рейки делаются метки на том уровне, где должны расположиться их нижние кромки.

Затем к ребрам прибивают выступающие обрезки досок таким образом, чтобы с метками совпали их верхние кромки. На эти обрезки монтируют схватки. Смежные схватки монтируют друг к другу впритык.

Опалубка стен из вертикальных щитов

Монтаж опалубки с использованием вертикальных щитов производится в следующем порядке. Сначала плотники поднимают один из щитов, ставят его на направляющую доску (на край) на попа и вертикально закрепляют, используя временные подкосы.

После этого монтируется временный маяк на расстоянии 3-4 м, а затем к щиту и к маяку прикрепляются горизонтальные ребра и монтируются остальные щиты. Далее временный маяк переносится дальше в нужную сторону и всю операция повторяется.

Третья операция — установка стяжек и распорок — производится по мере установки палубы. При установка проволочных стяжек один плотник обводит проволоку вокруг ребра, пропускает ее между щитами сперва одной, потом другой стороны опалубки.

Затем другой плотник закручивает концы стяжки, обхватывая ими ребро второй стороны опалубки. После этого между ветвями проволоки вставляют брусок или обрезок арматурного железа и закручивают проволоку.

При этом нужно обивать проволоку вокруг ребер молотком, чтобы она при натягивании плотно обхватила ребра.

При установке болтовых стяжек один из плотников сперва просверливает в палубе отверстия для болтов, затем вставляет болты, а другой помощью ключа завинчивает гайки.

Перед натягиванием стяжек между обеими стенками опалубки вставляются распорки из обрезков досок. Распорки обязательно устанавливаются у каждой стяжки, а во время бетонирования их необходимо удалять. При тонких стенках и густой арматуре удаление распорок бывает иногда затруднительно.

Для облегчения бетонирования разрешается в этом случае, после того как все стяжки полностью натянуты, удалить часть распорок, оставляя их не у каждой стяжки, а через одну.

Четвертая операция — установка боковых креплений. Опалубка стен должна быть установлена строго вертикально.

Опалубка для стен своими руками

В технологии возведения монолитных строительных конструкций одной из главных составляющих является опалубка стен, которая позволяет получить нужную форму заливки.

Ошибки, совершенные при ее установке, трудно, иногда невозможно устранить. Знание нюансов работы с различными конструкциями опалубок, точность выполнения всех операций дает возможность получить надежный и долговечный результат своего труда.

Различные варианты

Задача, которую выполняет стеновая опалубка, заключается в жестком ограничении пространства вертикальных конструкций, создаваемых путем заливки жидких бетонных растворов и сохранении заданной формы на последующих этапах затвердевания.

Она испытывает сильные динамические нагрузки во время загрузки бетона, распирающие усилия при наборе им установленной крепости.

Конструктивные отличия

Каждая сборная форма, устанавливаемая для стен своими руками, будет включать в свой состав такие конструктивные элементы:

  • щит (ограничивающая плоскость);
  • опорная рама/стойки, упоры;
  • элементы жесткости (ребра, скобы, стяжки);
  • соединительный крепеж.

По способу дальнейшего использования различают опалубку 2 видов:

  • несъемная (выполняет и другие функции – утепление, гидроизоляция, защита бетонного монолита);
  • съемная (оснастка многоразового применения включает процедуру разборки с сохранением целостности деталей и сформированной поверхности, одноразовая – только осторожное поведение с бетоном).

Щитовая опалубка

В зависимости от сложности бетонных работ растет сложность и количество разновидностей необходимых составляющих опалубки.

Читать еще:  Как приклеить гипсокартон к бетонной стене?

Применяются такие виды классификации:

  • по габаритам — крупнощитовая/мелкощитовая;
  • по направлению установки – вертикальное, горизонтальное;
  • по особенностям функционирования – скользящая, блочно-переставная, объемно-переставная, специальная с обогревом (для районов Крайнего Севера).

Наглядно представить основные типы конструкций, применяемых при возведении наливных несущих каркасов домов различной сложности, поможет следующая схема:

Промышленно изготовленные комплекты включают в себя унифицированные и специальные детали, позволяющие собрать форму требуемого размера и производить работы с минимумом операций по монтажу и демонтажу.

Материал изготовления

Главным условием, которому должна отвечать опалубка для стен, является способность сохранять форму при расширении бетонной смеси и не разрушаться при быстрых значительных перепадах нагрузок в процессе заливки. Материал не должен трескаться, растягиваться, иметь дефекты, влияющие на прочность общей плоскости щита.

Металлические опалубки (сталь, алюминий) дорогие в изготовлении, но быстро окупаются при постоянном использовании.

Щиты площадью до 70 м² и высотой до 3, 3 м монтируют с помощью техники. Они выдерживают режим непрерывной заливки раствора.

Мелкощитовой (высота 0,9 м – 2,5 м) вариант собирают вручную или с применением домкратов.

Алюминиевые модели имеют гораздо меньший вес и более удобны для ручной установки.

В крупномасштабном строительстве используют стандартные наборы для монтажа опалубки стен:

Приобретение такого комплекта для строительства частного дома нецелесообразно, но при необходимости обеспечения качественного процесса обустройства монолитных конструкций здания его можно взять в аренду.

Бетонные работы при строительстве собственного дома проводят с использованием более дешевой деревянной опалубки, установка которой выполняется своими руками, обычным для частного мастера инструментом.

Щиты изготавливают из такого сырья:

  • массивная доска шириной не более 0,2 м без крупных сучков и трещин;
  • фанера 2 или 3 сорта;
  • ДСП (ЛДСП).

Стойки, ребра жесткости, упоры, скрепляющие скобы нарезают из бруса. Крепление предпочтительно делается саморезами, так как гвозди могут позволить листу некоторые смещения при нагрузках. Подробнее о том, как сделать опалубку своими руками, смотрите в этом видео:

Древесина должна иметь влажность не больше 25%, но, в то же время, обработана составом, препятствующим интенсивному поглощению воды из бетона. Хорошо ведут себя смолистые породы деревьев, применение дубовых досок не рекомендуется из-за получения кислой среды на границе бетона.

Материал этого вида опалубки пригоден к повторному использованию в строительстве, если сама форма больше не нужна.

Пенополистирольные плиты выкладывают в виде несъемной опалубки как при фундаментных работах, так и формировании стен.

Специально для вертикальных конструкций изготавливают полимерные пустотелые блоки, внутренняя полость которых наполняется раствором.

Получается готовый защищенный от влаги и промерзания монолит. Пример того, как делать опалубку для монолитного железобетонного дома, смотрите в этом видео:

Допустимые отклонения

Затвердевшую массу можно обрабатывать по шероховатости, утеплять, покрывать гидроизоляцией, но устранить геометрические отклонения (особенно в меньшую сторону по толщине) уже не получится.

Несоответствие по осям несущих стен может остановить все строительство или потребовать новых принципиальных проектных решений.

СНиПами установлены допустимые отклонения для опалубки:

Каркас, собранный из любого количества деталей (сплошная плоскость фанеры или набор из досок шириной 0,1 м), разной высоты и длины прямого участка, оснащается достаточным количеством упоров, при необходимости на углы накладывают металлические угольники.

Из чего и как сделать опалубку для армопояса

Вопрос о том, как сделать опалубку для армопояса, неизбежно возникает у застройщиков после того, как заканчивается возведение стен здания. Любое строение из бруса, кирпича и блоков испытывает весьма сильные нагрузки. На здание воздействуют сезонные подвижки грунта, проседание почвы, сырость и вес крыши. Бетонный армопояс укрепляет постройку, сохраняя ее геометрию, предотвращая искривление стен и обеспечивая равномерное распределение давления плиты перекрытия. Армирующий пояс представляет собой жесткий объемный стальной каркас и бетон, в котором заключена эта конструкция. Если обустройство опалубки для фундамента не представляет особой сложности, то чтобы собрать такое сооружение на высоте, нужно найти грамотные строительные решения. Закрепленная на стенах опалубка для армопояса должна не только выдерживать давление жидкого бетона, но и прочно держаться стене. Кроме того, лишенные опоры щиты нужно плотно закреплять, чтобы не произошла протечка раствора.

Выбор материала для опалубки

Опалубкой называется инженерное сооружение, предназначенное для удержания и придания бетону заданной конфигурации.

Основные требования к этой конструкции следующие:

  • прочность;
  • жесткость;
  • водонепроницаемость;
  • простота сборки и демонтажа;
  • возможность повторного использования;
  • доступная стоимость.

Собирать опалубку можно практически из всех доступных материалов. Выбор зависит от таких параметров, как высота и ширина стены, объем заливаемого бетона и планируемая конструкция здания.

Опалубку для армопояса можно изготавливать из таких материалов:

  1. Листовая сталь. Прокат обладает высокой прочностью и долговечностью. Используется исключительно для создания съемных сооружений. Из листовой стали делают опалубку прямой и криволинейной формы.
  2. Алюминий. Этот металл очень удобен в работе, потому что имеет небольшой вес. Не требует особого ухода, так как невосприимчив к коррозии. Недостатком является довольно высокая стоимость и сложность в проведении ремонта.
  3. Древесина. В строительстве используются доски, брус и прессованный материал — фанера, ДСП, ОСП. Древесные изделия отличаются легкостью и простотой в работе. Существенным минусом является их низкая прочность и неустойчивость к влаге.
  4. Пластик. Полимерные композиты используются самостоятельно как щиты или в качестве вспомогательной прокладки в виде стеклоткани.
  5. Комбинированные устройства. Представляют собой каркас и направляющие из стали, в которые вставляются щиты из пластика или древесины.
Читать еще:  Как крепить шумоизоляцию к стене?

По порядку оборота опалубки бывают съемными и разовыми. Конструкции первого типа после застывания бетона снимаются. Впоследствии они утилизируются или используются снова. Одноразовые сооружения после отвердения раствора не снимаются, становясь частью стены. Как правило, материалом для них служат пенопласт, кирпич или газобетонные блоки. Наиболее часто используются доски, которые совмещают в себе достаточную прочность и доступную цену.

Монтаж опалубки для армопояса

Для этой цели целесообразно использовать струганную обрезную доску шириной 20-25 см и толщиной 25-40 мм. Параметры материала зависят от ширины и высоты армопояса. Для того чтобы предотвратить намокание и деформацию древесины, она обрабатывается краской, олифой или разогретым гудроном. Перед этим доски нужно тщательно просушить, чтобы они хорошо впитали в себя гидроизоляционное средство.

Перед началом монтажа доски собираются в щиты. Как правило, их высота составляет 40-50 см. Скрепление планок осуществляется с помощью брусков или некондиционных обрезков. Бруски прибиваются с интервалом 60-80 см. Если доска толстая, то его можно увеличить до 100 см.

Собирать щиты можно с помощью гвоздей и саморезов. Первые обходятся намного дешевле, но демонтировать щиты потом будет очень сложно. Выбирать следует такие гвозди, чтобы они были длиннее бруска и доски на 3-5 см. Это нужно для того, чтобы загнуть острие метиза после скрепления фрагментов щита. Забивать гвоздь лучше со стороны досок, чтобы поверхность армопояса была гладкой после снятия опалубки.

Существуют разные взгляды и подходы к последовательности, в которой проводится монтаж каркаса и установка опалубки. Поскольку каркас должен представлять собой цельную конструкцию, то сначала целесообразно собрать его. Укладывать секциями в тесную опалубку, ровнять и приваривать довольно неудобно. Именно поэтому сначала лучше собрать каркас из арматуры, а потом заняться установкой опалубки.

Монтаж щитов на стену проводится в такой последовательности:

  1. На несущую поверхность наносится разметка. В зависимости от толщины стены эта линия проходит на расстоянии 5-15 см от ее верха.
  2. Щиты готовятся к установке. Щели между досками заделываются паклей или планками. Внутренняя поверхность обшивается плотным полиэтиленом. Это позволит сберечь древесину от намокания, избежать снижения качества раствора и его вытекания в щели.
  3. Проводится крепление опалубки к стенам. Это может быть сделано несколькими способами. Самым простым является вариант, когда щиты прикладываются к стене, просверливаются насквозь и крепятся к ней дюбель-гвоздями. Однако такое решение подходит только для такого прочного материала, как красный кирпич. Блоки из пенобетона нужно просверливать насквозь и стягивать щиты стальными стяжками на резьбе или сваркой.
  4. Верхние кромки щитов выравниваются и укрепляются деревянными брусками. Для крепления каждого вполне достаточно четырех гвоздей. К арматуре привариваются закладные для крепления деталей крыши. Верхние стяжки устанавливаются над нижними крепежами. Оптимальное расстояние между ними — 50-60 см.
  5. Проводится заливка бетона в опалубку. Это можно сделать вручную с помощью ведер или вызвать специалистов с бетононасосом, которые выполнят заливку быстро и качественно.
  6. Залитый бетон накрывается целлофаном и оставляется в покое на несколько дней. Как только он наберет прочность, целлофан и опалубка снимаются. Стальные фрагменты, которые остались в бетоне, можно срезать болгаркой.

Снятые щиты разбираются и укладываются на хранение. При демонтаже опалубки хорошо чувствуется разница между саморезами и гвоздями. Саморезы извлекаются легко и быстро с помощью аккумуляторного шуруповерта. С гвоздями придется повозиться.

Рекомендации по монтажу деревянной опалубки

Для предотвращения осложнений в процессе заливки бетона необходимо учитывать ряд нюансов при работе с древесиной.

Чтобы получить ровный и прочный армопояс, нужно придерживаться таких правил:

  • перед началом монтажа армопояса необходимо выровнять стены, очистив их от остатков раствора;
  • контролировать вертикаль направляющих и щитов;
  • использовать в работе только крепкий, ровный и надежный материал для опалубки;
  • чтобы избежать прогиба и разрыва досок, делать крепления как можно чаще;
  • щели между опалубкой и стеной нужно заделывать паклей, глиной или стартовой шпаклевкой.

Выполнение этих правил позволит сделать качественный армопояс собственными силами.

Опалубка для стен — как сделать своими руками?

Применение заводской опалубки для стен чаще всего невыгодно. Ведь ее цена достаточно высока, поэтому покупать ее для постройки одного здания, даже немаленькой виллы, не имеет смысла.

Конечно, можно взять ее напрокат, но в этом случае должны быть обеспечены максимально высокие темпы ведения работ, что тоже не всегда возможно. Поэтому частному застройщику остается только один вариант — опалубка для стен своими руками, несмотря на то, что монтаж ее может занять больше времени, чем установка заводских конструкций.

Расчет опалубки

При возведении любой строительной конструкции:

  • в обязательном порядке должен быть выполнен расчет на ее несущую способность,
  • определено необходимое количество материалов,
  • выбрана лучшая технологическая схема устройства.

Только при грамотно составленном проекте можно рассчитать монтаж с наименьшими затратами, при этом конструкция будет надежной и обеспечит дальнейшую безопасность.

Расчет опалубки стен осуществляется на основании данных о конструкции.

От площади возводимых конструкций будет зависеть потребность в материале для изготовления щитов, крепежных элементов.

Толщина возводимых стен, а, следовательно, объем бетона, будет влиять на количество опорных стоек, необходимых для того, чтобы предотвратить деформацию опалубки и самой стены.

Виды опалубки

Самостоятельно можно изготовить опалубку из различных материалов, чаще всего для этого применяют:

  • Дерево, обрезная доска является самым популярным материалом, который обеспечивает хорошее качество опалубки, наиболее доступен по цене.
  • Фанера, OSB и другие подобные листовые материалы стоят значительно дороже, но обеспечивают сокращение расхода бетона на утечки.
Читать еще:  Как мыть панорамные окна?

Применение ламинированных материалов такого класса наиболее целесообразно, если планируется съемная самодельная опалубка для стен.

  • Металл применяется реже в связи со своей значительной стоимостью, в основном, используются трубы для стоек, на которые крепятся щиты опалубки, а также элементы для дополнительного усиления всей конструкции.
  • Цементно-стружечные и фибролитовые плиты также применяются не очень часто, но такая практика существует.
  • Пенополистирол применяется для изготовления несъемной опалубки, которая будет играть роль утеплителя.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Всю опалубку можно разделить на съемную и несъемную, однако, это деление весьма условно. Практически все виды конструкций подвергаются демонтажу, для этого необходимо обработать поверхность щитов специальной смазкой или оббить, например, полиэтиленом.

Общие правила монтажа опалубки

Сборка опалубки на объекте может осуществляться несколькими способами:

  • Монтаж ранее подготовленных щитов — наиболее удобный вариант того, как сделать опалубку для стен, который еще и сокращает время строительства, ведь щиты готовятся еще во время выполнения земляных работ.
  • Монтаж элементов непосредственно на месте применяется несколько реже. В основном, это касается заводских блоков из пенополистирола, которые сейчас пользуются постоянным спросом.

При монтаже опалубки любым способом следует соблюдать общие основные правила.

Опалубка должна выставляться по уровню и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости, по горизонтали особенно тщательно следует выставлять верхний ее ряд. Правильность проверяется отвесом и обыкновенным строительным уровнем.

Все элементы должны быть надежно скреплены между собой, для этого применяют специальные металлические стяжки, проволоку и другие материалы.

При сборке щитов из листовых материалов и дерева крепление элементов к поперечным стойкам должно осуществляться со щитовой стороны, это позволит сделать конструкцию более крепкой и упростит монтаж.

Для предотвращения деформации и разрушения установка опалубки стен должна осуществляться с применением опорных откосных стоек. Для упрощения демонтажа и сохранения поверхности стены опалубка должна обрабатываться специальной смазкой.

Опорные откосные стойки

Изготовление и монтаж опалубки из дерева и листовых материалов

Весь процесс можно разделить на несколько этапов.

Подготовленный материал разрезаем по требуемым размерам.

Если применяется доска, то она должна быть обрезной.

Щиты можно монтировать на каркас из металла или при помощи обыкновенных поперечных стоек (при небольшой высоте щита). При наличии каркаса значительно упрощается крепление щитов между собой в одном ряду, но это утяжеляет конструкцию и делает ее более дорогой. Элементы крепятся при помощи саморезов или гвоздей с внутренней стороны или вставляются в каркас.

Устанавливаем щиты на место, производим отсыпку грунтом нижней части — это обеспечит устойчивость и предотвратит утечку бетона. Все параллельные щиты должны быть стянуты между собой специальными шпильками или проволокой.

Осуществляя монтаж опалубки стен, не забываете соединить верхние ряды перемычками. Проверяйте правильность установки каждого элемента при монтаже, кроме того, необходимо контролировать расположение опалубки относительно осей зданий, правильность углов.

В завершение производим усиление каркаса распорными откосными стойками. Монтируя опалубку, установите гильзы из труб для будущего ввода коммуникаций, диаметр гильз должен быть больше.

Монтаж опалубки из пенополистирола

Современная несъемная опалубка из этого материала отличается:

  • надежностью,
  • простотой сборки,
  • обладает отличными теплоизоляционными качествами.

Применение такой опалубки сокращает время монтажа, она представляет собой пустотелые элементы, монтируемые по принципу конструктора. Крепление опалубки стен, ее элементов осуществляется при помощи специальных пазов на каждом блоке. Монтаж стены осуществляется в следующем порядке.

Блоки опалубки надеваются на арматуру, выпуски которой были сделаны из фундамента. В специальные пазы закладывается поперечная арматура, которая соединяет параллельные стены опалубки в каждом ряду. Пустоты блоков заполняются бетонной смесью, сделанной с применением мелких фракций наполнителей.

Не забываем контролировать уровень опалубки.

Преимуществом такой технологии является также то, что заливка стен в опалубку может осуществляться параллельно, со сдвигом во времени, обеспечивающим застывание смеси внутри блоков.

Заканчивая дневную работу, следите за тем, чтобы последний ряд был залит наполовину, это обеспечит более надежный стык со следующим слоем бетона.

Демонтаж опалубки

Работы по демонтажу опалубки можно начинать уже через несколько дней после того, как сформируется поверхность стены и застынет поверхностный слой бетона. Разборку начинаем с верхних уровней опалубки.

В первую очередь, откручиваются гайки на шпильках, соединяющих параллельные щиты между собой. После этого удаляем подпорные откосные стойки на нескольких элементах. Убирать их по всей поверхности не стоит, снижается безопасность выполнения работ, может произойти неконтролируемое разрушение конструкции.

После этого расстыковываются замки, соединяющие элементы. Снятие опалубки стен, особенно на высоте, стоит выполнять с предельной осторожностью, во избежание несчастных случаев.

Если после снятия первого щита вы убедились в том, что бетон достаточно застыл, поверхность стены не нарушается, можно демонтировать всю оставшуюся часть опалубки.

Как видите, особых сложностей при монтаже опалубки самостоятельно не возникает, главное, уделять должное внимание надежности крепления и правильности расположения элементов по плоскостям. Также необходимо контролировать прямолинейность конструкции, которая повлияет на внешний вид стен. Выполнить все это самому вполне можно, имея строительные навыки и опыт ведения работ по строительству.

Евгения Попова

Евгения Попова - главный редактор сайта. Наша миссия - помочь решить Ваши вопросы! Если Вам нужна дополнительная информация - пишите Ваш вопрос в комментариях!

Похожие статьи

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Back to top button
Close
Adblock
detector