Мебель

Пароизоляция под сайдинг с утеплителем

Для чего нужна и каким образом выполняется гидроизоляция под сайдинг

Термин «гидроизоляция» подразумевает комплекс мероприятий по защите элементов строительной конструкции от внешнего воздействия влаги. Гидроизоляцией называют также используемые для этого материалы, предназначенные для создания водонепроницаемых преград. Выбор гидроизоляции зависит от конструкции стен дома: в частности, гидроизоляция под сайдинг предполагает использование паро- и гидроизоляционных пленок.

Содержание

Видео-инструкция по установке сайдинга ↑

Зачем выполняется гидроизоляция ↑

Прежде чем обшивать стены сайдингом, выполняется монтаж обрешетки. К ней с внутренней стороны и крепится гидроизоляционная пленка.

Между стеной и сайдингом образуется свободное пространство, которое обычно заполняют утеплителем. Несмотря на то что винил (материал, из которого сделан сайдинг) водонепроницаем, герметичной облицовка не является: воздух свободно проникает между панелями и содержащаяся в нем влага пропитывает утеплитель. Минеральная вата и стекловата, которые чаще всего используются для заполнения простенков, не боятся открытого огня, обладают малым удельным весом и отлично справляются со своей основной функцией утеплителя. Но, напитываясь влагой, они утрачивают свои качества, деформируются. Стеновые материалы также страдают: гипсокартон набухает, обои покрываются плесенью. Создается угроза безопасной работе электрических сетей.

Как «работает» защитный слой ↑

Задача гидроизоляционных материалов – создать заслон влаге в виде атмосферных осадков и паров, содержащихся в воздухе. Снег, набивающийся под конек кровли, впоследствии тает и стекает по поверхности гидроизолирующей пленки на отлив фундамента, а оттуда – в систему водостока. При отсутствии этой пленки влага бы попала в теплоизоляционный материал.

Те же проблемы возникают со стенами. Несмотря на то что панели сайдинга монтируются внахлест, при сильном ветре дождевая вода все же попадает под облицовку сквозь щели. Если гидроизоляция присутствует – влага стекает вниз, не причиняя вреда конструкции. Поэтому наружная отделка здания требует устройства вентиляционного зазора в 20-30 мм для укладки изолирующего материала.

Основное отличие качественной гидроизолирующей пленки – в ее способности задерживать влагу, но при этом не препятствовать естественной вентиляции стен: пленка является мембраной и потому сквозь стены наружу может свободно проходить пар, а значит, дом будет «дышать».

Выбирая изоляционный материал, стоит обратить внимание на то, что влагонепроницаемость у каждого вида пленки разная: она оценивается по способности единицы площади выдерживать определенный объем воды без протечек, а также по количеству пропускаемого пара в течение суток. Стоимость пленок также различна: она зависит от их качества и основных характеристик. Чем больший столб воды пленка может выдержать (и пропускать пар в большом объеме), тем она будет дороже. Объясняется это многослойностью такого материала, но для укладки под сайдинг достаточно и более дешевого варианта.

Основные правила устройства гидроизоляции ↑

При монтаже гидроизоляционной пленки необходимо соблюдать определенные правила:

  1. Укладывая пленку, стыковку краев следует выполнять с нахлестом не менее 150 мм, проклеивая место соединения скотчем. При этом необходимо проверить отсутствие непокрытых гидроизоляцией участков во избежание намокания утеплителя.
  2. Крепить пленку следует таким образом, чтобы она не могла быть повреждена при монтаже сайдинга.
  3. Пленку крепят с помощью оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой или скобами с использованием механического степлера.
  4. Между пленкой и сайдингом необходим зазор около 30 мм для того, чтобы осуществлялась естественная вентиляция. Кроме того, при монтаже некоторых видов пленок требуется оставлять зазор между ними и утеплителем: это требование должно быть указано в инструкции от производителя.
  5. Требуется следить за правильной ориентацией пленки: если уложить ее не той стороной, материал будет функционировать не правильно.

Несколько слов о пароизоляции ↑

С обратной стороны утеплителя укладывается пароизоляционная пленка: она защищает материал изнутри. Это необходимо потому, что внутри помещения в результате естественных процессов образуется пар в довольно большом количестве, что может ухудшить качество теплоизоляции. Поэтому, пароизоляционная пленка не должна пропускать влагу и пар.

Монтаж гидро- и пароизоляции ↑

Рулонные материалы вначале освобождаются от упаковки, после чего производится их укладка поверх смонтированной обрешетки с внутренней ее стороны. Выполнить это можно двумя способами. Первый является более предпочтительным, так как он в большей степени обеспечивает герметичность. Заключается этот способ в разматывании рулона по периметру дома и одновременном креплении материала. Укладывается он снизу-вверх: первый ряд крепится в самом низу, а следующий – выше, с нахлестом на нижний. При этом стыки проклеиваются липкой лентой.

Для удобства в работе применяется шест с круглым ограничителем в нижней части, препятствующим сползанию пленки. На шест надевается рулон пленки: такое приспособление упрощает разматывание гидроизоляции.

Второй способ заключается в разматывании рулонов с верхнего уровня здания вниз: материал укладывается вертикальными параллельными рядами. При этом также следует соблюдать нахлест и проклеивать места стыковки рядов.

Гидроизоляция кровли, выполняемая с помощью аналогичного материала, должна заходить своим нижним краем поверх пленки, уложенной на стены: это необходимо для того, чтобы влага сверху стекала с наружной стороны материала. Пароизоляционный материал крепится изнутри аналогичным образом, но только после установки теплоизоляционных плит.

После окончания монтажа гидро- и пароизоляционной пленки можно приступать к облицовке стен здания сайдингом: места входа саморезов не нарушат герметичность, так как они вкручиваются с наружной стороны.

Это важно знать ↑

Правильное выполнение гидро- и пароизоляции – важное условие для создания нормальных микроклиматических условий в жилище. Эти материалы необходимы для обеспечения качественного утепления стен. Нарушения правил монтажа приведут к потерям тепла, появлению сырости и плесени. Потребуется дорогостоящий ремонт с заменой отделочных материалов. Чтобы этого не допустить, следует обратиться за помощью в специализированную фирму, специалисты которой обладают достаточным опытом.

Как не испортить деревянный дом утеплением стен под сайдинг

Положа руку на сердце, дома из цельной древесины лучше вообще не утеплять. Качественные массивные бревно и брус, будучи сохранёнными в натуральном виде, обеспечивают оптимальный микроклимат в доме. Дерево, в отличие от большинства других стеновых материалов, «дышит», в этом одно из его главных достоинств. Однако, в случае недостаточной толщины деревянных стен, либо если дом уже простоял немало лет и брёвна нуждаются в защите от внешних воздействий, наружное утепление и обшивка являются оправданными мерами, помогают снизить расходы на отопление и продлить жизнь разрушающегося дерева. Наиболее практичный материал для наружной обшивки деревянного дома — виниловый сайдинг. Он недорог, срок службы составляет полвека и более, легко монтируется, без проблем ремонтируется. Дом, обшитый сайдингом, выглядит аккуратно. Расскажем, каково должно быть правильное утепление деревянного дома под сайдинг.

Чтобы улучшить теплоизоляцию, не ухудшив микроклимат и не нанеся вред строению, нужно понимать специфику строительства и эксплуатации деревянного дома. Начнём с теории: немного о деревообработке и чуточку строительной физики.

Читать еще:  Чем приклеить отвалившуюся кафельную плитку к стене?

Влажность древесины и вредные грибы

Все мы знаем, как быстро поражается плесневыми грибами древесина, постоянно находящаяся во влажном состоянии. Потеря прочности материала наступает через считанные месяцы, а за год-два бревно, в толще которого созданы благоприятные условия для жизнедеятельности грибов, может превратиться в труху. Основное условие для произрастания плесени — достаточное количество влаги. Соответственно, чтобы сохранить деревянный дом на долгие годы, его стены и другие конструкции необходимо уберечь от переувлажнения. Абсолютная влажность (соотношение массы воды к весу абсолютно сухой древесины) свежесрубленного леса хвойных пород достигает 90%, сруба перед монтажом — 25-35%, деревянного дома, в нормальных условиях отстоявшего в течение года — 10-20% в зависимости от сезона. В то же время грибковое поражение древесины начинает развиваться с уровня влажности в 22%, что лишь немногим выше естественного состояния сруба. Кстати, эти же условия являются подходящими для того, чтобы в брёвнах поселился жук-древоточец.

Важно знать: ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения древесины — главной причины её разрушения.

Откуда в дерево проникает влага

Существует мнение, что влага в стены деревянного дома попадает снаружи с косым дождём, туманами и снегом. Осадки, действительно, увлажняют стены. Но сырая погода длится не так уж долго, солнце и особенно ветер способствуют быстрому удалению излишней влаги. Внимательный читатель скажет: среднегодовая влажность воздуха на улице составляет 78% (данные для Московской области), а в доме колеблется в пределах 40-70% — значит, влаги на улице больше и она должна проникать снаружи внутрь.

Но на самом деле это не так. Дело в том, что климатологи оперируют относительной влажностью, это соотношение доли водяного пара к максимально возможной с учётом температуры. А чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может содержать. Чтобы понимать реальное содержание влаги в воздухе, в строительной физике используют значения абсолютной влажности. Летом, когда на улице и в доме температура примерно одинакова, влажность схожа. А вот зимой и в межсезонье картина совершенно иная. К примеру, при температуре снаружи -20 ºС и относительной влажности наружного воздуха в 80% абсолютное значение составит 0,6 г/м3, а внутри дома при 20 ºС и относительной влажности 60% абсолютная составит 10,4 г/м3. Соответственно, реальное содержание влаги в воздухе внутри дома выше в 17 раз. Неудивительно, что древесина, как насос, впитывает влагу изнутри и отдаёт её наружу через микропоры и стыки между брёвнами, заполненными льном, мхом, джутом либо иным «дышащим» межвенцовым утеплителем.

Важно знать: большую часть года, за исключением тёплого периода, водяной пар проникает в древесину изнутри дома и стремится выйти снаружи, количество его тем больше, чем холоднее на улице и теплее в доме.

Вентиляция – пароизоляция – ветрозащита

Мы выяснили, что обязательным условием для сохранения сруба и здорового микроклимата в нём является то, что утепление стен деревянного дома под сайдинг не должно препятствовать свободному выходу водяного пара наружу.

Современные конструкции в деревянном (и не только) домостроении подразумевают широкое использование пароизоляционных и ветрозащитных плёнок. Первые абсолютно герметичны, не пропускают ни воздух, ни пар. Вторые отталкивают капли воды, но не препятствуют проникновению водяного пара. В каркасных домах стену изнутри закрывают пароизоляцией, тем самым исключая проникновение влаги из помещений в утеплитель и деревянные конструкции. Снаружи «закутывают» стены ветроизоляцией: она противодействует продуванию утеплителя, не даёт каплям воды снаружи попасть внутрь (на внутренней поверхности сайдинга может выпадать конденсат), при этом водяной пар свободно выходит наружу. Так как утеплитель закрыт отделочным материалом (в нашем случае это сайдинг), между утеплителем и отделкой должен быть вентиляционный зазор, чтобы излишняя влага могла покинуть конструкцию стены.

Важно знать: вентиляционный зазор — обязательный элемент конструкции утепления под сайдинг и другие обшивочные материалы.

Многие шабашники, интернет-источники, менеджеры строительных компаний и даже профессиональные строители утверждают, что таким же образом нужно поступать и при утеплении дома из цельной древесины. То есть первым слоем, по брёвнам, растягивается пароизоляция, потом утеплитель, поверх — ветрозащита, завершает конструкцию вентзазор и отделочный материал, сайдинг в нашем случае. При этом не учитывается, что влага, стремящаяся наружу, натолкнётся на паробарьер, влажность в прилегающей к пароизоляции зоне повысится, при возникновении точки росы выпадет конденсат. Будут созданы условия для прорастания грибковых спор, причём изнутри мы долгое время не заметим начавшегося разрушения древесины.

Вечный вопрос: что делать?

Мы поддерживаем точку зрения тех специалистов по строительной физике и технологов, работающих в области деревянного домостроения, что пароизоляция при утеплении деревянного дома не нужна. Единственный случай, когда размещение пароизоляции между несущей стеной и утеплителем может быть оправдано — дом (дача) используется сезонно, зимой топится редко либо в помещениях поддерживается минимальная температура и они хорошо проветриваются. При таком режиме эксплуатации разница температур и, соответственно, абсолютной влажности снаружи и внутри невысока. Для дома, где люди проживают постоянно, имеются внутренние источники влаги (дыхание людей, пар от кухонных кастрюлек и душа, влага от полива домашних растений), пароизоляция, скорее, принесёт вред, чем пользу. Не всегда можно обойтись без плёнки, особенно если брёвна неровные, а утеплитель слишком мягкий либо вообще засыпной. В этом случае в качестве ограничивающего материала между стеной и конструкцией утепления под сайдинг можно проложить ветроизоляцию (с наибольшим значением паропропускания), строительный картон, крафт-бумагу и даже отслуживший своё на грядке спанбонд.

В качестве контраргумента отсутствию пароизоляции сторонники её размещения говорят, что незащищённый от проникновения пара утеплитель увлажнится и его теплотехнические характеристики ухудшатся. Увы, они правы. Но вентиляционный зазор способствует выводу влаги, а относительно небольшое (5-15%) падение теплозащитных свойств — вынужденная жертва в борьбе за долговечность здания.

Важно знать: пароизоляция при утеплении деревянного дома, в котором живут круглогодично, не нужна.

Материал для каркаса и «правильный» утеплитель

Для каркаса следует использовать только ровные деревянные бруски, желательно антисептированные. Стальные профили, которые рекомендуют применять «диванные» мастера, промерзают, к тому же на них выступает конденсат, что не идёт на пользу ни утеплителю, ни стенам.

Сечение брусков должно соответствовать толщине утеплителя, для минеральной ваты это, как правило, 5 см. Соответственно, бруски — 5х5 или 4х5 см. Рекомендуемая величина вентзазора — 4-5 см, поэтому для контррейки, обеспечивающей необходимое расстояние между утеплителем и сайдингом, можно использовать тот же материал.

Утеплитель должен быть паропроницаем и лёгким. Самый доступный — полужёсткие минераловатные маты, мягкие рулоны использовать не стоит, они со временем дадут усадку в стене. Идеальный для деревянного дома, экологичный, очень долговечный, но увы, недешёвый материал — льняные и конопляные маты. Между стеной и ветрозащитой можно засыпать целлюлозную вату, отходы шерсти. Повторимся, главное для утеплителя — паропроницаемость. Минвата может располагаться в два слоя (10 см) либо один (5 см). Каков должен быть общий слой утеплителя, решают исходя из климатических условий и толщины существующих стен.

Читать еще:  Пенопласт как утеплитель плюсы и минусы

Важно знать: категорически не годятся для утепления деревянного дома пенополистиролы, вспененный полиэтилен, напыляемый пенополиуретан и другие не «дышащие» материалы.

Технология производства работ

Технология утепления деревянного дома под сайдинг довольно проста, выполнить подобные работы под силу любому «рукастому» мужику.

  • Расстояние между брусками не должно превышать 60 см, лучше чтобы оно равнялось ширине утеплителя, для минеральной ваты это 50 см.
  • Первый уровень брусков рекомендуем крепить вертикально. Второй, если утеплитель укладывается в два слоя, — горизонтально. Контррейку, к которой непосредственно будет крепиться сайдинг — вертикально.

  • На неровные стены бруски удобно крепить с помощью перфорированных тяжей-подвесов для гипсокартона. Трудоёмким, но предпочтительным с точки зрения теплотехники будет традиционный метод: регулировать расстояние от стены подкладыванием деревянных бобышек. Шурупы будут фиксировать каркас лучше, чем гвозди.

  • Если маты минеральной ваты слишком мягкие, рекомендуем в каждой вертикальной секции смонтировать одну-две горизонтальные перемычки, это уменьшит просадку материала.
  • Нашив каркас и заполнив промежутки между его элементами утеплителем, крепят ветрозащиту, поверх неё — контррейку.

  • Завершающие работы — обшивка деревянного дома сайдингом.

В вентилируемом зазоре обязательно должен быть обеспечен свободный ток воздуха. Для этого в наружной обшивке внизу и вверху стены оставляют щели (закрытые сеткой от мышей и насекомых) либо вставляют в панели сайдинга решётки.

Важно знать: в нижней и верхней части обшивки стен должны располагаться вентиляционные отверстия.

Не у всех есть возможности и необходимые навыки для выполнения подобных работ. Если нет уверенности в своих силах, лучше доверить утепление собственного дома и обшивку его сайдингом опытным мастерам.

Видео: деревянный дом – чем обшить и как утеплить

Опишите свой вопрос максимально подробно и наш эксперт ответит на него

Иногда для утепления высокого здания деревянного дома лучше использовать минвату, чем каменную плиту. Для подпорки плиты нужно будет устанавливать поперечные рейки, когда как для минваты также необходимо крепление, но реже, чем для плиты. Эффект утепления остается прежним, а вот время затрачиваемое на работу снижается.

В прошлом году мы пристроили к старому срубу часть дома из бруса. При этом верхний(мансардный) этаж выполнен с каркасными фронтонами-внутри-минвата, внутри этажа вагонка, снаружи ветрозащита и металлический сайдинг на всю высоту мансардного этажа (чтобы не красить в дальнейшем, т.к. высоко. Дом ниже-и старая рубленая часть и брусовая пристройка утеплен минватой, ветрозащита и поверх деревянный сайдинг-все это в одном уровне с мансардным этажом (металлический и деревянный сайдинги).Поставлены окна-стеклопакеты вровень с внешней стеной (т.е.углублены со стороны внутренних помещений).Работы проводили шабашники-их не достать.Прошлой осенью при сильном косом дожде на одну из стен под фронтоном возникла течь внутри дома из облицовок над окнами. Т.е. течет не само окно, а прямо из верхней облицовки, ставим банку на подоконник и в неё капает.Пришли рабочие, сняли облицовку окон снаружи, промазали герметиком, сказали, что течь не будет. В это лето при сильных боковых дождях потекло снова.Сайдинг деревянный не усох и не разошелся. В чем может быть проблема-откуда протекает и как её можно ликвидировать? Может быть дело в неправильном стыке между металлическим и деревянным сайдингом? Если сможете-подскажите.

Добрый день. Дачный домик сколочен из доски толщиной 50 мм.(по углам стойки, стены из доски 50 мм, горизонтально). Швы были заделаны ватой и паклей. Сейчас заменили подгнившие доски, заделка швов осталась только местами. Сейчас хотим установить внутри ветроизоляцию (или пароизоляцию), что бы можно было летом там находиться. В следующем году хотели утеплить снаружи и выполнить обшивку. Что лучше установить сейчас внутри помещения ветро или пароизоляцию? Не будет ли душно, если использовать пароизоляцию (комната 3х4м.)

Гидроизоляция под сайдинг — материалы и этапы проведения работ

Отделка фасада сайдингом – популярное решение в частном малоэтажном строительстве. Использование сайдинга позволяет защитить от дождя, ветра, перепадов температуры и, одновременно, украсить коттеджи, хозяйственные постройки, гаражи или бани. Этот отделочный материал прост в уходе, долгое время сохраняет первоначальный вид. Для повышения теплосберегающих характеристик дома под сайдинг зачастую укладывают слой утеплителя. Для предохранения теплоизоляционного слоя от намокания поверх него монтируют гидроизоляционный материал. При отсутствии утеплителя гидроизоляция всё равно необходима.

Сайдинг успешно имитирует такие популярные декоративные материалы, как облицовочный кирпич или натуральная древесина, но стоит гораздо дешевле

Функции гидроизоляции под сайдингом

Гидроизоляционные материалы, уложенные под наружную обшивку, служат для решения следующих задач:

  • Виниловый или металлический сайдинг не промокает, но негерметичное соединение панелей становится причиной попадания влаги в зазоры, что приводит к деформации утеплителя. В качестве теплоизолятора под сайдинг, чаще всего, используют минеральную или стекловату. Это негорючие, лёгкие материалы с прекрасными теплосберегающими характеристиками. Но при намокании они полностью утрачивают свои эксплуатационные качества. Проникающая между панелями влага повреждает и стеновые материалы – гипсократон и обои, пользование электроприборами может стать небезопасным. При установленной гидроизоляции влага стекает вниз, не разрушая теплоизоляционный материал и стеновую конструкцию.
  • Набивающийся под конёк кровли снег постепенно тает и стекает вниз по стенам. Если смонтирован гидроизоляционный материал, влага по нему уходит на отмостку фундамента, затем – в водосточную систему.

Качественная гидроизоляционная плёнка задерживает влагу, но не препятствует естественной вентиляции стен, поэтому пар из дома может выходить наружу.

В сочетании с гидроизоляционными материалами часто используют пароизоляционный слой для предохранения теплоизоляции от пара, поступающего из дома. Пар конденсируется, и влага проникает в утеплитель. Пароизоляцию располагают между стеной и утеплителем.

Современные пароизоляционные материалы не полностью задерживают пар. Для предотвращения «парникового эффекта» в доме через пароизоляцию проходит дозированное количество воздушного потока. Излишняя влага задерживается на поверхности паробарьера, а малые количества осушенного воздуха не вредят утеплителю.

Необходимость устройства пароизоляции определяется типом теплоизоляционного материала

Утеплители под сайдинг – оптимальные варианты

Теплоизоляционный материал подбирают в зависимости от климата, назначения дома (для периодического или постоянного проживания), наличия постоянных ветров, уровня влажности.

Можно выделить следующие основные типы утеплителей:

  • Рулонные материалы имеют небольшую толщину – до 20 мм, крепятся прямо на стену клеевыми составами, используются в тёплом климате.
  • Основой минераловатных утеплителей являются базальтовые, силикатные волокна или волокна других горных пород. Одна из разновидностей таких теплоизоляторов – стекловата. Плиты и маты из таких волокон выпускают мягкими, полужёсткими, жёсткими. Материалы обладают прекрасными теплосберегающими, звукоизоляционными характеристиками, но довольно высоким коэффициентом водопоглощения. Такие утеплители требуют перед их монтажом набивки на стену паробарьера.
Читать еще:  Напыление утеплителя своими руками

Для зданий, сооружённых из полностью паронепроницаемых материалов, пароизоляция под сайдинг не требуется. Но в данном случае внутреннее утепление противопоказано, так как теплоизоляция обязательно намокнет.

  • Пенопласт и экструдированный пенополистирол обладают более низким поглощением, по сравнению с минераловатой.
  • Порядок монтажа сайдинга с укладкой пароизоляции, утеплителя и гидроизоляции

    Рассмотрим этапы облицовки фасада сайдингом на примере деревянного дома и минераловатного утеплителя:

    • Поверхность стен очищают от загрязнений, шпаклюют щели паклей или силиконовыми герметиками.
    • Плёнка-паробарьер крепится к стене шершавой стороной степлером, края проклеивают скотчем.
    • Для крепления утеплительного материала устраивают вертикальную обрешётку из бруса, обработанного составами против гниения.
    • Минераловатные плиты укладывают плотно, без зазоров. Такой материал может сохранять своё положение без использования крепежа. В холодных регионах укладывают два теплоизоляционных слоя.
    • На утеплитель накладывают гидроизоляционную плёнку или мембрану, крепят её внахлёст к вертикальной обрешётке строительным степлером. Края гидроизоляции проклеивают скотчем.
    • Поверх гидроизоляции монтируют контробрешётку, к которой крепят сайдинг. Контробрешётка является не только каркасом для сайдинга, но и образует вентиляционный зазор, позволяющий утеплителю «дышать».

    Некоторые виды гидроизоляционных материалов дополнительно требуют соблюдения зазора между теплоизоляцией и гидробарьером.

    Поверх закреплённой гидроизоляции монтируют контробрешётку под сайдинг из бруса или металлопрофиля, второй вариант – более долговечен и надёжен

    Способы укладки гидроизоляционного материала

    Рулонные паро- и гидроизоляционные материалы можно монтировать двумя способами.

    Первый способ заключается в разматывании рулона и расположении плёнки горизонтально. Одновременно производится её крепление. Первый ряд фиксируют в самом низу фасада. Второй располагают выше с нахлёстом на нижний в 150 мм. Для проклейки краёв используют скотч. Этот вариант наиболее предпочтительный, поскольку обеспечивает достаточную герметичность.

    Работы по разматыванию рулона удобно производить с помощью шеста. В нижней его части крепят ограничитель, препятствующий сползанию рулона.

    Второй способ заключается в вертикальной укладке паро- и гидробарьеров.

    При любом способе укладки гидроизоляционный материал, применяемый для кровли, нижним краем должен заходить сверху плёнки, уложенной на стены.

    Мы приглашаем вас продолжить тему гидроизоляции под сайдинг и выложить свои замечания и предложения.

    Нужна ли гидроизоляция под сайдинг и как её монтировать

    Сегодня трудно найти более востребованный материал для облицовки фасадов, чем сайдинг. Особенно если учитывать все его разновидности – виниловый, металлический, деревянный, фиброцементный. Выбирая этот материал, большинство домовладельцев задаются вопросом: а нужна ли гидроизоляция под сайдинг? Ведь он водонепроницаем, а вентиляционный зазор, оставляемый под обшивкой, позволяет воздуху «гулять» под ней, просушивая стены и утеплитель.

    Чаще всего специалисты отвечают на него утвердительно, причем независимо от того, будут ли утепляться наружные стены. Но возможны исключения, когда гидроизоляция не является обязательной опцией. Если хотите разобраться в этой теме, читайте дальше.

    Зачем нужна гидроизоляция

    Само название таких материалов говорит о том, что их предназначение – не пропускать сквозь себя влагу, тем самым обеспечивая сухость расположенных за или под ними конструкций. Но любой вид сайдинга водонепроницаем сам по себе, так зачем же устраивать под ним гидроизоляционный слой?

    Гидроизоляционная мембрана для кровель и фасадов Тайвек

    Этому есть логичное объяснение.

    Когда гидроизоляция необходима

    Чтобы понять, в каких случаях без изоляции не обойтись, нужно представлять себе всю облицованную сайдингом конструкцию целиком, а также происходящие под ним процессы.

    • Сайдинг любого вида – это панели, из которых набирается сплошная облицовка. Но стыки между ними и доборными элементами не являются герметичными, в любом случае остаются небольшие зазоры, через которые может проникать влага. Если не от стекающих по стене осадков, то из насыщенного влагой воздуха.

    Самые проблемные места – это обрамление проемов и стык с кровельной конструкцией

    • Попадая на утеплитель, в качестве которого обычно применяется минеральная или стекловата, она пропитывает его, значительно снижая эксплуатационные свойства. Мокрый утеплитель уже не справляется со своими теплосберегающими функциями.

    Вода быстро пропитывает волокнистый материал и лишает его способности удерживать тепло

    • Даже если стены не утеплены, но сложены из таких влагоемких материалов, как дерево, пенобетон или газобетон, они тоже страдают от воздействия влаги, теряя изначальные свойства и со временем разрушаясь. В случае с деревом, из которого часто монтируется и каркас под сайдинг, возможно его гниение, появление и распространение плесени.

    Гидроизоляционная пленка под сайдингом при условии её качественного монтажа не дает влаге проникать к утеплителю или несущим конструкциям. Она задерживает её на своей поверхности, по которой вода стекает вниз.

    Кроме того, она выполняет ещё одну функцию – ветрозащиты, которая особенно важна при отсутствии утеплителя под облицовкой.

    Обратите внимание. В качестве гидроизоляционного материала лучше всего использовать не полиэтиленовую пленку, а специальную мембрану, которая пропускает наружу пар от дома и не препятствует естественной вентиляции.

    Мембрана пропускает пар и воду только в одну сторону

    Выбор гидроизоляционной пленки в нашем случае достаточно прост. Таких материалов очень много, и каждый из них отличается разной степенью влагонепроницаемости, способностью пропускать пар, толщиной и прочими характеристиками, влияющими на цену.

    Но сайдинг и сам довольно хорошо справляется с функцией гидробарьера, поэтому для дополнительной изоляции и подстраховки можно использовать самые простые и недорогие материалы.

    Совет. Не стоит забывать, что утеплитель может страдать и от влажного пара, проникающего в него со стороны помещений, если стены сделаны из паропроницаемых материалов. Защитить его поможет пароизоляционная пленка, проложенная между основной стеной и утеплителем.

    Когда гидроизоляция не нужна

    Если изолировать от влаги нечего или материал не боится влаги, гидроизоляция под сайдинг не требуется.

    Например, в ней не нуждаются бетонные и кирпичные стены, обладающие низкой степенью поглощения влаги. А также используемый в качестве утеплителя пенопласт либо экструдированный пенополистирол.

    К этой категории можно отнести и легкие каркасные постройки типа гаража, беседки или хозблока, когда металлический каркас просто обшивается с одной или с обеих сторон сайдингом или другими фасадными материалами.

    В случаях, когда здание построено из паронепроницаемого материала, не требуется и пароизоляция. Но если бетонная стена утеплена рулонными минераловатными теплоизоляторами, то с внешней стороны они должны быть закрыты гидробарьером.

    Совет. Если обрешетку под сайдинг сделать из металлических профилей, можно не бояться вредного воздействия влаги на каркас.

    Правила монтажа гидроизоляции

    Гидроизоляционный материал будет работать только в том случае, если при монтаже каркаса, утеплителя и самой пленки соблюдена правильная технология.

    Схема утепления стен под сайдингом

    Опишем всю последовательность действий по порядку:

    Евгения Попова

    Евгения Попова - главный редактор сайта. Наша миссия - помочь решить Ваши вопросы! Если Вам нужна дополнительная информация - пишите Ваш вопрос в комментариях!

    Похожие статьи

    Оставить комментарий

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о
    Back to top button
    Close
    Adblock
    detector