Мебель

Почему котел не продавливает систему отопления?

Причины отсутствия циркуляции воды в системе отопления

Иногда отопительная система работает с перебоями, из-за чего дом остывает, а его жильцы мёрзнут. Если в тёплое время года есть время для ремонта, то зимой необходимо как можно быстрее выявить поломку. Обычно причины того, что нет циркуляции в системе отопления, неизвестны обывателю. Но после знакомства с некоторыми характеристиками работы оборудования и рекомендациями по его ремонту хозяин дома сможет самостоятельно устранить неполадки.

Если зимой помещение прогревается недостаточно, то это ощущается сразу. Отсутствие отопления проявляется не только дискомфортом у жильцов. Стены покрываются плесенью и грибком, в комнатах ощущается запах сырости, а в трубопроводах слышится странный шум.

Проблемы могут сопровождаться некоторыми признаками:

  • слабое функционирование системы;
  • тепло подаётся неравномерно по помещению;
  • в комнатах холодные батареи;
  • если установлены тёплые полы, то они нагреваются местами;
  • из труб постоянно слышится бульканье и металлический лязг;
  • теплоноситель вытекает из радиаторов.

Если возникло несколько из этих признаков, то необходимо выявить причину поломки и устранить её. В противном случае система станет функционировать ещё хуже.

Большинство жителей частных домов и квартир не считают необходимым разбираться в инженерной конструкции системы отопления. Решение всех проблем, возникающих с центральной конструкцией, они возлагают на сотрудников соответствующих служб. Хотя действительно лучше доверить ремонт квалифицированным специалистам, необходимо научиться самостоятельно разбираться в мелких поломках, ведь иногда их можно устранить в домашних условиях.

Такие знания незаменимы для хозяев частных домов и коттеджей, где вся система находится под контролем одного человека. Хозяин должен знать хотя бы общую конструкцию оборудования и уметь выявлять лёгкие неполадки.

Основные причины того, почему нет циркуляции в системе отопления:

  • неправильное проектирование;
  • несоответствие техники расчётным требованиям;
  • разбалансировка из-за несанкционированных подключений;
  • некачественно проведённая установка;
  • образование воздушных пробок;
  • неправильный монтаж радиаторов;
  • повреждения трубопроводов;
  • нарушение герметичности в швах и стыках.

Каждую причину нужно рассматривать отдельно, ведь она сопровождается разными последствиями.

Перед установкой системы мастер или сам хозяин дома составляет инженерный проект. Все расчёты и замеры нужно проводить очень тщательно, так как малейшая ошибка может привести к перебоям в работе оборудования. При этом учитывается планировка дома, его площадь, количество радиаторов, климатические условия региона, наличие или отсутствие других отопительных систем и обогревателей.

Нельзя экономить на качественном проекте. В противном случае при запуске оборудования могут остаться неподключенными несколько батарей или вода будет вытекать из трубопроводов. Тогда придётся отключать всю систему и конструировать её заново, снова проводя расчёты и создавая чертежи и схемы.

Специалисты, которым стоит доверить эту кропотливую и тяжёлую работу, учитывают все факторы, влияющие на нормальное функционирование и надёжность отопительных агрегатов. Обязательно планируют уклон вертикальных и горизонтальных участков трубопровода. Технические параметры самого оборудования можно узнать из прилагающихся к нему документов. Оптимальная производительность котла должна составлять не менее 1 кВт на каждые 10 квадратных метров площади помещения с потолками высотой в 3 м.

Из-за широкого ассортимента отопительных котлов и многообразия моделей, фирм-производителей покупатель может легко ошибиться с выбором подходящего агрегата. Поэтому необходимо ориентироваться на утверждённый проект. Все детали и элементы оборудования должны соответствовать его требованиям.

Именно по плану приобретают определённый тип радиаторов с подходящим количеством секций в них. Запорные краны, регулировочные элементы и соединительные узлы должны быть взаимно совместимыми.

Чаще всего проблемы возникают из-за недостаточной циркуляции теплоносителя по трубам. Усилить движения воды могут специальные насосы, но выбирать их нужно тщательно, иначе приборы станут источником гула и шума. Дополнительно заменяют старые железные трубы современными изделиями из металлопластика или полипропилена. Это позволит избежать некоторых проблем в определённых системах отопления.

Пластиковые трубопроводы легко устанавливать и подключать к котлу, но лучше доверить эту работу мастеру. Ведь не все типы пластика подходят для использования в отопительном оборудовании, некоторые модели не выдерживают высоких температур и лопаются под их воздействием.

Ещё одна причина того, почему не циркулирует вода в системе отопления, — это неправильно проведённая разбалансировка во время ремонта или перепланировки квартиры. На это влияет бесконтрольный монтаж новых радиаторов и тёплых полов.

Батареи на некоторых этажах продолжают функционировать нормально, на других останутся холодными, так как в них не поступает теплоноситель. Хотя мастера легко сбалансируют распределение воды по всем стоякам, в нескольких квартирах система так и не будет работать.

Если одни жильцы сняли термостаты при замене отопительного оборудования, то в жилище их соседей тепло не будет поступать. Для устранения этой проблемы необходимо устранить термостаты во всех квартирах. Увеличить подачу тепла можно в том случае, если последовать примеру и также заменить все радиаторы. В современные отопительные системы гармонично впишутся биметаллические или алюминиевые батареи. Предварительно нужно получить разрешение на замену устройств, так как самостоятельно это делать нельзя.

В частном доме батареи, расположенные ближе к котлу, нагреваются сильнее остальных. Для восстановления баланса нужно перекрыть краны регулировки и ограничить доступ теплоносителя к ближним радиаторам. Но иногда и новая батарея не нагревается. Если до её установки вся система работала нормально, то проблема заключается в неправильном монтаже. При сварке нескольких полипропиленовых труб мастер перегрел изделие, из-за чего его внутренний диаметр уменьшился. Специалист должен бесплатно переделать всю работу. Все элементы конструкции необходимо надёжно и качественно скрепить.

Причиной холодных батарей обычно является воздух, который не даёт свободно протекать воде.

Воздушная пробка образовывается по нескольким причинам:

  • кислород попадает в систему при спуске или наборе теплоносителя;
  • он высвобождается из воды во время её нагревания;
  • неполадки в работе расширительного бака создают зону низкого давления;
  • негерметичные швы пропускают воздух;
  • происходит его диффузия через поверхность пластиковых трубопроводов.

Пузырьки кислорода скапливаются в одной из батарей или в верхней точке отопительной системы. Из-за этого нижняя часть радиаторов будет горячей, а вторая половина холодной. А также при работе оборудования возникают булькающие звуки. В многоэтажных домах в самых верхних квартирах котлы полностью перестают работать.

Для устранения этой проблемы используют автоматические воздухоотводчики. Нужно установить их сразу в нескольких проблемных местах, где воздух будет периодически стравливаться. Можно смонтировать на чердаке расширительный бак, через который будет выходить лишний кислород, или приобрести циркулярный насос.

Предварительные расчёты помогут частным домовладельцам без ошибок установить новые батареи. Неправильное расположение элемента приведёт к его неэффективной работе. Поэтому лучше использовать надёжные крепления: четыре кронштейна позволят подвесить радиатор качественнее, чем две детали. Нижний край нужно поднять на поверхностью пола на 10 см, а между самой батареей и стеной должно оставаться пространство в 2−3 сантиметра.

В старых многоквартирных домах срок службы многих труб уже давно истёк. Поэтому они могут стать причиной аварий и снижения уровня тепла. Внутри трубопроводов откладываются микроэлементы, содержащиеся в теплоносителе. Они затрудняют нормальную циркуляцию воды. Правильным решением будет замена изделий, но это не всегда возможно.

На внутренней поверхности котла образуется слои накипи, это снижает давление в системе. К такой проблеме приводит использование жёсткой воды, насыщенной минералами и солями. В оборудование нужно добавлять специальные реагенты, которые смягчают качества теплоносителя.

Читать еще:  Что сначала ламинат или межкомнатные двери?

При коррозии или неправильном соединении труб возникает протечка. Если она находится на видном участке, то легко заделать отверстие герметиками. Труднее справиться с проблемой, скрытой в стене или полу. В этом случае придётся отрезать всю ветку, устранять неполадку и смонтировать новый участок. Кроме герметиков, можно использовать специальные детали для зажима трубопровода, соответствующие ему по диаметру. Если нет возможности приобрести такие устройства, то достаточно сделать хомут. Место протечки покрывают куском мягкой резины и туго закрепляют её проволокой.

При обнаружении протечки на радиаторе или его стыке с трубой отверстие заматывают полоской ткани, предварительно вымочив её в строительном влагостойком клее. Иногда используют холодную сварку. Во избежание подобных проблем перед началом отопительного сезона осматривают всю систему на наличие повреждений. Обязательно нужно запустить котёл и проверить качество и надёжность его работы.

Часто в системе отопления нет циркуляции. Что делать в этом случае — решает сам владелец дома. Желательно вызвать специалиста, который быстро и качественно проведёт все работы по ремонту. Самостоятельно нужно принимать профилактические меры, позволяющие содержать оборудование в рабочем режиме.

Котел работает, а батареи холодные

Коты на холодных батареях не спят.

От работоспособности котла напрямую зависит эффективность всей системы отопления. Неисправности основного нагревательного оборудования негативно сказываются на КПД контура обогрева дома, приводят к перерасходу энергоносителя. Именно потому любым поломкам, даже самым несущественным, уделяют особое внимание. Вполне объяснимы переживания людей, если котел работает, а батареи – холодные. Ведь это не только снижает уровень комфорта в доме, но и влечет за собой дорогостоящий ремонт. Чтобы правильно решить проблему, нужно понять ее суть. А правильно установить причины, почему котел не греет батареи, может только специалист. Также читают: “Почему плохо греют батареи отопления?“.

Неисправности котла

Типичные проблемы с работой нагревательного оборудования:

  • неисправность встроенного насоса;
  • засорился теплообменник;
  • не срабатывает трехходовой клапан.

Если котел работает, радиаторы – холодные, специалисты рекомендуют, в первую очередь, оценить техническое состояние основного нагревательного элемента. Конкретнее, установить, работает ли встроенный в прибор циркуляционный насос. Данная деталь является неизменным атрибутом современного оборудования и призвана повысить эффективность его работы. Очень часто после долгого простоя летом насос может засориться или покрыться слоем известкового налета. Как результат – он несвоевременно отводить нагретый теплоноситель от теплообменника. Котел кипит, а батареи – холодные.

Самостоятельно производить ремонт столь сложного оборудования, как котел, строго запрещается. В данном случае либо вызывается на дом специалист из сервисного центра, либо мастер по ремонту, имеющий соответствующий сертификат или разрешение.

Специалисты не рекомендуют использовать в качестве теплоносителя обычную, водопроводную воду, так как она жесткая. Растворенные соли при повышении температуры теплоносителя оседают на теплообменник. В результате возникает следующая проблема: котел работает, а батареи – чуть теплые. Накипь снижает теплопроводность теплообменника, поэтому вода в контуре не нагревается, хотя нагревательный элемент постоянно работает с перерасходом энергоносителя. Устранить проблему можно, сменит теплоноситель и прочистив теплообменник. Как прочистить теплообменник правильно, поможет разобраться видео:

Двухконтурный котел греет воду, но не греет батареи. Здесь нужно обратить внимание на исправность трехходового электрического клапана. Он отвечает за переключение байпаса с режима обслуживания отопительного контура на ГВС и режим CO.

Прежде чем сделать регистр отопления своими руками, ознакомьтесь с технической базой.

Почему антифриз для батарей отопления можно использовать не всегда? Ответ тут.

Проблемы с отопительным контуром

Насос должен быть подобран согласно требованиям отопительного контура.

Не всегда сбои в режиме работы контура отопления связаны с неисправностью основного нагревательного элемента. Если котел работает, но не греет батареи, причину нужно искать в самой разводке.

Перечень основных неисправностей контура отопления:

  • засорился фильтр на обратке или игольчатый кран (кран Маевского);
  • недостаточная мощность циркуляционного насоса;
  • не соблюдены правила монтажа контура отопления с естественной циркуляцией.

Любая из вышеперечисленных проблем должна решаться до начала отопительного сезона. В противном случае помещение на несколько дней может остаться без тепла, так как ремонт предусматривает полный слив теплоносителя.

Итак, почему котел не греет батареи, если на протяжении предыдущих лет все работало нормально? Причина – грязевая пробка, которая образовала на фильтре контура отопления и собой полностью перекрывает ток теплоносителя. Решается она просто – вода с труб сливается или при помощи байпасов ее циркуляция перекрывается, фильтр прочищается. Чтобы предотвратить повторения подобной ситуации, необходимо произвести полную замену теплоносителя с параллельной промывкой всего контура.

В гравитационной системе наклон труб имеет ключевое значение.

Вторая причина, почему котел работает, а батареи – холодные – это недостаточная мощность циркуляционного насоса. Производительности прибора не хватает для того, чтобы своевременно и эффективно перекачивать весь объем теплоносителя. Либо же в доме система отопления имеет ответвления, которые находятся на существенном расстоянии от насоса. Как результат – циркуляционный насос перегревается, нагревательное оборудование работает с перерасходом энергоносителя, а радиаторы остаются холодными. Решение – заметь перекачивающее теплоноситель устройство на более мощное.

Если в доме двухтрубный контур обогрева с естественной циркуляцией воды, и во время отопительного сезона часто замечают, что котел включен, а батареи – холодные, то причина кроется в несоблюдении уклона магистрали. Согласно нормативной документации, только уклон труб равный 10 мм на каждый погонный метр в системе отопления с естественной циркуляцией обеспечит нормальное перемещение теплоносителя. Как результат – равномерный прогрев батарей во всем доме. Если уклона нет, происходит застой теплоносителя, что отрицательно сказывает на температуре радиаторов. Решить проблему можно, полностью переделав разводку.

Можно ли делать отопление в гараже на тосоле для автомобилей?

Какую жидкость для очистки систем отопления выбрать? Критерии выбора описаны здесь.

Почему батареи холодные, когда котел работает?

Низкая эффективность системы отопления может быть результатом неисправностей, как самого контура, так и основного нагревательного элемента. В случае с нагревательным прибором необходимо обратить внимание на трехходовой клапан, функциональность насоса и техническое состояние теплообменника. Типичные проблемы для отопительной разводки – это засор на фильтре, недостаточная мощность циркуляционного насоса и отсутствие уклона труб контура с естественной циркуляцией воды.

Что делать, если упало давление в отопительной системе?

Устанавливать в доме отопительную конструкцию также необходимо, как провести электричество. Зимой хочется оказаться в тепле и комфортно чувствовать в собственном доме.

Одной из самых популярных отопительных систем является газовая двухконтурная, которая обеспечивает и теплом, и горячим водоснабжением. Таким образом, с минимальными усилиями с вашей стороны и при довольно скромном бюджете, вы обеспечите дом всем необходимым.

Но при этом, часто возникает проблема с падением давления в системе или же его повышением. Ниже рассмотрим основные причины повышения давления в отопительной системе и как их устранить.

Давление в отопительной системе

Причины падения давления

Одной из самых распространенных причин возникновения данной ситуации являются перебои в электросети или полное ее отключение. Таки образом, система перестает работать, а соответственно датчики давления стремятся к нулю.

Чтобы препятствовать этому можно воспользоваться альтернативными источниками питания. Если же электричество исчезает ненадолго, то стоит лишь дождаться его подачи.

Читать еще:  Чем снять старую краску с батарей отопления?

Совет: Не оставляйте систему отопления надолго в бездействующем состоянии, так как радиаторы могут разморозиться и потребуется их дорогостоящий ремонт.

Чтобы этого не произошло, необходимо выполнить несколько простых манипуляций, которые приведут к восстановлению работы системы:

  1. Проверьте конструкцию на отсутствие протечек (давление всегда падает, если есть утечка теплоносителя. В этом случае вы можете самостоятельно решить проблему путем протирания стыка бумажной салфеткой).
  2. Сброшены настройки расширительного бака (если утечка не обнаружена, то наиболее вероятны проблемы с бачком).

Совет: Именно расширительный бак отвечает за процесс стабилизации давления в отопительной системе. Он предотвращает рост давления и его снижение.

Протечка в отопительной системе

Дело в том, что при нагревании вода незначительно увеличивается в размерах (на 3,7%), создавая, тем самым, дополнительное давление в системе. Излишек, появившийся в результате нагревания, поднимается в бак, и спускается из него в случае понижения температуры теплоносителя.

Как понять, что причиной, почему не продавливает систему отопления, является именно расширительный бачок? Это довольно просто. При нагреве воды давление может подниматься, в результате чего происходит аварийное снижение давления в баке посредством специального клапана.

Соответственно, после охлаждения теплоносителя давление оказывается на уровне, который ниже необходимого. Для того чтобы отрегулировать расширительный бачок, следует обратить внимание на его технические характеристики – там указан необходимый уровень давления. А далее регулировка давления в системе отопления производится по простой инструкции:

  • полностью перекрываем краны системы и на контуре подачи, и на контуре обрата;
  • при помощи сливного штуцера котла полностью спускаем воду;
  • посредством ниппеля выпускаем весь воздух из расширительного бака;
  • при помощи подсоединенного автомобильного насоса поднимаем давление в расширительном баке до 1,5 бар. При этом не следует переживать, если из штуцера будет наблюдаться вытекание воды;
  • повторно спускаем воздух;
  • если к баку подходит шланг от котла – отсоедините его. Это позволит слить остаток воды. После полного удаления теплоносителя шланг следует подсоединить обратно;
  • при помощи автомобильного насоса вновь поднимаем давление в баке до уровня, рекомендованного инструкцией;
  • закрываем штуцер, через который проводился слив воды;
  • открываем краны и заполняем системы водой.

Принцип работы расширительного бачка

После всех указанных манипуляций можно включать котел. В случае если все сделано правильно, стрелка манометра будет находиться в пределах зоны, которая окрашена зеленым – давление в системе нормальное и о том, как это, когда скачет давление в системе отопления – вы уже не должны знать.

Принципы расчета мембранного расширительного бака

Нередко причиной, почему случается потеря давления в системе отопления, является неправильный выбор двухконтурного отопительного котла. То есть, при расчете принимается во внимание площадь помещений, в которых будет производиться отопление. Данный параметр влияет на выбор площади отопительных радиаторов – а в них используется относительно небольшое количество теплоносителя. Однако порой после проведения расчета радиаторы заменяют на трубы, для которых используется значительно большее количество воды (а этот факт не учитывается). Соответственно – именно такая ошибка в расчете и приводит к недостаточному уровню давления в системе.

Для нормального функционирования двухконтурной системы со 120 л теплоносителя вполне достаточно расширительного бака объемом 6-8 литров. Однако это количество рассчитано для системы, в которой используются радиаторы. При использовании труб вместо радиаторов воды в системе больше. Соответственно – она расширяется сильнее, заполняя, тем самым, расширительный бак полностью. Такая ситуация приводит к аварийному спуску излишков жидкости при помощи специального клапана. Это приводит к отключению системы. Вода постепенно остывает, ее объем уменьшается. И получается, что в системе недостаточно жидкости для поддерживания давления на нормальном уровне.

Работа расширительного бака

Совет: При этом следует учитывать, что в случае нехватки воды котел не включится – и это может вызвать размораживание системы.

Для того чтобы избежать столь неприятной ситуации (вряд ли кто обрадуется поломке отопительной системы в холодное время года) необходимо тщательно просчитывать объем необходимого расширительного бака. В замкнутых системах, дополненных циркуляционным насосом, наиболее рациональным является применение мембранного расширительного бака, который выполняет функцию такого элемента, как регулятор давления отопления.

Конечно, просчитать точное количество воды в трубах отопительной системы довольно сложно. Однако приблизительный показатель можно получить, умножив на 15 мощность котла. То есть, если в системе установить котел мощностью 17 Квт, то примерный объем теплоносителя в системе составит 255 л. Такой показатель пригодится для расчета подходящего объема расширительного бака.

Объем расширительного бака можно узнать при помощи формулы (V*E)/D. При этом V – показатель объема теплоносителя в системе, Е – коэффициент расширения теплоносителя, а D – уровень эффективности бака.

Непременно следует обратить внимание на техническую документацию котла. В частности, котел мощностью 17 кВт имеет встроенный расширительный бак, объем которого равен 6,5 л. Таким образом, для правильного функционирования системы и предотвращения таких случаев, как перепад давления в системе отопления, необходимо дополнить ее вспомогательным баком объемом 10 л. Такой регулятор давления в системе отопления способен нормализовать его.

Значения манометра при разных состояниях бака

Подробнее о давлении в расширительном баке смотрите в видео:

Отопление частного дома.Плохая циркуляция в системе

Полтора года назад сбылась моя мечта, я приобрёл дом. Одноэтажный, 3 спальни и просторная кухня, бонусом мне достался подвал в 20м.кв, а-ля бункер из бетона и альминского блока)

Радовался я вплоть до наступления зимы, место действия г.Симферополь, Каменский массив.От застройщика стояло электроотопление с проточным котлом в 4.5кВт, наружные стены утеплены пенопластом 50мм, сама стена из ракушняка в 200мм.

На мой вопрос:
— А хватит ли этого всего для зимовки?
Всегда следовал один ответ:

— Конечно, это же Крым, всем строим и всем хорошо!
Я был непреклонно наивен, каюсь.Квартирный образ жизни и эйфория от исполненной мечты, затмили здравое мышление.

При температуре воздуха -5ºС, котёл едва обеспечивал 16-17ºС в помещении на полной мощности, первая зима мне встала в суровую копейку, бежать с ребёнком было некуда, терпели до оттепели.

В перспективе на ближайший год, подключение нашей улицы к газу отсутствовало.Было решено приобрести твердотопливник на 12.5 кВт.Выбор пал на котёл колосникового типа «Крым-3″(уголь, дрова, газ) состояние хорошее, но б/у.
Фото котла ТТК(твердотопливный котёл)

По мере приближения зимы, уже 2019-2020гг. встал вопрос подключения ТТК к существующей системе.Электроотопление планировалось как запасное.

Было решено ставить ТТК в подвал, дабы не отсвечивал и не копил мусор вокруг себя от дров и угля.Подключением занимался сам, сантехник от застройщика отморозился, ссылаясь на свою некомпетентность в вопросе подключения в уже существующую систему другого котла.

Вот по такой схеме сейчас собрана вся система.

И не будь с ней проблем, небыло бы и поста.
Отсутствие циркуляции из-за ТТК и как следствие, закипание.Давление растёт до 4 атмосфер, клапан выбрасывет до 5 литров воды(общий объём приблизительно 15-18)
Циркуляция с прежней системой была в порядке.

На этом этапе, я принял решение вызвать опытного(по мнению многих знакомых) специалиста, дабы он осмотрел всё и поставил диагноз.Итак, его выводы:

1. Необходимо изменить подачу воды в радиаторы на верхнюю.

Читать еще:  Очиститель для пластиковых окон и подоконников

2. Необходимо увеличить диаметр трубы, участок от подачи ТТК к основной магистрали с 25 до 32мм.

3. Необходимо перекрыть петлю электрокотла краном С (см.картинку) и отключить насос В.

4. Необходимо перенести группу безопасности на подачу.

По его мнению, такая конфигурация должна заработать, на одном насосе А.
Я никоим образом не ставлю его слова под сомнения, но всё же провёл небольшой тест без рекомендуемых переделок, для устранения собственных сомнений (возможно и необоснованных ничем).

1.Отключив насос А, циркуляция пошла в обратном направлении, хоть и крайне слабо, теплоноситель на ТТК пошёл через низ, котёл закипел.

2. Отключив насос В и перекрыв кран С, вода пошла в нужном направлении, но крайне медленно циркулировала и котёл снова закипал.

3. Одновременно 2 работающих насоса создавали трудности друг другу в точке Х(по моему мнению) итог тот же, закипание.

У меня возникла идея, переподключить подачу с ТТК 32 трубой к петле электрокотла, соединением 45° по направлению прокачки насоса В.Сделать его вспомогательным, ведь он качает по старой системе неплохо.
Кран в точке С я уже впаял, но встал на распутье, следовать строго рекомендациям специалиста и менять участок, либо менять направление циркуляции в петлю электрокотла.

У меня не возникает проблем с пайкой и инструментами, но теории не хватает и на практике это очевидно, поэтому прошу совета специалистов, людей не обременённых желанием просто постебаться. Сейчас эта проблема актуальна для меня как никогда, я бы хотел услышать конструктивную критику и может быть пути решения.Заранее спасибо тем, кто решит отписаться по делу.

Тему решил раскрыть подробнее, вдруг кто ещё связался с похожим застройщиком в Симферополе(noName,просто бригада с риэлтором в связке)вдруг кому будет близка эта тема, можно обсудить.

Тут я оставлю фото самой системы отопления.

Всех с наступившим Новым Годом!

12 киловатт не очень много. Если нет проблем с циркуляцией — будет просто очень быстро нагреваться.

Буферная ёмкость — это отличная тема.

Про термостаты тоже всё верно написано.

Лютая обвязка. Особенно впечатлила подача с ттк, разборное соединение 1/2″? Зовите спеца по рекомендациям.

Вы бы схему нарисовали человеку.

От руки и сфоткать. Но, что-то мне подсказывает, что батарея в баке 12 киловатт не отдаст, на пике работы ТТК.

Чайника кипеля будет.

Добро пожаловать в собственный дом :)))

Мы топимся пеллетами. Котел по комнатному термостату в режиме старт/стоп.

Да, именно так, у вас в первую очередь проблема с циркуляцией, бак в вашем случае спасет от закипаний, но, скорее всего, система отопления вряд ли сможет прогреть дом выше тех же 17-18°

Потому что если бы не было проблем с циркуляцией, электрокотел бы прогревал помещение, а твердотоп не закипал бы. Хотя, если на твердотопе нет автоматики, то да, закипал бы.

херню советуешь. не спасёт от закипания при выключении электричества. нужно просто закрытую ёмкость подключить толстой трубой и она по естественной циркуляции будет греться, а с неё разбор уже насосом на дом.

Почему, если паралельно насосу подключить обратный клапан-хлопушку байпасом, кипеть не будет даже при отключении света

Я думаю, проблема в пайке труб-заужены места пайки. Косвенно на это указывает невозможность прогреть помещение електрокотлом, хотя его можности должно хватить.

Про самодельные не в курсе, совсем.

Будете покупать — гляньте поделки Drazice. Они и по качеству не плохие, и ценник разумный.

Я 9 числа как раз поеду в сторону поселка Маленькое и на обратном пути нужно заехать в Симферополь в магаз по делам. Сам я не эксперт в этом, но представление о системе имею. Маякни мне в вк (ник вставить после vk.com/ ), если что, могу заехать и глянуть что да как.

А неприходила мысль о гидравлическом разделители(гидрострелке) и подключение всех котлов каскадом?

Прочитав внимательно пост, схему и многие коменты попытаюсь сделать основный тезис:

система работать может, но есть нюансы!

Так как радиаторы указаны шириной 800 мм и 400 мм, то я так предполагаю 5 радиаторов по 10 секций и один радиатор 5 секций. Мощность всех радиаторов 5*1,8 кВт + 0,9 кВт = 9,9-10 кВт.

Соответственно мощности ТТК достаточно.

Первый нюанс. Мощность радиаторов из расчёта температурного режима 90/70 С. То есть вода на входе в радиатор (прямая) 90С, на выходе (обратка) 70С. Такой температурный режим обычно нужен, когда за бортом за минус 20С. При температуре от +5 до -5С (я думаю в Крыму зимой такая температура средняя?) будет требоваться мощность 4-6 кВт. Так как не написан метраж отапливаемой площади более подробнее сказать нельзя. Поэтому мощность ТТК для данного температурного режима слишком большая.

Я не знаю как регулируются ТТК по мощности (от количества подкинутых дровишек наверное), знаю только что с газовыми в этом плане всё легко и просто.

Всё что советовал спец — всё это в принципе дельно.

Самое главное не включать контур с электрокотлом. То есть насос на нём обязательно должен быть выключен. И так как вы впаяли кран «С» то его надо закрыть, тем самым исключив эту петлю от общей циркуляции.

Второй нюанс. После ТТК идёт разделение потоков циркуляции на 2 петли. И так как петли образованы одинаковыми по сечению трубами, то более протяжённый контур с 5ю радиаторами будет иметь гораздо большее гидравлическое сопротивление, чем короткий контур с одним радиатором. Поэтому основной поток воды может идти через короткую петлю.

Но так как цирк.насос вроде как мощный — 95Вт (не написан напор?) то нормальная циркуляция возможна в обоих петлях. Как определить, что циркуляция идёт в основном через короткую петлю? Легко. Температура в радиаторе 6 будет намного больше, чем в радиаторе 1. Это может быть причиной быстрого перегрева котла. Как исправить? Легко. Сделать дополнительное сопротивление в петле с радиатором 6, а именно прижать кран (вентиль) на самом радиаторе. Таким же образом можно при необходимости отрегулировать и радиаторы в большой петле.

Это в принципе всё, что необходимо чтобы схему опробовать на работоспособность.

А по большому счёту конечно нужны доработки в схему.

Самая главная наверное — включение в схему бака-накопителя. Его задача — увеличить инерционность системы, то есть увеличение временных интервалов с манипуляциями с топливом.

Если есть желание использовать ЭК — пожалуйста. Подключите его последовательно с ТТК или воткнуть в большую петлю, в прямую подачу. Только насос не надо городить ещё куда-либо. Одного вполне хватит, да на один этаж тем более.

Переподключение радиаторов, вход сверху, выход снизу с обратной стороны, позволит увеличить мощность радиаторов на 5-10% (лучше сказать — выжать из радиатора максимум теплоотдачи).

Перед разделением на 2 петли конечно напрашивается диаметр 32. Далее на большую петлю — 25. На один радиатор за глаза хватило бы 20.

Группа безопасности конечно нужна на подаче после ТТК.

Много угля не кидайте, при запуске, так как требуемая мощность. не знаю. Сколько там щас в Симферополе по ночам градусов Цельсия?

Евгения Попова

Евгения Попова - главный редактор сайта. Наша миссия - помочь решить Ваши вопросы! Если Вам нужна дополнительная информация - пишите Ваш вопрос в комментариях!

Похожие статьи

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Back to top button
Close
Adblock
detector