Мебель

Почему между утеплителем и пароизоляцией конденсат?

Почему между утеплителем и пароизоляцией конденсат?

На строительных форумах довольно часто встречаются истории о том, что в скатной кровле или чердачном перекрытии только что построенного дома образуется и скапливается большое количество конденсата.

В процессе обсуждения выдвигается множество версий о причинах, которые могли привести к такой ситуации. Среди них встречается предположение, что конденсат в конструкции образовался из-за того, что гидро-ветрозащитная мембрана «не работает» – не пропускает пар. Но так ли это?

Чтобы в этом разобраться для начала необходимо вспомнить…

Как работает вентилируемая конструкция с волокнистым утеплителем.

Любая ограждающая конструкция здания (в том числе и крыша / чердачное перекрытие) подвержена увлажнению, как снаружи, так и изнутри. Увлажнение конструкции может привести к снижению не только теплоизолирующих свойств утеплителя, но и срока её службы из-за разрушения деревянных элементов в результате воздействия на них плесени и грибка.

Внутренним источником увлажнения является водяной пар. В условиях, когда внутри дома температура воздуха больше, чем на улице, водяной пар из помещения стремится выйти наружу через ограждающие конструкции, из области с высоким парциальным давлением в область с более низким давлением. Для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от водяного пара изнутри помещения формируют пароизоляционный слой.

Пароизоляционный слой будет эффективно выполнять все свои функции только при условии его герметичности. Но на практике добиться этого сложно. Поэтому даже при наличии пароизоляционного слоя некоторое количество водяного пара всё-таки может проникать в конструкции посредством диффузии или через мелкие повреждения полотен пароизоляции. Также следует учесть, что в конструкциях обычно присутствует остаточная влага, которая была в строительных материалах на момент монтажа.

Поэтому с внешней стороны утеплителя (со стороны улицы) монтируют гидро-ветрозащитную паропроницаемую мембрану, которая не только выполняет функцию гидроизоляции, защищая утеплитель и внутренние элементы конструкции от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, попавших под внешнее покрытие (кровлю / наружную обшивку), но и даёт возможность водяным парам выйти из утеплителя в вентилируемый зазор (в случае чердачного перекрытия – в вентилируемое пространство холодного чердака), снижая таким образом риск накопления влаги в конструкциях.

Итак, утеплитель и внутренние элементы конструкции защищены от увлажнения изнутри помещения – пароизоляционным слоем, а со стороны улицы дополнительной защитой служит гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана. И то небольшое количество водяного пара, которое всё-таки может проникнуть в конструкцию из жилого помещения, а также остаточная влага, которая там уже присутствует, может удаляться из конструкции в виде пара, пройдя через паропроницаемую мембрану в вентилируемый зазор (в случае чердачного перекрытия – в вентилируемое пространство холодного чердака), и уже оттуда выводится во внешнюю среду (на улицу) посредством вентиляции.

Если в конструкции произошло образование конденсат,

то это свидетельствует о том, что конструкция работает не так, как предполагалось и в какой-то момент времени сложилась следующая ситуация: в утеплителе и внутренних элементах присутствовал избыток влаги и не было условий для её выведения.

Избыток влаги в конструкции мог появиться в результате…

  • Постоянного притока влаги из жилого помещения через негерметично проклеенные (или вовсе не проклеенные) нахлёсты и/или примыкания, а также повреждения полотен пароизоляции. В таком случае сильно усугубить ситуацию могло проведение влажных отделочных работ;
  • Применения для строительства непросушенной древесины (в 1м³ такой древесины содержится до 60л воды);
  • Увлажнения утеплителя и элементов конструкции атмосферными осадками в процессе монтажа.

Почему конструкция не справилась с выведением влаги?

Количество влаги, которое удаляется из утеплителя и внутренних элементов конструкции в единицу времени – величина НЕпостоянная и для одной и той же конструкции может меняться в зависимости от ряда факторов. Это напрямую связано с процессом испарения воды, т.к. влага выводится из конструкции в виде пара.

Скорость испарения не всегда одинакова и зависит от:

  • Температуры — чем выше температура, тем выше скорость испарения;
  • Влажности воздуха (плотности водяного пара) — чем меньше влажность воздуха (плотность водяного пара) над испаряющей поверхностью, тем больше скорость испарения;
  • Скорости ветра — чем больше скорость ветра, тем больше скорость испарения.

Таким образом, чем больше скорость ветра и температура, и чем меньше влажность воздуха (плотность водяного пара), тем интенсивнее будет идти процесс испарения и, соответственно, большее количество влаги будет удаляться из конструкции в единицу времени.

Если конструкция не справилась с выведением влаги из утеплителя и внутренних элементов, то вероятнее всего причина в отсутствии благоприятных условий для испарения, а именно:

В холодное время года процесс испарения не останавливается, но его скорость значительно снижается, по сравнению с тёплым периодом и, соответственно, удаление влаги из конструкции происходит медленнее.

  • Отсутствующая или неэффективно работающая вентиляция подкровельного пространства.

Как мы уже говорили, влага выводится из конструкции в виде пара, который проходит через паропроницаемую мембрану в вентилируемый зазор (в случае чердачного перекрытия – в вентилируемое пространство холодного чердака).

В случае эффективно работающей вентиляции подкровельного пространства, в вентилируемом зазоре / вентилируемом пространстве холодного чердака постоянно циркулируют потоки наружного воздуха, которые уносят с собой во внешнюю среду вышедшие из толщи конструкции водяные пары, освобождая место для следующих порций пара. Т.е. циркулирующие воздушные массы снижают влажность (плотность водяного пара) в вентилируемом зазоре / вентилируемом пространстве холодного чердака и чем выше скорость движения воздуха (скорость ветра), тем интенсивнее происходит удаление влаги из конструкции.

В случае неэффективно работающей или неработающей вентиляции подкровельного пространства, водяные пары, прошедшие через паропроницаемую мембрану, будут концентрироваться в воздушном зазоре / пространстве холодного чердака, где в какой-то момент их плотность увеличится настолько, что процесс испарения сильно затормозится, а возможно и совсем остановится. Соответственно и количество удаляемой из конструкции влаги будет стремиться к нулю.

Конструкцию скатной кровли с неработающей вентиляцией подкровельного пространства можно сравнить с бутылкой с водой, закрытой крышкой. Вода в такой бутылке убывать не будет. Если же крышку убрать (устроить вентиляцию), то активизируется процесс испарения, водяные пары станут рассеиваться в пространстве и количество воды в бутылке будет постепенно уменьшаться.

Вентиляция подкровельного пространства…

Имеет большое значение для нормальной работы и, как следствие, долговечности кровельной конструкции. Система вентиляции рассчитывается и проектируется индивидуально для каждого конкретного случая, однако существуют общие принципы устройства подкровельной вентиляции.

Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства обязательно предусматривают:

  1. Вентилируемый зазор между наружной стороной гидро-ветрозащитной мембраны и обрешёткой / сплошным настилом. Высота вентилируемого зазора зависит от длины и угла наклона ската крыши и определяется в соответствии с СП 17.13330 «Кровли»;
  2. Входные вентиляционные отверстия в нижней части крыши (в районе карниза) и выходные вентиляционные отверстия в верхней части крыши (в районе коньков/хребтов) для циркуляции воздуха. Минимальные площади входных и выходных отверстий вентилируемого зазора также указаны в СП 17.13330 «Кровли»;
  3. Свободный проход воздуха в вентилируемом зазоре от нижней к верхней части крыши (от карниза к конькам/хребтам);
  4. Вентиляцию холодного чердака через отверстия в кровле (коньки/хребты, карнизы, слуховые окна, вытяжные патрубки и т.п.), суммарная площадь которых принимается не менее 1/300 площади горизонтальной проекции кровли.

Система вентиляции должна быть устроена таким образом, чтобы исключить застой воздуха в подкровельном пространстве.

Т.е. организация вентиляции подкровельного пространства — это комплексная задача. Важно ответственно подойти к её решению и соблюсти все принципы устройства подкровельной вентиляции, чтобы в результате получить действительно эффективную систему, которая будет выполнять все свои функции.

Итак, теперь вы знаете, что конденсат в конструкции может образоваться, если в утеплителе и внутренних элементах присутствует избыток влаги, появившийся в результате ряда причин, и одновременно отсутствуют условия для её испарения и выведения (низкая температура наружного воздуха и/или отсутствующая или неэффективно работающая вентиляция подкровельного пространства).

Читать еще:  Чем приклеить утеплитель с фольгой к металлу?

Влияет ли паропроницаемость гидро-ветрозащитной мембраны на образование конденсата в конструкции?

Разберемся, как происходит процесс конденсации в конструкции.

Конденсат образуется из влаги, находящейся в воздухе в парообразном состоянии, при определенных условиях (температуре и влажности). Температура, при которой происходит конденсация, называют «температурой точки росы». Чем выше влажность воздуха, тем при меньшей разнице температур будет образовываться конденсат.

Проблемы с образованием конденсата в конструкции, как правило, проявляются в холодное время года. При понижении температуры наружного воздуха скорость образования пара из влаги, присутствующей в толще конструкции, снижается, следовательно, уменьшается количество пара, которое будет проходить через гидро-ветрозащитную мембрану, следовательно, уменьшается количество влаги, которое будет удаляться из конструкции. Ситуацию может сильно усугубить неэффективно работающая или отсутствующая вентиляция подкровельного пространства, т.к. низкая скорость движения воздуха в вентилируемом зазоре / вентилируемом пространстве холодного чердака также снижает скорость испарения. Если при этом в конструкции уже присутствует избыток влаги и/или существует постоянный приток водяных паров из жилого помещения, то в какой-то момент влажность воздуха в толще конструкции возрастет настолько, что небольшой разницы температур будет достаточно для образования конденсата.

Например, если при температуре +12°С и относительной влажности 90% в толще конструкции, поверхность гидро-ветрозащитной мембраны (или поверхность стропил) охладится до температуры +10,4°С или ниже, то на ней будет конденсироваться влага (см. таблицу). Т.е. в описанных выше условиях разницы температур всего в 1,6°С достаточно для «запуска» процесса конденсации.

При этом особенно активно образование конденсата будет происходить, если были допущены ошибки при расчёте толщины теплоизоляции (недостаточная толщина утепления) или при монтаже утеплителя (неплотная укладка).

Чтобы разобраться влияет ли паропроницаемость гидро-ветрозащитной мембраны на образование конденсата в конструкции необходимо понимать её структуру. Например, гидро-ветрозащитные паропроницаемые мембраны «Изоспан» («Изоспан AQ proff», «Изоспан AS», «Изоспан AM») имеют трёхслойную структуру. Внутренний слой представляет собой микропористую плёнку, размеры пор которой таковы, что пар через них проходит, а вода – нет. Именно внутренний слой, усиленный с двух сторон нетканым полотном, обеспечивает одновременно и водоупорность и паропроницаемость мембраны.

При колебаниях температуры поры микропористой плёнки НЕ закрываются и НЕ открываются — их ровно столько же, сколько и было изначально. Т.е. способность гидро-ветрозащитной мембраны пропускать пар обеспечивается только её структурой, и эта способность НЕ зависит от внешних факторов (температуры наружного воздуха и/или скорости движения воздуха в вентилируемом зазоре / вентилируемом пространстве холодного чердака), т.к. количество пор, через которые может проходить пар, не меняется.

Таким образом, находясь в конструкции, гидро-ветрозащитная мембрана НЕ препятствует выходу водяных паров из утеплителя и внутренних элементов даже при низкой температуре наружного воздуха и/или низкой скорости движения воздуха в вентилируемом зазоре / вентилируемом пространстве холодного чердака.

Что делать, если конденсат в конструкции уже образовался?

  1. Обеспечить эффективную вентиляцию подкровельного пространства.
  2. Постараться просушить конструкцию.

Для этого необходимо прогревать конструкцию и активно её вентилировать.

Если существует приток водяных паров из жилого помещения, то его нужно отсечь. Убедитесь, что все нахлёсты и примыкания пароизоляции проклеены и пароизоляционный слой сплошной, непрерывный и герметичный.

Лучшее решение проблемы образования конденсата в конструкциях — это предотвращение его появления. Для снижения риска образования конденсата в ограждающих конструкциях должен быть предусмотрен комплекс мер:

  1. Ограждающие конструкции (в том числе и крыша / чердачное перекрытие) должны быть спроектированы и выполнены в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и других действующих Строительных норм и правил;
  2. Влажность древесины, применяемой для строительства, должна соответствовать требованиям СП 64.13330.2011, ГОСТ 11047-90, ГОСТ 4981-87;
  3. Необходимо обеспечивать эффективную вентиляцию подкровельного пространства (в том числе и в соответствии с требованиями СП 17.13330 «Кровли»);
  4. При монтаже утеплённой скатной кровли укладку утеплителя рекомендуется выполнять после монтажа гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и кровельного покрытия во избежание увлажнения утеплителя и элементов конструкции атмосферными осадками;
  5. Необходимо устраивать сплошной, непрерывный и герметичный пароизоляционный слой;
  6. Строительные работы рекомендуется завершать в тёплое время года, чтобы оставался запас времени, в течение которого конструкция, находясь в благоприятных условиях для испарения (плюсовые значения температуры наружного воздуха), могла выводить из утеплителя и внутренних элементов избыточную влагу;
  7. Влажные отделочные работы рекомендуется проводить в тёплое время года;
  8. Необходимо поддерживать температурно-влажностный режим жилых помещений согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении», холодного чердака согласно «Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда. МДК 2-03.2003».

Откуда конденсат снизу на мембране Никофол HP? Теплая мансарда.

Конструкции зданий и сооружений

Сообщение от :
. Подкровельная мембрана ЕВРОБАРЬЕР™ закрепляется непосредственно на теплоизоляцию, плоскости стропил, лаг или иных строительных элементов кровли. В случае монтажа мембраны прямо на теплоизоляцию ЕВРОБАРЬЕР™ соприкасается с ней своей нижней светлой стороной.
2. Мембрану ЕВРОБАРЬЕР™ необходимо применять горизонтально, от окантовки к коньку с горизонтальным и вертикальным нахлестом не менее 10 см в зависимости от уклона крыши.

Приминение суперфиффузионной мембраны делается для экономии. Она заменяем ветробарьер по утеплителю и гидробарьер под кровельным материалом. Поэтому нет необходимости делать два воздушных зазора(Один для «проветривания» утеплителя, другой для»проветривания» гидроизоляции). В вашем случае со временем будет выветриваться утеплитель. Поэтому обязательно надо его закрывать. Поэтому применется либо утеплитель+ветробарьер + зазор+гидробарьер+зазор+кровля либо(более современный вариант) утеплитель+СДМ+зазор+Кровля.

Сообщение от :
Подкровельная мембрана ЕВРОБАРЬЕР™ закрепляется непосредственно на теплоизоляцию, плоскости стропил, лаг или иных строительных элементов кровли. В случае монтажа мембраны прямо на теплоизоляцию ЕВРОБАРЬЕР™ соприкасается с ней своей нижней светлой стороной.

Из данной формулировки следует, что СДМ можно, но не обязательно монтировать непосредственно на утеплитель. Как и у всех остальных производителей мембран.
Вопрос о выдувании утеплителя не стоит перед нами. При условии, что будет выдувать 10 мм. в год, достаточно будет через десять лет вскрыть кровлю, добавить утеплителя, а заодно и возобновить антипиреновое и антисептическое покрытия.

Дмитрий063
Определили вскрытием паро- и теплоизоляции изнутри локально в разных частях крыши. В одной секции между двух стропил сделали разрезы в разных участках — близко к карнизу, около конька и в середине ската. Длина ската — 9 м.
Капли были во время оттепелей. Сейчас на улице минус 10 и на пленке — лед.
Не понимаю почему, когда температура на улице была выше нуля, вода не испарялась через мембрану со скоростью 1500 г*м2/сут., как заявлено у производителя.

Сообщение от Undewar:
Это же может произойти и из-за разницы площадей приточных и вытяжных отверстий вентиляции этого пространства.

Согласен. Тем более, что на коньке мы не делали разрыв СДМ.

7 мин. ——
Снег лежит три дня как. Изменений нет. Тонкий слой льда. Хотя, куда ему деваться сейчас?

Сообщение от Rem032:
Отопление запустили в октябре. В декабре производились мокрые процессы (стяжка).

Пароизоляция не справилась с влагой или:
— некачественно проклеены стыки;
— есть отверстия;
— не той стороной смонтирована пленка.

Влага ушла в утеплитель, прошла его и осела на мембране.
Если на улице будет мороз — она замерзнет, но самое плохое — когда будет оттепель, она начнет свое движение в обратном порядке.

P.S. Строили ТРЦ, тоже в декабре. Опять же: стяжка, штукатурка. В начале весны — с потолка пошел дождь. Сняли верхний профнастил — а на нем 2см льда.

Для наглядности добавляю фото.
Еще забыл уточнить, что пароизоляция уложена с обратным нахлестом, т.е. нижние полотнища поверх расположенных выше, чтобы пар, поднимаясь, не мог попасть под нее.

Сообщение от LynxM:
Пароизоляция не справилась с влагой или:
— некачественно проклеены стыки;
— есть отверстия;
— не той стороной смонтирована пленка.

Отверстий нет вообще.
Если исключать брак производителя, то пленки смонтированы правильно.
По стыкам допускаю возможное проникание влаги, но в таких количествах?

Читать еще:  Откосы и наличники для входной двери

51 мин. ——
Ещё один вопрос, на который не нашёл однозначного ответа.
Если в качестве гидроизоляции используется супердиффузионная мембрана с зазором до утеплителя, тогда можно (и/или нужно) или нет делать разрыв на коньке?

Сообщение от Rem032:
утеплитель Роквул Лайт Баттс — 300 мм

скорее всего маловато утеплителя, вот и конденсат собирается

Сообщение от Rem032:
обрешетка 50 мм

маловато тоже будет по снеговой не пройдет, да и для жесткости набивают еще один слой досок под углом 45 градусов, посмотрите в книге И.М. Гринь

Сообщение от gofra:
скорее всего маловато утеплителя, вот и конденсат собирается

Если мне не изменяет склероз, то для Москвы, вроде, достаточно 200 мм. утеплителя.

Сообщение от gofra:
маловато тоже будет по снеговой не пройдет

Обрешётку рассчитывал конструктор. По его словам сечение проходит с максимальным шагом стропил до 1000 мм.
Книгу посмотрю, спасибо.

Капец. Сечение стропил 100х350, утеплителя 300. Нда уж. (брус клееный ?)
наверное причина как раз в необходимости

Сообщение от Rem032:
делать разрыв на коньк

хотя по логике — эта мембрана должны была весь пар пропустить в проветриваемое пространство.
Может конечно и чушь, но может ли такой вариант быть:
производители мембраны дают какую то паропроницаемость при температуре паров скажем +5С, из условия того что в помещении +20, пар сквозь утеплитель все равно какой то проходит, и имеет температуру примерно +5С. в Вашем случае очень много утеплителя, и температура паров очень близка к 0, и он конденсируется на чем то холодном, в вашем случае — мембрана. и соответственно не может уже проникнуть сквозь нее. Может быть полный бред, но. другого не понимаю.

Сообщение от Дмитрий063:
брус клееный ?

Да, брус клееный сечением 125*350.
По поводу условий паропроницаемости мембраны хотелось бы подробнее. если у кого есть данные.
Ещё вопрос.
Какие ограничения есть по максимальной длине ската без дополнительных вытяжных отверстий? И как быть с притоком воздуха в нижней части ендовы в случае с мембраной?

Сообщение от ltnchik1405:
В процессе монтажа дожди не поливали утеплитель, случаем?

Утеплитель, конечно, нет. Мембрану поливал пока не приехала черепица, но ни одной протечки и намокания утеплителя даже в местах примыкания к стоякам не было.

Конденсат уйдет не бойтесь. проблема в том что даже самая лучшая пароизоляция пропускает влагу т.е. имеет определенное значение сопротивления парпроницаемости. начав вести мокрые работы вся влага пошла наверх. необходима дополнительная вентиляция помещений при обильных мокрых работах. Черепица у Вас действительно неплохая и имеет разрез в замке для доп вентиляции, но не значительно по сравнению с вентзазором над пленкой.
Я не знаю параметров и качества этой пленки но скорее всего она для однослойной вентиляции, т.е. если бы утеплитель был прижат снизу к ней плотно влага сконденсировалась бы в меньшей степени.

придет весна все просохнет но утеплитель подпорчен слегка если в теперешние морозы он мокрый был.

Пароизоляция должна изнутри помещения вся проклеена между собой и приклеена ко всем конструкциям которые ее рассекают (стены, колонны, балки).

Сообщение от Пронеков Дмитрий:
утеплитель подпорчен слегка

Мокрый местами верхний слой толщиной около 10 мм.

Сообщение от Пронеков Дмитрий:
Пароизоляция должна изнутри помещения вся проклеена между собой и приклеена ко всем конструкциям которые ее рассекают (стены, колонны, балки).

Сообщение от Пронеков Дмитрий:
скорее всего она для однослойной вентиляции

Конденсат на чердаке: причины появления и как устранить?

Чердак служит людям очень хорошо и успешно, но только в одном случае — когда он оформлен и подготовлен как следует. Важно бороться не только с пронизывающими ветрами и осадками, но также и с конденсирующейся влагой. Предусмотреть подобные неприятности стоит заранее. Если проблема возникла в период эксплуатации, решать ее приходится быстро.

Причины появления

Конденсат на чердаке появляется вследствие:

  • некачественной теплоизоляции;
  • слабости теплозащиты;
  • игнорирования строителями вентиляции пространства под кровлей;
  • непрофессиональной пароизоляции или защиты от промокания;
  • плохой установки откосов и мансардных окон.

Общий вывод: конденсация жидкости начинается в результате отклонений от штатной технологии. Также эта проблема может возникнуть, когда ремонт делают с использованием некачественных материалов.

Когда под кровлю кладется непроницаемая пленка, создаются прекрасные условия для образования конденсата.

Сиюминутная экономия обернется последующими значительными расходами и важно знать как устранить проблему.

Вентиляция

Когда на чердаке образуется конденсат, требуется поработать над воздухообменом.

Его нужно обеспечивать постоянно и во всем внутреннем объеме.

Решив эту задачу, строители добьются мгновенного высыхания конденсирующейся жидкости, она просто не будет успевать образовывать капли. Но кардинально избавиться от проблемы такая мера не помогает просто уже потому, что это борьба с последствиями, а не с причиной.

Рекомендуется приглашать специалистов и проводить тепловизионное обследование кровельных конструкций. Почти наверняка потребуется перепланировать мансардные окна, добавлять утеплитель или создавать дополнительные вентиляционные каналы.

Важно: когда чердак потеет, заботиться о вентиляции можно смело, ничуть не опасаясь, что это приведет к переохлаждению жилых комнат. Когда все делается правильно, никакого риска заморозить дом нет.

Холодный чердак

Когда холодный чердак мокнет, подвергается скоплению конденсата, нужно отрегулировать для начала его вентиляцию. Недопустимо перекрытие стропил и обрешетки. Если без этого обойтись нельзя, придется формировать зашивку с зазорами, через которые воздух сможет циркулировать свободно.

Укладка шифера и ондулина без подложенных под них пленок позволяет обеспечить вентиляцию автоматически, тогда между частями кровли воздушные потоки могут двигаться спокойно. А вот при использовании металлочерепицы риск появления конденсата все равно остается.

Вентиляцию на двухскатной крыше помещают во фронтоны, к примеру, заботясь о неплотном размещении зашивки свесов. Устроив узкие щели на одинаковом расстоянии друг от друга, можно повысить эффективность проветривания. Когда фронтоны — каменные, или уже использован ресурс от сближения отверстия, нужно делать дополнительные продухи.

Их ставят либо на противоположные стены, либо просто используют вентиляционные решетки обычного вида, которые дополняют москитными сетками.

С вальмовой крышей такой подход не годится. Вход подготавливают в нижней части подшивки, а выходит воздух у конька. Когда свесы подшиты деревом, брус допустимо ставить неплотно, оставляя зазор в 2-4 мм. В пластиковом слое оформляются особые отверстия, тогда панель называется софитом.

Теплый чердак

Отопительные системы современного уровня почти исключают естественную циркуляцию, потому без усиленной вентиляции просто не обойтись. Под гибкой черепицей и листовым металлом подшивают контррейку, обеспечивающую локальное проветривание участка. Под металлической крышей стоит применять ветрозащитную пленку. Когда наверху расположен шифер, потребность в контррейках почти отсутствует, поскольку сам по себе «пирог» не мешает циркуляции.

Поступление воздуха организуют через окна, а выход его — через специальные отверстия. Если их нет, вытяжку оснащают аэраторы в форме «грибков».

Советы по правильному устройству

В частном доме есть свои тонкости обустройства кровли, мешающие появлению конденсата:

  • нужно как можно больше сближать отверстия в хребтах кровель между собой;
  • полагается заботиться о прочности вентиляционных конструкций, об их способности сопротивляться сильным погодным воздействиям;
  • следует делать продухи между стропилами;
  • продумывая устройство отверстий, нужно делать их такими, чтобы избегать загрязнения воздуха или запирания его потока;
  • приточные установки монтируют в наиболее чистой точке чердака.

Способы решения

Если утеплитель на чердаке мокрый, надо менять конструкцию таким образом, чтобы точка росы располагалась внутри утепляющего слоя. Слой минеральной ваты должен быть не меньше 250 мм. Если вода собирается под пароизоляцией, требуется разместить над утеплителем мембрану, проницаемую для пара.

Утепление крыши

Появление жидкости в чердачном помещении может быть связано как раз с тем, что защитный слой слишком тонок. Найти слабое место несложно, даже без помощи тепловизора. Когда выпадет снег, надо осмотреть его слой, где будет замечено таяние, там и проходит излишнее тепло.

Читать еще:  Нужен ли байпас в двухтрубной системе отопления?

Устранение недостатков вентиляции

Чтобы на чердаке деревянного дома не задерживалась даже та влага, которая туда попадает, рекомендуется размещать вентиляционные отверстия правильно — под свесами крыш и в их коньках. Когда внутри циркуляция воздуха происходит правильно и четко, минимизируется накопление снега и льда на поверхности кровли.

Мало того, качественно организованное движение воздушных масс способствует уменьшению прилипания снега к поверхности крыши.

При использовании аэраторов (на завершающем этапе работы), можно придать им какую угодно форму.

Замена некачественной тепло- и гидроизоляции

Когда появление конденсата становится последствием применения низкокачественных материалов, нужно для начала поменять пленку обычного образца на мембранный слой. Это покрытие надежно пропускает воду наружу, но не дает ей пробираться внутрь.

Поверхность, которая устлана ворсом, позволяет избежать формирования капель.

Бывает так, что эти шаги не помогают. Тогда потребуется поменять обрешетку и пароизоляционный материал. Когда отток воздуха нарушен и его циркуляция не происходит, сырость накапливается активнее. Потребуется обустраивать эту часть помещения, привлекая подготовленного специалиста и создавая положенные 4 см вентиляционного зазора.

Конденсат в утеплителе деревянного пола

Добрый день! Имеется брусовой дом 6*9. Мансарда — двускатная крыша. Будет утепляться в дальнейшем. Фундамент лента бетон, на ней цоколь кирпич высотой 60 см, 1,5 кирпича. Дом планируется использовать для сезонного проживания, с периодическими наездами зимой. В цоколе имелись продухи, по два с короткой стороны и по три с длинной труба 120мм. После обнаружения конденсата вынужден был срочно добавить аналогичное количество продухов в первый венец бруса. Размер продухов 10*30см. Закрыл сеткой металлической все продухи. Продухи зимой не закрывал. Кровля металлочерепица. Межэтажного перекрытия пока нет. Контур закрыт, окна, двери стоят. Грунт не изолирован от влаги. Пирог пола в цоколе снизу : к лагам черновая доска 0,25 сплошная, затем утеплитель минвата в «корыто» без какой-либо мембраны или гидроизоляции снизу, далее пароизоляция «***», (пишут аналог изоспана) гладкой стороной к утеплителю, -контррейка 2 см, и доска пола 40мм. Доску не пришил, просто уложил.

Результат: уже в начале зимы и затем до апреля образование корки льда на внутренней стороне пароизоляции. Весной вскрыл — на минвате по всей площади дома вода слой 10 мм. Выкинул пароизоляцию, минвата просохла. Не знаю что делать. Дайте совет. Стройка стоит, компетентных рекомендаций нет пока. Никто не учитывает тот фактор, что дом сезонного проживания. Может вообще не использовать пленки и оставить минвату между лагами, или убрать минвату вообще, пол не утеплять, а утеплять цоколь? Какой должен быть пирог в цоколе и при тех же условиях эксплуатации дома в перекрытии первого этажа и мансарды, если будет утепляться крыша. И еще зимой, увидев конденсат в утеплителе, добавил продухи, но в 1 венце бруса, а не в кирпичном цоколе! Насколько критично это для бруса?

Олег, Нижний Новгород.

Привет, Олег из Нижнего Новгорода!

Холод в дом поступает с трех сторон — из под пола через грунт, и со стороны стен и с кровли, то есть с улицы.

В домах постоянного проживания, когда температура в помещениях стабильно плюсовая, то прогрев грунта под полом бывает в более или менее достаточной мере и, соответственно, поступление холода отсюда резко уменьшается. Утепление фундамента и, прежде всего его цокольной части, также уменьшает поступление холода снизу дома.

Но то, что дом сезонного проживания сразу же увеличивает вероятность промерзания его низа. По причине отсутствия отопления. И, как следствие, наличие конденсата на элементах пола.

Что делать? Вариантов может быть много, но, на мой взгляд, оптимальнее поступить следующим образом. Первое — по всей поверхности грунта под домом уложить простейшую гидроизоляцию хотя бы в виде обычной полиэтиленовой пленки. Придавить ее в нескольких местах, чтобы она не смещалась от сквозняков в подполье. Тогда испарения влаги из грунта и попадание ее на нижние поверхности элементов пола будут минимизированны.

Убирать уже имеющийся утеплитель из чернового пола не целесообразно. Его действительно следует по максимуму просушить, если сие еще возможно. И уложить вновь в черновой пол. А чтобы влага в него не проникала, обложить и снизу и сверху влагонепроницаемой пленкой. Марка-тип особой роли не играют. Главное — чтобы гладкой влагонепроницаемой стороной пленка была бы не к утеплителю, а на наружную сторону от него. То есть смысл в том, чтобы вода ни снизу, ни сверху не попадала бы в утеплитель, тем более минеральный. Если бы вы использовали твердые марки утеплителя типа пеноплекса, то там пленки как таковые и вовсе не нужны, этот утеплитель не поглощает в себя влагу.

По поводу котрреек и др. — без замечаний. Наличие воздушного зазора — правильное решение.

То есть сохраняется все утепление пола с добавлением к нему еще одного слоя пленки по низу утеплителя. Без пленки утеплитель вашего типа будет влажным. Если же утеплитель вовсе выкинуть, то пресловутая точка росы будет располагаться по границе какого либо элемента пола, с наличием, естественно, конденсата.

Утепление цоколя дополнительно может быть проделано как с внешней, так и с внутренней стороны его, путем установке упомянутых уже плит пеноплекса. Установка по нутрянке — менее эффективна, так как цоколь будет промерзать в большей степени. Снаружи — лучше, но тогда еще дополнительно надо применить хотя бы декоративное закрытие (плоский шифер или ЦСП — дешевле, цокольный сайдинг — дороже).

Пирог такой — закрытие, обрешетка, вентзазор, утеплитель. Вентзазор может быть и не перед утеплителем, а после него — между камнем цоколя и ним.

По поводу уже проделанных продухов в нижнем венце смотрите сами — их скорее всего следует укрепить, чтобы в процессе эксплуатации вашего дома он бы не стал деформироваться.

А так продухи устраивают только в каменном цоколе дома. В нижнем брусе крайне редко по той причине, что нижний окладной венец не должен иметь пропилов по всему своему сечению, так как это резко снижает конструктивную прочность дома.

Все деревянные элементы пола должны быть в обязательном порядке антисептированны в два-три слоя предназначенными для этой цели составами-пропитками.

Потолочное перекрытие утепляется, а заодно и шумоизолируется примерно также, как и ваш пол первого этажа. А именно — к лагам-балкам перекрытия снизу прикрепляется пленка В вашем случае без разницы какой стороной, но лично я предпочитаю гладкой вниз, потом снизу крепится либо доска-вагонка, либо обрезная, а потом к ней вагонка (возможны и др. варианты с фанерой. панелями и т.п.)

Сверху над пленкой кладется утеплитель. Здесь уже можно и обычный минеральный типа базальтового использовать. Поверх него пленка (влагозащитной стороной кверху! От возможных протечек воды при мытье полов второго этажа (мансарды). Воздушный зазор не менее 2-х сантиметров желателен, но необязателен. Потом чистовые полы.

Кровля. С утеплением около 10 см слоем. С пленкой и сверху и снизу от него, если он минеральный. С соблюдением технологии монтажа. (Воздушный зазор, контробрешетка и т.п.) Без утепления рискуете летом получить парную. При металлической кровле (металлочерепица или металлопрофиль) на нижней ее стороне в результате температурных перепадов над ней и под ней в обязательном порядке будет образовываться конденсат. Поэтому влагозащитная пленка, опять же гладкой влагонепроницаемой стороной вверх(!) будет получать на себя струйки воды и ее надо будет отводить. Поэтому минимум прогибов пленки и по низу свесов-карнизов щель для стока с этой пленки влаги следует предусмотреть.

Евгения Попова

Евгения Попова - главный редактор сайта. Наша миссия - помочь решить Ваши вопросы! Если Вам нужна дополнительная информация - пишите Ваш вопрос в комментариях!

Похожие статьи

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Back to top button
Close
Adblock
detector