Отделочные материалы

Как разобрать вагонку на стене?

Сколько стоит демонтаж вагонки

Каждый владелец дома или другого строения, которое требует демонтажа вагонки, отлично понимает, насколько важно аккуратно провести данную процедуру, ведь от этого зависит сохранность материала и возможность вторичного использования. На сегодняшний день вагонка – достаточно востребованный и дорогой материал, который используется для обшивки жилых и даже коммерческих строений. Чтобы сохранить целостность данного экологически чистого и недешевого материала, необходимо заключиться поддержкой специалистов в данной сфере, которые смогут гарантировать высокий процент сохранности. При этом возникает вполне логичный вопрос, а сколько стоит демонтаж вагонки и от чего зависит цена данных работ.

Конечно же, не всегда есть необходимость сохранности материала, но и в этом случае нужно обладать специальными навыками, которые позволят удалить вагонку без повреждений самого строения. Не стоит забывать и о том, что все образованные обломки нужно будет собрать и вывезти для утилизации. Все это требует много времени и усилий со стороны владельца, которые можно минимизировать при найме бригады специалистов.

Как осуществляется демонтаж вагонки?

Снятие данного отделочного материала проводится достаточно быстро, главное соблюдать технологические правила. Чтобы демонтировать деревянные планки и сохранить их целостность, нужно помнить, что они могут быть рассохшимися и легко ломаться. В силу этого лучше заключиться помощью специалистов, которые отлично знают все тонкости работ. Основные шаги при снятии:

  • Подготовка помещения. Необходимо убрать плинтуса, полки и мебель.

  • Исследование. Нужно внимательно осмотреть все коммуникационные системы, которые скрыты за материалом. Это необходимо для безопасности мастера и целостности трубо- и электропроводки.

  • Демонтаж осуществляется в поштучном снятии планок и проводится в соответствии изначального монтажа, только в обратном порядке.

Если Вы желаете сохранить целостность материала, то монтировкой и шпателем не обойтись, нужно использовать специальный инструмент, который позволит сохранить целостность конструкции.

На данный момент на строительном рынке представлено несколько типов вагонки, не только из дерева, но и с пластика. Каждый из материалов отличается внешним видом, техническими характеристиками, а также монтажом. Соответственно и процесс снятия требует специального подхода. Даже если Вы не планируете повторного использования, разборка должна проводиться максимально аккуратно.

Почему стоит доверить разборку специалистам?

  • Соблюдение технических требований гарантирует безопасность самого исполнителя.
  • Гарантия целостности других элементов строения, таких как окна, двери, коммуникационные системы и электроприборы.
  • Снятые и освобожденные от гвоздей планки безопаснее и легче вынести с помещения и вывезти.

Важно понимать, что все варианты демонтажа вагонки объединяет одна особенность – они проводятся в обратном порядке сборки.

Сколько стоит демонтаж вагонки?

Цена на выполнение работ по снятию данного отделочного материала зависит в первую очередь от объема работ. Вторым главным фактором ценообразования является необходимость сохранения целостности самих дощечек и каркаса, на котором они закреплены. Чтобы самостоятельно провести расчеты затрат на данный вид работ и с использованием помощи специалистов, необходимо ознакомиться со средними ценами на столичном рынке. Строительный портал «Ремонтик» специально для своих посетителей провел исследования по Московской области на демонтажные работы, полученные данные отображены в таблице ниже.

Montazh vagonki

Ремонт облицовки из вагонки – решение острых проблем домашнего ремонта

Вагонка – невероятно красивый отделочный материал, однако, требующий сложного ухода, и долго служащий только в оптимальных для этого условиях. Нередко случается так, что такая отделка портится, и перед людьми встает вопрос, как быстро и качественно привести ее в надлежащий вид.

Именно об этом мы и поговорим сегодня – обсудим основные причины возникновения дефектов, их типы и способы борьбы с ними. Поехали!

Деформации вагонки

Думаем, для большинства не секрет, что древесина не отличается однородностью – ее плотность на всех участках будет разной. Проявление эксплуатационных качеств будет зависеть от направления усилий. Что это значит?

  • Любая древесина в той или иной степени впитывает в себя влагу из воздуха и отдает ее обратно. Впитывание происходит быстрее поперек ствола дерева, а вывод, наоборот, вдоль.
  • Такая природная особенность хорошая для вентиляции цельных бревен, но плохо подходит для проветривания и сушки вагонки.
  • Тут мы хотим сказать, что все деформации дерева связаны именно с изменением уровня влажности.

Дерево и вода – не лучшие соседи

  • Итак, степень просушки – это первое, что влияет на срок службы материала и его внешний вид. Чем воды в вагонке больше, тем быстрее она начнем искривляться, деформироваться.
  • Второй момент – это точка распила ствола дерева. Древесина из разных частей ведет себя по-разному.

Интересно знать! При тангенциальном распиле вагонка может расшириться до 15%, тогда как при радиальном этот показатель не превышает 7%.

  • Большую роль играет сорт древесины – например, березу ведет достаточно часто, тогда как осина менее подвержена этому факту. Ценные породы практически никогда не деформирует – на то они и ценные.
  • Частой причиной появления деформаций становится неправильный монтаж – ламели загоняются друг в друга слишком плотно и при расширении древесина начинает вспучиваться.

Влажность древесины можно при желании измерить самому

Все указанные причины могут привести к следующим последствиям: ссыхание древесины, вызывающее расхождение швов; выкручивание; появление трещин в ламелях; вздутие обшивки.

Вздутие вагонки

Вздутая вагонка – очень неприятная проблема. Выглядит она как волна, которая образуется в центре стены. Быстрый ремонт и замена ламелей тут не помогут, так как предварительно нужно устранить причину.

Появиться такой дефект может из-за следующего:

  • Вагонка изначально была плохо просушена. Материал, который сохраняет естественную влажность, моментально реагирует на повышение уровня влажности в воздухе вокруг него.
  • Наглядно это можно представить себе так – есть эластичный сосуд определенного объема. Если он пуст, то без серьезных деформаций возьмет в себя какое-то количество воды, а вот если он наполнен, то его стенки начнут расширяться.
  • Вторая причина – слишком жесткое крепление. Ламели не могут расширяться, а, следовательно, начинают вырывать крепеж. Происходит такое в основном при монтаже материала на гвозди или саморезы. Кляймеры подвержены такому в меньшей степени.
Читать еще:  Как спрятать светодиодную ленту на стене?

Вот как располагается кляймер внутри обшивки

  • Позади обшивки скапливается вода, из-за отсутствия гидроизоляции или отсутствия вентиляционных каналов. Частый случай в неотапливаемых строениях, где за обшивкой интенсивно копится конденсат.

Интересно знать! Многие профили вагонки имеют с обратной стороны пазы, предназначенные для вентиляции. Если их нет, то нужно строить каркас под обшивку с вентзазорами.

Расхождение вагонки на швах

Если вагонка начала рассыхаться, обнажились швы, то виной, скорее всего, будет неправильный монтаж.

Вот какие распространенные ошибки совершают новички:

  • Первое, что оказывает влияние – это неровный каркас, на который облицовка смонтирована. Любая неровность приводит к возникновению внутреннего напряжения в ламелях.
  • Отсутствует нормальная вентиляция ламелей.
  • Вагонка установлена неровно.
  • Ламели слишком слабо вставлены друг в друга.
  • Отсутствуют компенсационные зазоры.
  • Недостаточно надежный крепеж.
  • Использование вагонки с высокой влажностью.

Зачастую все эти компоненты воздействуют на обшивку комплексно. Мы опять видим в списке плохо просушенную древесину. Ту процесс обратный – попадая в сухое помещение, дерево начинает интенсивно отдавать влагу, а значит, теряет в объеме, вот почему и обнажаются швы.

Методы ремонта вагонки

Сразу скажем, что если вагонка окончательно разбухла, выкрутилась или на ней появились глубокие трещины, повторно ее использовать будет нельзя. Тут уже делается полная замена, после предварительного устранения причины дефекта.

Монтаж вагонки

Давайте разберем ремонт вагонки, если она вздулась.

Пойти мы можем двумя путями:

  • В первом варианте нужно аккуратно демонтировать ламели с как можно большей площади.
  • Снятая вагонка хорошо просушивается, самые плохие доски заменяются на новые и все собирается в обратном порядке.
  • При сборке обеспечьте неплотную стыковку деталей, замените крепеж на новый.
  • Во втором варианте достаточно снять поведенные ламели. Они также сушатся, после чего подрезаются 2 из них и все это аккуратно монтируется обратно. Как вы понимаете, этот метод подойдет далеко не каждого крепежа.

Нанесение слоя масла на деревянную обшивку

Что делать, если вагонка рассохлась?

Тут тоже есть варианты на выбор:

Твердое масло для дерева

  • В первом случае нам понадобится твердое масло для древесины. Обычно в его состав входят канифоль, скипидар, натуральное льняное масло.
  • Используем его, если размер трещины в вагонке не шире 4 мм.
  • Аккуратно замазываем щели, тут же удаляя излишки. Все просто и понятно!

Шпаклевка по дереву универсальная

  • Когда щели становятся больше указанного порога, для восстановления поверхности используют шпаклевку по дереву.
  • Важно подобрать состав под вашу древесину.
  • Шпаклевка вдавливается в трещины и разравнивается. Излишки снимаются.
  • После ее высыхания, возможно, потребуется нанести еще один слой.
  • Затем поверхность тщательно шлифуется.
  • Данный тип шпаклевки отличает то, что она образует эластичную массу, а значит, трещин на ней появляться не будет.
  • Далее на ламели наносятся декоративные и защитные составы. Скорее всего, придется покрывать всю вагонку, иначе будет заметна разница.

На основе ПВА можно приготовить шпаклевку самостоятельно

Совет! Если вы взялись за ремонт вагонки, когда температура воздуха значительно ниже комнатной, то обычную шпаклевку по дереву использовать не стоит, так как она может растрескаться. Как вариант можно приготовить такую смесь – клей ПВА и мелкая древесная стружка, которую можно настругать тут же с ламелей.

Также вместо ПВА можно в качестве вяжущего использовать лак для дерева, однако стоит помнить, что он быстро полимеризуется, а значит, смесь нужно быстро израсходовать.

На этом подведем итог. Как было понятно из статьи, ремонт вагонки долгое, но не очень сложное занятие. Тут главное подойти с умом, учтя те причины, из-за которых ваша отделка пострадала. Всего хорошего!

Монтаж вагонки: советы от мастера

Возможность использования панелей из пластика, МДФ или дерева позволяет очень быстро, без множества мусора и особых затрат произвести отделочные работы в помещении. Ниже мы рассмотрим, как выполняется монтаж вагонки своими руками и что для этого нужно.

Деревянная вагонка. Дизайнерское решение

Деревянная вагонка. Подготовка и монтаж

Отделка деревянной вагонкой

Среди всех видов панелей, называемых вагонкой, самым неудобным можно назвать дерево. Дело в том, что пластик и МДФ гнутся и их устанавливают в направляющие профили, а деревянную вагонку монтируют без таковых.

Монтаж обрешётки

Обрешётка под вагонку

  • Чтобы сделать в помещении ремонт вагонкой, для неё нужна обрешётка под вагонку, которую собирают из дерева или металлических профилей. Так как более распространённым является первый варитант, то мы будем говорить именно о нём, хотя способ монтажа при втором варианте остаётся практически таким же.

Рейки обрешётки можно крепить на П-образные подвесы (пэшки)

  • Для изготовления деревянной обрешётки используются рейки с минимальным сечением 20×40 мм или 25×50 мм, причём желательно использовать хвойные породы дерева, как наиболее стойкие и не деформирующиеся при перепадах влажности воздуха. Для крепления таких профилей в качестве консолей можно использовать П-образные оцинкованные подвесы, как это видно на фото. На ровную стену брусья можно прикручивать без консолей, делая подставки из наколотого дерева в тех местах, где есть неровности.
  • Для деревянной вагонки расстояние между профилями обрешётки не должно превышать 50-60 см и такое же расстояние определите для консолей. П-образные кронштейны крепятся к стене на 2 самореза или дюбеля с шурупом, а его уши к деревянному профилю прикручиваются саморезами по дереву, длиной 25 мм. Если вы используете металл, то для этой цели есть специальные саморезы 11 мм длиной.
  • Все рейки в плоскости должны быть выставлены строго по уровню и для этого сначала устанавливают два профиля – верхний и нижний. Один профиль относительно другого должен находиться на плоскости 90⁰ от линии горизонта (если стена вертикальная). Промежуточные бруски прикручиваются в одной плоскости с крайними, ведь как монтировать вагонку, если что-то будет выпирать, а что-то – проваливаться.

Утеплитель можно надевать прямо на кронштейны

  • Если стена нуждается в утеплении, то можно использовать два метода. Первый, это когда утеплитель устанавливают между профилями и/или подсовывают под них, а второй – это когда утеплитель продевается сквозь консоли и только потом прикручиваются брусья. Также вам понадобится поставить паропроницаемую плёнку, чтобы исключить появление конденсата (плёнка устанавливается шершавой стороной внутрь).
Читать еще:  Как утеплить зазоры на входной двери?

Обрешётка для вагонки на потолке

  • По тому же принципу, что и на стене делается потолочная обрешётка. То есть, рейки можно подшивать непосредственно к потолку или к балкам, а можно цеплять на П-образные подвесы. Утепляют потолок тоже аналогично стене.

Совет. Для монтажа электрической проводки под деревянной вагонкой используйте гофрированный кабель-канал из пластика или металла. Не делайте скрытых скруток, но при необходимости спаивайте провода.

Монтаж панелей вагонки

Для крепления вагонки используют кляймеры

  • Для крепления панелей к профилям обрешётки используют кляймеры. Это удобно по нескольким причинам – во-первых, сама доска остаётся целой, а во-вторых, демонтаж вагонки можно провести без всякого вреда для неё. К обрешётке кляймеры крепятся либо на саморезы, либо на нержавеющие гвоздики, которые идут в комплектации.

Панель забивается через обрезок вагонки

    • Сборка вагонки производится путём соединения панелей замок в замок и зачастую их приходится забивать друг в друга. Чтобы при этом не повредить шпунт, то в него просто вставляют ненужный обрезок и бьют через него. Иногда, если дерево сухое, его можно забить рукой – больше об этом вы узнаете из просмотра видео приложения.

  • Вагонка может быть из разных пород дерева, и в связи с этим будет отличаться и цена на 1м 2 . Но, к примеру, очень популярные и полезные для здоровья хвойные породы нельзя устанавливать в парной или сауне, потому что из-за высокой температуры последует выделение смолы. Зато ясень липа или бук через несколько лет потемнеют и, если их покрыть бесцветным лаком для вагонки на водной основе, то они приобретут оттенок патины.

Монтаж деревянной вагонки на потолке

  • В тех случаях, когда производится ремонт вагонки, конструкцию следует разбирать, помечая очерёдность панелей, чтобы собирая их заново, не возникло никаких перекосов. Также не следует красить или покрывать лаком вагонку до её монтажа, потому что слой краски не позволит корректно закрыться замку и даже может возникнуть при этом трещина в шпунте. В качестве окантовки используйте фигурный или гладкий багет.

Совет. Вагонку за сутки до монтажа обязательно нужно внести в помещение, где она будет устанавливаться, чтобы произошла адаптация к температуре и влажностному режиму. Если дерево влажное, то оно должно просохнуть, иначе после сборки конструкция будет рассыхаться.

Заключение

Как видите, инструкция на монтаж вагонки из дерева практически ничем не отличается от инструкции на ПВХ или МДФ, хотя и есть некоторые нюансы. Зато, установив такие панели, как вагонка из кедра, в своей квартире, вы всегда сможете ощущать свежесть натурального дерева и испытывать на себе его целебные свойства.

7 СОВЕТОВ ПО КРЕПЛЕНИЮ ВАГОНКИ: СПОСОБЫ И ВИДЫ КРЕПЕЖА

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ ВАГОНКИ

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе.

Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;

вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;

  • диагонально . Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;

комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. ВИДЫ КРЕПЕЖА ДЛЯ ВАГОНКИ

Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько :

  • с помощью кляймеров. Это наиболее щадящий способ, он позволяет сохранять целостность вагонки;
  • с помощью гвоздей, которые забивают в паз или шпунт. Эта технология требует от исполнителя большей осторожности, так как существует риск повредить вагонку;
  • сквозное крепление саморезов сквозь вагонку;
Читать еще:  Как удалить царапину на пластиковом подоконнике

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. КРЕПЕЖ ВАГОНКИ С ПОМОЩЬЮ КЛЯЙМЕРОВ

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м2 вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

  • на шип вагонки устанавливается кляймер;
  • доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку. Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;

язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. КРЕПЕЖ ВАГОНКИ С ПОМОЩЬЮ ГВОЗДЕЙ

С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. КРЕПЛЕНИЕ ВАГОНКИ С ПОМОЩЬЮ СТЕПЛЕРА

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров.

№6. СКВОЗНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ВАГОНКИ САМОРЕЗАМИ

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию . Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

№7. СОВЕТЫ ПО КРЕПЕЖУ ВАГОНКИ

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;

  • стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
  • перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
  • если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
  • при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Потратьте секунду своего времени, Поставьте Лайк Мне будет очень приятно Ваше внимание Хотите быть в курсе моих публикаций, подписывайтесь
на канал Яндек с. Дзе н

Спасибо за внимание и до новых встреч!

Источник: Статья любезно предоставлена сайтом «REM-STROI»

Евгения Попова

Евгения Попова - главный редактор сайта. Наша миссия - помочь решить Ваши вопросы! Если Вам нужна дополнительная информация - пишите Ваш вопрос в комментариях!

Похожие статьи

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Back to top button
Close
Adblock
detector