Отделочные материалы

Как сделать шумоизоляцию входной металлической двери?

Как сделать шумоизоляцию металлической двери

Металлическая дверь, надежно защищающая от грабителей, может оказаться бессильной перед другим врагом — посторонними звуками с улицы или подъезда. Мяукающие коты, разговоры соседей, шум машин, шаркающие ноги — все эти звуковые волны способны проникать в дом и нарушать спокойную атмосферу. Улучшить шумоизоляцию металлической входной двери можно разными способами, где нужно учитывать конструктивные особенности полотна и уже имеющиеся изоляционные материалы. Для модернизации можно воспользоваться изменением внутреннего наполнения, создать наружный дополнительный слой или повысить плотность прилегания притвора.

Внутреннее улучшение шумоизоляции двери

Если полотно разбирается для доступа во внутреннюю полость, то произвести его модернизацию эффективней именно изнутри. Это связано с тем, что некоторые производители выпускают изделия без наполнителя, превращая конструкцию из металла в мощный резонатор для различных звуков. Чтобы сделать качественную шумоизоляцию стальной двери необходимо выбрать подходящий материал, который будет гасить звуковые волны, препятствуя их отражению. Оптимальным будет закладка полости минеральной ватой, которая имеет плотность от 20 кг/м3 и разнонаправленные волокна, что позволит заполнить пространство и поглотить шум.

Вторым подходящим веществом является пенопласт в сочетании с монтажной пеной. Благодаря ячеистой структуре и тонким стенкам он плохо передает звук, а пена перекроет все стыки в местах прилегания к металлу. Чтобы произвести его установку или заполнить створку базальтовой плитой необходимо:

  • Снять ручку, глазок и пластину замка, а также деревянную накладку с комнатной стороны дверей.
  • Вырезать изоляционный материал точно по размерам внутренних ячеек между ребрами жесткости. Высота подбирается в согласии с параметрами бортика полотна.
  • Приклеить пеной плиты к металлу, чтобы предотвратить их сползание или отслоение.
  • В случае пенопласта нужно пропенить все стыки внутри между стальными перегородками и утеплителем, что не оставит каналов для проникновения звука.
  • Установить на место деревянную панель и фурнитуру.

Наружная шумоизоляция входной двери

Если вышеописанный способ помог, но внешний шум все еще немного слышно, или когда в конструкции дверей уже был качественный наполнитель, то потребуется улучшить шумоизоляцию входной двери снаружи, для чего используют: синтепон, поролон, вату, изолон или твердые панели. Для установки мягких материалов необходима ровная металлическая поверхность на полотне. Это можно осуществить как на комнатной, так и на уличной стороне. Закрывается изоляционный слой дермантином или натуральной кожей. Процесс выполняется следующим образом:

  • С полотна демонтируются глазок и ручки.
  • Поверхность обезжиривается растворителем.
  • Вырезается прямоугольник из антивибрационной пленки точно по размерам створки. Он фиксируется на собственное липкое основание и избавит от низких частот (музыка от соседей, топот и глухие удары при ремонте).
  • На него накладывается второй изоляционный слой — изолон или поролон. У второго нет липкой основы, поэтому он крепится на клей. Размер материала не должен выходить за габариты дверей.
  • Последним слоем будет дермантин, который необходимо вырезать с запасом на 5-8 см, чтобы было за что натянуть поверхность. Края закрепляются клеем на обратной стороне металлического листа (при установке со стороны улицы). Лишняя часть обрезается.
  • Монтируются на место ручка и глазок. Если слой изолятора был более 10 мм, то потребуется заменить фурнитуру на более длинную.

Сделать шумоизоляцию входной двери в квартире можно при помощи деревянной накладки с наружной стороны, поскольку полотно в подъезде защищено от прямых солнечных лучей и осадков. В случае дверей в частном доме потребуется панель МДФ с покрытием пленкой Винорит, которая не позволит волокну разбухнуть или выгореть цвету на солнце. Для этого необходимо заказать готовую карточку с обработанными краями, которая будет иметь точный размер по наружной части створки.

Фиксация карточки осуществляется саморезами через дерево в металл, что выполняется по периметру и посередине. Просверленные отверстия под шурупы сверху расширяются сверлом большего диаметра, чтобы утопить головку и закрыть ее пластиковым колпачком. Второй вариант крепления — через железо в деревянную накладку, но для этого нужно разбирать полотно, чтобы получить доступ к листу стали изнутри.

Шумоизоляция притвора металлической двери

Даже при хорошо заполненном полотне, с накладкой или отделкой мягкими материалами снаружи, дверь может пропускать звуки внутрь помещения из-за щелей в притворе. Плохое прилегание створки к проему коробки содействует и проникновению холода. Сделать шумоизоляцию металлической двери по периметру можно при помощи контура уплотнения, который наклеивается на край полотна и выступы короба. Как правило, старый уплотнитель отслаивается местами или сплющивается, что и приводит к повышению шума. Предыдущий материал необходимо удалить и заменить на новый.

Чтобы повысить изолирующий эффект можно наклеить уплотнительную резинку с большей толщиной, чем была, но тогда понадобится расширить входное отверстие под защелку замка. Менять нужно оба контура (на полотне и коробке), а если есть возможность (место), то стоит установить и третий контур. При этом важно убедиться, что геометрия притвора не нарушена, поскольку отогнутый край двери будет содействовать проникновению звука. Исправляется деформация силовым воздействием через упор.

Компания «Верный выбор» предлагает приобрести качественные входные двери для квартиры и дома с повышенной шумоизоляцией. В ассортименте модели с наполнителем из минеральной ваты и пенопласта, а также с накладками МДФ. Есть варианты продукции и в качестве установки второй створки, чтобы полностью снизить проникновение шумов извне, а также доступен сервис по оснащению существующих дверей панелями.

Шумоизоляция входной металлической или деревянной двери. Как сделать своими руками?

Входные двери не только защищают помещение от злоумышленников, но и обеспечивают тепло- и шумоизоляцию. С этой задачей справляются различные утеплители, подходящие для металлических и деревянных дверей. При выборе обращать внимание нужно на теплопроводность, лёгкость монтажа, доступность и ряд других характеристик.

Как разобрать металлическую или деревянную дверную конструкцию, чтобы увеличить шумозащиту?

По внутреннему составу входные двери бывают одно- и двухлистовыми. Во втором случае листы с двух сторон наслаиваются на металлические пластины, затем фиксируются на промежуточном каркасе. Однолистовые полотна внутри регулируются рёбрами жёсткости, между которыми прокладывается уплотнитель. Чтобы добраться до внутреннего каркаса, необходимо:

Читать еще:  Как прикрепить подхваты для штор к стене?

  1. распахнуть дверь под углом 90 градусов, подпереть деревянным брусом;
  2. выкрутить болты из петель, приподнять полотно, нагружая брус, пока они не разъединятся;
  3. уложить полотно на горизонтальную поверхность;
  4. вытащить глазок, выкрутив болты с внутренней стороны дверного полотна;
  5. снять ручку, замок, выкрутив саморезы с обеих сторон;
  6. срезать сварочные швы болгаркой либо выкрутить болты, удерживающие листы;
  7. удалить остатки сварки гвоздодёром или отвёрткой;
  8. снять планку защитного короба, демонтировать старый утеплитель.

Как выбрать материалы, из которых можно сделать повышенную изоляцию от шума?

В качестве утеплителя используются затвердевающие составы и готовые материалы. Среди них:

Каждый обладает достоинствами и недостатками, применяется для различных целей.

Минеральная вата

Неорганический материал с волокнистой структурой. Изготавливается из горных пород, стеклянной крошки или шлаков. Исходя из этого, классифицируются на стекловату, шлаковату, каменную. Волокна ваты создают воздушный слой, препятствующий теплопотерям. Отпускается в рулонах или плитах.

При сроке службы в 5–10 лет гарантированы:

  • огнестойкость;
  • звукоизоляция;
  • низкая теплопроводность;
  • не нуждается в дополнительной изоляции;
  • водонепроницаемость;
  • устойчивость к химии;
  • стабильная циркуляция воздуха;
  • не образует конденсат;
  • экологичность;
  • не деформируется.

Во время работы используются защитные очки, респиратор из-за высокого уровня пыления. Рекомендуется прокладка гидроизоляционной мембраны, так как, впитывая влагу из воздуха, теряет до 10% теплопроводности на 2% объёма. Паронепроницаема, подходит для утепления деревянных полотен, других «дышащих» материалов.

Полиуретан

Полимерный ячеистый материал с эластичной структурой. Образуется в процессе затвердевания. Теплоизоляционный эффект достигается за счёт пористой основы пенополиуретановой оболочки, образующейся при соединении полиола с дизиоцинатом. Полиуретановый утеплитель надёжнее в сравнении с другими материалами, но дорого стоит.

  • срок службы от 25 лет;
  • огнестойкость;
  • шумоизоляция;
  • однородность заливки препятствует образованию «мостиков холода»;
  • пластичность;
  • подходит для поверхностей любой формы;
  • гигроскопичность;
  • не требует использования защитных мембран или составов;
  • адгезивность;
  • универсальность;
  • не деформируется;
  • низкий вес;
  • устойчивость к грибку, микроорганизмам.

Полиуретан прихотлив в монтаже, требует специальной подготовки и сертифицированного оборудования.
Качественные характеристики материала сильно влияют на эксплуатационные качества, поэтому рекомендуется доверить подбор и заливку профессионалу. Не горит, но выделяет пары синильной кислоты при плавлении.
Паронепроницаем, но в отличие от минваты не боится воды.

Полимерный ячеистый материал низкой плотности. Дешёвый, срок службы — от 10 лет. Многофункционален, подходит для наружных работ. Укладывается фрагментами, подготовленными из цельной плиты по предварительной разметке на каркасе.

  • лёгкость, пористость;
  • низкая теплопроводность;
  • простой монтаж;
  • устойчивость к грибку, микроорганизмам;
  • низкий вес;
  • устойчивость к перепадам температур;
  • звукоизоляция.

Из недостатков выделяют горючесть, которая сопровождается выделением токсичных веществ.

Паронепроницаем, что увеличивает риск образования конденсата, повышает влажность. Неустойчив к механическим повреждениям.

Дополнительная изоляция

Прокладка дополнительного слоя утеплителя повышает звукопоглощающие, теплоизоляционные характеристики. Рекомендуется под декоративную облицовку с наружной стороны дверного полотна — не образуется конденсат, влага не скапливается внутри защитного короба. Пенопласт может герметизироваться изолоном, что увеличит теплообмен, поглощение звука до 40%.

Укладывая дополнительный утеплитель под декоративную обшивку, учитывают плотность и коэффициент утяжеления дверной коробки, чтобы не деформировать полотно. По этой причине плотная минвата не рекомендуется в качестве вторичного утепления. Просветы, оставшиеся между дверью и проёмом, щели под наличниками, откосами утепляются монтажной пеной, уплотняются резиной.

Дополнительный слой снизит паропроницаемость и циркуляцию воздуха в порах утеплителя. Это учитывают при утеплении каркаса под обшивкой.

Подбор нужных инструментов

Перечень необходимых инструментов зависит от вида утеплителя. Оптимальный и доступный вариант — минеральная вата. Для входных дверей подбирается материал плотностью от 35 кг/кв. м. Полиуретан лучше, при ограниченных средствах подойдёт пенопласт.

Инструменты и материалы для монтажа пенопласта:

  • жидкие гвозди;
  • резак;
  • строительный пистолет;
  • фольгированный уплотнитель (доп. изоляция).

Для укладки минеральной ваты понадобятся:

  • гидроизоляционная мембрана;
  • канцелярский степлер;
  • ножницы;
  • защитные перчатки, очки, респиратор.

При отсутствии внутренних рёбер жёсткости изготавливается каркас из металлических реек и деревянного бруса. Для этого потребуется:

Как правильно повысить защиту от звуков в квартире своими руками?

После разборки внутренняя полость короба очищается от загрязнений. При отсутствии рёбер жёсткости по периметру привариваются металлические рейки. На готовые профили метизами фиксируются вертикальные и горизонтальные планки из бруса с шагом в 20–25 см. При наличии каркаса внутри защитного короба можно приступать к укладке утеплителя.

  • фрагменты пенопласта размечаются и разрезаются канцелярским ножом в соответствии с размером полостей, сформированных рёбрами жёсткости;
  • вата нарезается по идентичной разметке с припусками в 10–15 мм со всех краёв и укладывается на паронепроницаемую мембрану;
  • мембрана распределяется по всей площади полотна, выходя за его пределы на 1,5-2 см с краёв;
  • вата укладывается в ячейки без дополнительной фиксации, плотно утрамбовывается между рёбрами жёсткости;
  • на готовый слой минерального утеплителя повторно кладут гидроизоляционную мембрану;
  • припуски с нижнего слоя заворачиваются, перекрывая верхний, закрепляются степлером или монтажным клеем;
  • пенопласт крепится на неплотный слой жидких гвоздей;
  • пенопласт может укладываться на изолон, который образует чехол, как в случае с минеральной ватой;
  • щели, образовавшиеся между пенопластом и рёбрами жёсткости, заполняются монтажной пеной низкого расширения;
  • пространство между дверью и коробом заполняется прорезиненой подкладкой.

При эксплуатации неразборных дверей основной утеплитель укладывается под обшивку с внутренней или наружной стороны полотна. По периметру деревянных полотнищ степлером фиксируются валики из дерматина, на них укладывается поролон, 2 слоя ватина и финальный дермантин. Металлические двери под панельную облицовку утепляются пенопластом или минватой с предварительной подготовкой каркаса. Остается только проверить, как работает шумозащита.

Своими руками можно уложить утеплитель из минеральной ваты, пенопласта или из материалов дополнительной изоляции. Для заливки полиуретана лучше обратиться к мастеру. Это дороже, но надёжнее. Выбор минеральной ваты оптимален и доступен.

Читать еще:  Как снять оконную ручку с пластикового окна?

Полезное видео

Ниже представлено видео о шумоизоляции входной двери своими руками:

Шумоизоляция дверей своими руками

Архитектурные особенности дома (толщина стен, расположение окон) — все это влияет на общий уровень шума в помещении. При нынешних нормах строительства, чтобы нормально отдыхать, учиться и просто проводить время в тишине, необходимы дополнительные меры по снижению уровня шума. Например, установка изоляционных материалов на входные и межкомнатные двери. Особенно актуален данный вопрос в квартире. Шумоизоляция дверей своими руками — процесс несложный, но требует некоторых знаний, а также наличия инструментов.

Факторы, влияющие на уровень шума

Шумы по своему происхождению бывают воздушные, ударные и структурные. К первым относятся те, которые проникают в жилище по воздуху — голоса людей, лай собак, гул машин с улицы. Ударными называют резкие звуки, которые возникают при ударе одного предмета о другой — например, разбивание плитки у соседей при ремонте или работа дрелью. Структурные — это скорее вибрации, которые исходят от работающих электрических приборов — кондиционера, пылесоса, стиральной машины.

Для психологического и физиологического комфорта уровень шума в помещении не должен превышать 55 Дб.

Причины плохой звукоизоляции двери

Если дверь не поглощает шумы, то причин для этого несколько:

  • внутри полотна нет шумоизоляции;
  • дверная коробка неплотно прилегает к стене — есть скрытые трещины в проеме;
  • дверное полотно плохо стыкуется с коробкой.

Входные металлические двери предназначены больше для защиты от проникновения, поэтому бюджетные варианты будут иметь плохое шумопоглощение. Потребуются дополнительные мероприятия, чтобы сделать комнату более тихой и спокойной. Шумоизоляция входной металлической двери своими руками не займет много времени. Для этого необходимо подобрать материалы и запастись несколькими инструментами для работы.

Материалы для звукоизоляции металлической двери

Железные двери изолируют несколькими типами материалов:

К первым относятся: минеральная вата, стекловолокно, поролон. Первые два вида не отличаются повышенными звукоизоляционными качествами, но пригодны для утепления стальной конструкции. Но пористый поролон, в котором поры не являются сквозными, подходит для звукопоглощения. Дело в том, что поры выполнены в виде лабиринта: звук, попадая в него, теряет силу и не долетает до жилого помещения. Другой вариант поролона — ячеистый. Многие знают, как выглядят коробки из-под яиц. Подобным образом выглядит поролон, только клеить его гораздо легче.

К твердым изолирующим материалам относятся:

  • пенополиуретан;
  • пенополистирол;
  • пенопласт;
  • пеноплекс;
  • пенопропилен.

Из них можно выбрать: горючие или негорючие.

Сыпучие материалы для звукоизоляции — это те же твердые, но в гранулированной форме.

Прежде чем выбирать звукоизоляцию, нужно знать, что несколько видов материалов гораздо лучше справляются с поставленной задачей, а заодно утепляют помещение. Если одновременно провести обивку фасадной части двери и ее внутреннего полотна, то через такой слой звук будет проходить очень слабо. В таком случае нужно подумать о декоративной отделке фасада. Это может быть плита МДФ, ламинат, натуральное дерево, декоративная фанера, кожзам или натуральная кожа с заклепками.

Установка нового уплотнителя

Шумоизоляция дверей проводится в несколько этапов:

  1. Внутренняя набивка металлической двери снимается и обезжиривается ацетоном, спиртом или специальными составами для железа.
  2. Вырезается полотно из шумопоглотителя по размерам двери.
  3. Отдельные куски материалов приклеиваются на жидкие гвозди или клей.

Если приклеить изоляцию на скотч, то такая конструкция долго не продержится. Особенно не рекомендуется работать скотчем с мягкими материалами — ватой, стекловолокном. Через полгода вата упадет вниз, потому что скотч отклеится.

Запенивание зазоров между проемом и дверной коробкой

Прежде чем закрыть внутреннюю обивку обратно, нужно осмотреть, нет ли щелей между коробкой и стенами. Если они есть — запенить монтажной пеной и замазать толстым слоем герметика.

Неплотно прилегающее дверное полотно также создает проблему шумности. Рекомендуется наклеить резиновый уплотнитель на коробку. Для этого покупается самоклеящаяся резина, место прикрепления обезжиривается. Перед самым наклеиванием защитная полоска отрывается и резина клеится на металл.

Важно! Чтобы прокладка-уплотнитель служила дольше, не рекомендуется покупать дешевые материалы.

Дополнительная шумо-теплоизоляция дверного полотна и коробки

Дополнительно производят обшивку внешнего полотна металлической входной двери. Это улучшит внешний вид, а также создаст непроницаемый барьер для холода и звуков.

С металлической дверью с внешней стороны поступают также:

  1. Обезжиривают конструкцию.
  2. Прокладывают звукоизоляционные материалы и закрепляют их на клей или на шурупы.
  3. Внешнюю накладную декоративную панель промазывают по периметру герметиком и приклеивают.
  4. По краям накладывают ободок, чтобы скрыть неровности.

Не рекомендуется использовать ПВХ панели для внешней обивки. Они быстро теряют окраску, а также могут повреждаться при механическом воздействии.

Материалы для шумоизоляции межкомнатной двери

Звукоизоляцию межкомнатной двери своими руками делают в том случае, когда в планы не входит делать ремонт и полностью менять дверное полотно. Большинство межкомнатных бюджетных моделей изготовлено из двух листов фанеры, заполненных картонным наполнителем. Его нужно извлечь и заменить другим материалом.

  1. Снять дверь с петель и уложить на плоскую поверхность — стол или пол.
  2. Аккуратно снять фурнитуру и верхний слой фанеры.
  3. Удалить картон или то, что там находится.
  4. Вырезать выкройку из нового изоляционного материала. Можно использовать самоклеящиеся — изолон, вспененный полиэтилен.
  5. Приклеить выкройку к фанере супер клеем.
  6. Промазать снятую панель герметиком и присоединить обратно к двери.
  7. Установить фурнитуру.

Уплотнение двери не решит проблему поглощения звуков, если стены, потолок и пол не будут обшиты антивибрационными материалами. При достаточной толщине стен и потолка можно обойтись реконструкцией межкомнатной двери.

Установка уплотнительной резины

Если дверь в комнату деревянная, то она лучше поглощает звук, чем синтетическая конструкция. Вопрос с шумоизоляцией решается наклейкой уплотнителя.

Читать еще:  Как установить подоконник без подставочного профиля

Как делается шумоизоляция деревянной двери:

  • измеряют периметр двери;
  • покупают самоклеющуюся каучуковую ленту;
  • обезжиривают древесину в месте предполагаемого монтажа ленты или затирают наждачной бумагой;
  • приклеивают каучук, предварительно сняв защитную пленку.

Плотное прилегание дверного полотна к коробке обеспечит поглощение звука, доносящегося из соседней комнаты.

Применение обивки

Ничем не примечательную старую дверь можно реконструировать, наклеив на нее звукоизоляционные панели из любого доступного материала и зашить кожей, дермантином, вагонкой или ламинатом. Для этого понадобятся декоративные гвозди или шурупы. Желательно сразу уплотнить зазоры между коробкой и дверной панелью клейкой лентой.

Для временного обустройства дверей и стен подходят также яичные лотки, которые в несколько раз дешевле магазинных аналогов. По результатам исследований, они имеют средний уровень звукопоглощения. При недостатке бюджета, например, в студенческом общежитии, можно самостоятельно оклеить помещение лотками и наслаждаться тишиной.

Как сделать утепление и шумоизоляцию входной металлической двери

Входные металлические двери китайского производителя пользуются популярностью. Дешевизна и вполне респектабельный внешний вид привлекают покупателей. Однако с наступлением первых холодов возникает вопрос необходимости их срочного утепления. Эта статья раскроет все секреты качественного, надежного утепления и шумоизоляции китайских дверей своими руками. А наглядно увидеть, как выполняется утепление, можно на видео.

Виды и особенности конструкции китайских входных дверей

Отличительные особенности входных дверей китайского производства – это маленькая толщина используемого металла и отсутствие какого-либо утеплителя внутри. Железо не обладает теплоизоляционными свойствами, поэтому обязательно требует дополнительного утеплителя. В китайском варианте его нет. В связи с этим при покупке продумывайте сразу дальнейшее повышение теплоизоляции.

Существует два типа металлических китайских дверей:

  • неразъемного типа – в них металлический слой (обшивка) соединяется с каркасом при помощи сварки;
  • разъемного типа – крепление каркаса и обшивки если и выполняется, то саморезами. Такая конструкция не вызовет особых затруднений во время утеплительных работ.

Возможные варианты утеплителя

Выбор материала – важный момент в повышении теплоизоляции. Не забывайте, что изоляция напрямую связана с качеством, прочностью и техническими характеристиками материала. Чем выше показатели, тем теплее и тише у вас в квартире.

Вата обыкновенная – самый неудачный и редко используемый вариант утеплителя. Он чистый с экологической точки зрения, доступный по ценовой категории и в плане доставки. Однако в свою очередь он обладает большими недостатками – боится влажности, быстро впитывает частички воды из атмосферы и горюч.

Минвата, ее разновидности – обладатель высоких изоляционных показателей, экологически чистый материал. Однако требует дополнительных растрат на гидроизоляционный слой. Гигроскопичная структура благоприятствует впитыванию влаги извне.

Пенопласт, пеноплекс, пенополистирол – отличаются легкостью, высокими техническими характеристиками и надежно прослужат долгие годы. Лучшие варианты в качестве утеплителя, гидро- и звукоизолятора. Кроме того, доступны по цене и не боятся повышенной влажности. Прослужат не один десяток лет. Единственный минус – подвергается механическим повреждениям, структура нарушается и может крошиться. Поэтому рекомендуется, сверху закрыть уплотнитель слоем оргалита или панелью МДФ.

Технология утепления неразъемной двери

Повысить теплоизоляционные свойства неразъемного типа двери можно несколькими способами:

  • внутреннее заполнение жидким утеплителем – отличный вариант, но учтите, что при негерметичных швах этот материал будет снаружи. Внешний вид у двери немного подпортится, да и гарантировать отсутствие пустот внутри в таком случае нельзя. Ничего сложного нет – просто внутренняя полость заполняется материалом;
  • неразъемную дверь можно утеплить путем крепления утеплителя на поверхность корпуса на внутренней стороне. Безусловно, внешний вид двери изнутри изменится, она станет в разы толще, но и теплее.

Техника утепления заключается в следующей последовательности действий:

  1. Снять фурнитуру с внутренней поверхности.
  2. По периметру двери закрепить деревянные планки при помощи шурупов по металлу. Толщина планки идентична толщине выбранного пенопласта, а ширина – 25-30 мм.
  3. Предварительно проделайте отверстия в металле. Они должны быть несколько меньше по диаметру, чем диаметр крепительных саморезов.
  4. Вкрутите шурупы, немного вдавив их внутрь. Места ввинчивания шурупов обработайте наждачной бумагой, зашпаклюйте и закрасьте эмалью. Это предупредит появление коррозии.
  5. В получившееся пространство уложите листы пенопласта.
  6. Сверху закройте утеплитель по всему периметру цельным листом оргстекла, фанеры МДФ.
  7. Установите новую фурнитуру, согласно изменившимся размерам.
  8. При необходимости скорректируйте откосы около дверной коробки.

Порядок утепления разъемной двери

Принцип утепления, звукоизоляции двери разъемного типа идентичен неразъемному. Но предварительно снимите металлическую обшивку. Внутри конструкции имеются ребра жесткости, в них и уложите утеплитель.

Совет. Для удобства последующего выполнения работ, листу утеплителя можно прикрепить к металлу при помощи «жидких гвоздей».

Когда внутренность полностью заполнится пенопластом, вместо металлической обшивки используйте таких же размеров панель МДФ или оргалит. Прикрепить их можно при помощи саморезов по всему периметру.

На ребрах жесткости тоже закрепите несколько саморезов (3-4 шурупа по всей длине ребра). В случае невозможности фиксирования на самом ребре воспользуйтесь заранее прикрепленными к ним уголками.

Утепление дверей по внутреннему периметру

Завершающий этап – утепление дверей изнутри по всему периметру. В качестве материала используйте монтажную пену и прорезиненные утеплители.

Для начала снимите наличники и внутреннюю полость заполните равномерно монтажной пеной. Учтите, что монтажная пена имеет свойство расширяться в 3 раза. Через несколько дней после полного затвердевания, излишние, выпирающие остатки пены обрежьте ножом. Закрепите наличники на место.

Избавьтесь от щелей, просветов между коробкой и дверью с помощью прорезиненного ленточного утеплителя, приклеенного к дверной коробке. Проверьте, чтобы он не затруднял открытие, закрытие двери.

Итак, процесс утепления подошел к финалу. Особой сложности в выполнении работы нет. Поэтому переживать о возможной неудаче не нужно. Полученные знания помогут просто и быстро утеплить металлическую входную дверь без посторонней помощи.

Утепление металлической двери — видео

Евгения Попова

Евгения Попова - главный редактор сайта. Наша миссия - помочь решить Ваши вопросы! Если Вам нужна дополнительная информация - пишите Ваш вопрос в комментариях!

Похожие статьи

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Back to top button
Close
Adblock
detector