Отделочные материалы

Как утеплить эркерный балкон?

Гидроизоляция балкона над эркером

В Вашей квартире есть балкон? Замечательно! Какого только назначения не придумают люди балкону! Хранить там покрышки и старый велосипед уже давно не модно, лучше остеклить его и устроить зимний сад, зону отдыха или даже «кабинет». Что бы вы ни решили, сырость на балконе все испортит. Поэтому гидроизоляция балкона – это первое, о чем нужно побеспокоиться заранее.

Если под вашим балконом ничего нет, вы вряд ли кого-то затопите, когда ваш балкон зальет дождем или растает насыпавшийся снег. Но что делать, если внизу квартира с эркером? Там живут люди, и им вряд ли понравится идея постоянно сырого потолка. Гидроизоляция балкона над эркером в собственном доме не менее важна, хотя ситуацию упрощает то, что ликвидацию последствий «подтопления» вы сможете произвести в удобное время и обойдетесь без скандалов с соседями.

Чем опасна плохая гидроизоляция?

Конечно, первое – это затопление находящегося ниже этажа. Но это далеко не все. В результате скопления воды будут ржаветь металлические детали конструкции. Декоративная отделка пострадает: отслоится штукатурка, прогниет вагонка, облупится краска. На балконе быстро заведется плесень, которая поселится глубоко в стене и с трудом поддастся уничтожению, кроме того, нельзя забывать, что плесень опасна для здоровья человека. Не важно, открытый у вас балкон или застекленный: правильная гидроизоляция балкона над эркером поможет избежать множества проблем.

Подготовка к гидроизоляции

Нужно отметить, что гидроизоляция балкона над эркером – это работы не только внутри балкона, но и нередко на его крыше и на внешних сторонах, до которых изнутри просто не дотянуться. Но не будем забегать вперед и поговорим сначала о тех мерах, которые нужно предпринять до того, как приступать к самим работам по гидроизоляции.

Нередко к гидроизоляции прибегают не сразу после строительства дома, а после, когда очевидны протечки и имеются определенные проблемы. В первом случае особых подготовительных работ не потребуется, хотя и рекомендуется вымести строительный мусор и протереть все поверхности. Что касается балкона, «повидавшего виды», подготовке нужно уделить особое внимание. Что же нужно сделать?

Гидроизоляция балкона над эркером

1. Напольное, потолочное, настенное покрытие. Каким бы ни было покрытие, его придется демонтировать. Плитка, фанера, вагонка, ламинат или паркет удаляются: можно использовать их повторно, либо впоследствии заменить. Специалисты будут работать с голыми стенами, иначе мероприятие не будет иметь смысла.

2. Бетон. Все бетонные перегородки, конструкции, плиты подвергаются осмотру на предмет рыхлости или трещин. Рыхлый бетон рассверливают до плотной части, большие трещины сглаживают, а маленькие – расширяют. Бетон обязательно хорошо зачищают жесткими щетками и тщательно выметают все мелкие частички.

3. Арматура. Под бетоном может обнажиться арматура, причем нередко ржавая. Специалисты выводят ржавчину с помощью специальных жидких средств и наносят антикоррозийный состав. Затем поверхность восстанавливают с применением цемента или специальных бетонных смесей.

Порядок работ по гидроизоляции балкона над эркером

Теперь, когда балкон подготовлен должным образом, можно приступать к основным действиям. Давайте рассмотрим, какие работы проводятся в каждом отдельно взятом случае.

В случае с потолком есть два варианта: первый – это укрепление рулонных гидроизоляционных материалов, специальной защищающей мембраны. Такая гидроизоляция потолка честно прослужит несколько лет, но затем ее, вероятнее всего, придется заменить. Поэтому все большее распространение приобретает изоляция с помощью полиуретановой мастики. Для начала на обрабатываемую поверхность наносят проникающий состав, который со временем кристаллизуется и плотно забивает все трещинки и поры. Поверх состава в два слоя наносится мастика, причем слои наносят в разном направлении: «горизонтально» и «вертикально». Плюсом такой изоляции является её долговечность – до 25 лет.

На предварительно обработанные проникающим и кристаллизующимся изоляционным составом стены или перегородки балкона наклеивается пенополистирол – этот материал как обеспечивает защиту от влаги, так и выполняет функцию утеплителя.

Изоляция пола балкона над эркером особенно важна в том случае, если балкон не застеклен. Очищенная и подготовленная бетонная поверхность также пропитывается изоляционным раствором, а поверх специалист наносит битумную мастику. Швы и стыки прокладываются специальными расширяющимися при увлажнении шнурами, чтобы не просачивалась влага. Поверх этого уже можно укладывать теплоизоляционный материал, заливать стяжку и выполнять прочие работы.

Нельзя не отметить, что внутренними работами гидроизоляция балкона над эркером может не ограничиться. Нередко требуются восстановительные работы с крышей и внешней частью балкона. В этом случае необходимо прибегнуть к помощи промышленных альпинистов, которые восстановят разрушенные бетонные участки плит, загерметизируют снаружи швы и стыки и при необходимости проведут работы с крышей балкона, укрепив изоляционный материал и систему отвода дождевой и талой воды.

Требуется провести работы по гидроизоляции балкона?

Компания «Про-альпинизм» — ваш надежный помощник в сфере гидроизоляции, герметизации и других высотных работ. Наши сотрудники всегда готовы придти на помощь! Звоните, консультируйтесь и заказывайте выезд специалиста. Наш опыт и знания – это гарантия теплого и сухого балкона в вашем доме!

Утепление лоджии-эркера

При утеплении лоджии, которая трансформирована в эркер, нужно учитывать, что наружные ограждающие конструкции лоджии становятся наружными ограждающими конструкциями жилых помещений. Поэтому требования к тепловой защите таких конструкций должны быть адекватными. Здесь должен быть предусмотрен весь комплекс мер по паро — и гидроизоляции, установке эффективного утеплителя по периметру, потолку и полу оборудуемого помещения. Отделка стен должна соответствовать интерьеру примыкающей к эркеру комнаты.

Ограниченная площадь оборудованного эркера не позволяет использовать для утепления наружных ограждений обычные стеновые конструкции, так как при этом может под ограждение уйти часть полезной площади. Неэкономичность технологий утепления за счет увеличения толщины ограждающих конструкций очевидна. Практика показывает, что наиболее эффективной в данной ситуации будет каркасная конструкция наружных стен, которая может иметь требуемые теплозащитные характеристики при минимальной толщине ограждений. Каркасные стены просты в изготовлении и экономичны в эксплуатации. Деревянные каркасы обычно заполняют современными синтетическими утеплителями, тепловое сопротивление которых находится в достаточно высоких пределах.

Принципиальная схема утепления лоджии-эркера приведена на рис. 1. Проектирование многослойных каркасных систем должно в обязательном порядке предусматривать совместимость смежных слоев по тепловому расширению, водопоглощению, морозостойкости и паропро-ницаемостй (с расширением наружу). Кроме того, нужно предусматривать надлежащее сцепление слоев друг с другом (возрастающее по мере движения снаружи вовнутрь).

Рис. 2. Утепление эркера-лоджии: проем в несущей стене (выход в лоджию); 2 — боковые стены лоджии; 3 —г оконный блок; 4 — пароизоляидя; 5 — утеплитель; б — гидроизоляция; 7 — стяжка; 8 — лицевая отделка

В распоряжении российских проектировщиков сегодня много эффективных материалов и технологий, направленных на сокращение тепловых потерь через наружные ограждения. Физические свойства этих материалов мы рассматривали при проектировании наружных ограждений мансарды, поэтому в данном разделе останавливаться на этом вопросе более подробно не имеет смысла. Напомним только, что использование материалов с несовместимыми свойствами в многослойной конструкции наружного ограждения может привести к неустойчивости системы и к дополнительным затратам на ремонт или переделку. Кроме того, наружные ограждения должны соответствовать условиям пожарной безопасности. СНиП 2.08.01-89 в параграфе 1.1 трактует, что ограждения лоджий и балконов зданий высотой в три этажа и более должны быть выполнены из негорючих материалов. Поэтому использование в качестве утеплителя пенопластов (материалов с высокими теплозащитными свойствами) запрещено, так как при пожаре эти материалы не только горят, но и выделяют ядовитые вещества.

Теплоизоляционный материал в наружном ограждении лоджии-эркера должен заполнять весь предусмотренный проектом объем и выдерживать нагрузки, возникающие как при укладке, так и в процессе эксплуатации конструкции. Исследования показали, что многие негативные явления, возникающие в многослойных ограждающих конструкциях (плесень, гниль, формальдегид, радон и др.), как правило, связаны с сыростью. Из всего вышесказанного несложно сделать вывод, что залог надежной работы каждой ограждающей конструкции заложен в учете всего комплекса вопросов, связанных с тепло — и влагопереносом, еще на стадии проектирования.

При необходимости проект должен предусматривать описание способов заполнения стыковочных швов. С подветренной стороны слой теплоизоляционного материала необходимо защитить от возможного разрушения воздушными потоками.

Читать еще:  Как сделать форточку в пластиковом окне?

Ветрозащитный слой должен покрывать весь изоляционный слой и быть настолько плотным, чтобы препятствовать проникновению в строительные конструкции или сквозь них воздушных потоков, которые существенно снижают качество тепловой изоляции. Если в многослойной ограждающей конструкции паропроница* емость слоев уменьшается по мере движения от теплой стороны к холодной, то существует опасность накопления внутри конструкции конденсирующейся влаги. Для минимизации этого процесса на теплой стороне ограждения устраивают специальный пароизоляционный барьер, паропроницаемость которого в несколько раз выше, чем у наружных слоев. Швы и соединения пароизоляционного барьера должны быть загерметизированы. Иными словами, ограждающая конструкция должна быть спроектирована так, чтобы создать как можно более благоприятные условия для свободного выхода за ее пределы паров, неизбежно проникающих внутрь ограждения. При необходимости защиты теплоизоляционных материалов от ветра или атмосферной влаги целесообразно использовать специальные “дышащие” мембраны, прозрачные для выхода водяных паров.

Каркас наружного ограждения выполняют из деревянных брусков или металлических профилей. Если в качестве несущей конструкции выбирается металлический профиль, то лучше всего для этого использовать термопрофили, в которых снижена вероятность образования “мостиков холода”. Стойки каркаса устанавливают по углам лоджии, а промежуточные — на расстоянии одна от другой в соответствии с размерами заполнителя. Оптимальным расстоянием между стойками каркаса считается 50-70 мм, но в любом случае оно не должно быть более 1 м. Эти размеры обеспечивают прочность и устойчивость каркаса и позволяют применять любой погонажный или листовой материал для внутренней и наружной обшивки. После установки стоек проверяют их вертикальность строительным уровнем или отвесом, и каждую стойку закрепляют временными связями. Временные связи можно снимать только после того, как каркасу будет придана необходимая жесткость по мере установки постоянных подкосов. Если позволяет несущая способность плиты балкона, ограждение эркера можно выполнить из стандартных плит (рис. 2).

Современные строительные технологии имеют на вооружении большую гамму металлических соединителей в виде пластин, угольников и т.п., применение которых намного упрощает сооружение каркаса. Установка металлических соединителей не требует высокого мастерства, а прочность соединений намного увеличивается, так как конструкция не ослабляется врубками. Подкосы и раскосы придают каркасу необходимую пространственную жесткость.

Рис. 2. Выполнение ограждения эркера из стандартных плит или блоков (вид изнутри):
1 — стандартная плита; 2 — блоки оконные; 3 — несущая балконная плита; 4 — несущие стены дома

Подкосы врубают в стойки и бруски обвязки лобовой врубкой, а раскосы — врубкой полусковороднем или прикрепляют гвоздями и болтами. Количество подкосов и места их установки определяют из условий жесткости силовой схемы каркаса, но в любом случае подкосов должно быть не менее двух в пределах одной стены.

Плиты утеплителя крепят к стойкам каркаса двумя прижимными брусками сечением 20 х 30 мм. Их прибивают по всей длине стоек так, чтобы они образовали пазы, в которые плотно без зазоров можно было вставлять вырезанные в плите гребни.

Применение плитных утеплителей следует учитывать еще на стадии формирования каркаса. Чтобы избежать их резки или стыковки, расстояние между стойками каркаса должно соответствовать размеру плит. Плиты утеплителя укладывают с обязательным перекрытием стыков.

Утепление пола выполняют более жесткими плитами. Для этого специалисты рекомендуют использовать утеплитель типа “Формглас” (Formglas) или “Стиродур” (Stirodur), а не легкий утеплитель типа минераловатных плит (ППЖ 200), которые применяют для утепления стен и потолков.

Поверх утеплителя на полу делают цементную стяжку толщиной не менее 40 мм, армированную металлической сеткой. В качестве покрытия могут быть использованы паркет (настилка на мастике либо по лагам), керамическая плитка (укладка на стяжку), ковролин и т.п. Поверхность боковых стен и потолка лучше всего обшить гипсо-картоном, который затем, в зависимости от желания владельца квартиры, может быть окрашен, оклеен обоями или отделан другим доступным способом в соответствии с задуманным интерьером. Выбор материала отделки зависит от желания видеть ее визуально объединенной с комнатой или наоборот.

Отопительные приборы устанавливаются в последнюю очередь. Здесь нужно помнить, что в результате присоединения лоджии к жилой комнате объем обогреваемого помещения изменился. Поэтому необходимо проконсультироваться со специалистами по отоплению, насколько требуется увеличить количество радиаторов или обогреваемую площадь пола (в случае обогреваемого пола).

Подбор нагревательных приборов выполняют на основе подсчета тепловых потерь отапливаемых помещений Поскольку теплоотдача приборов с одинаковыми поверхностями теплообмена зависит от многих факторов, то определить требуемую площадь поверхности приборов можно по формуле:
где Qpac4. — потери тепла при расчетной (максимальной) нагрузке, Вт; 1С — коэффициент теплопередачи, от прибора к окружающему воздуху; tcp — средняя температура воды в приборе; ta — температура воздуха в помещении; РФФзР4

поправочные коэффициенты, учитывающие соответственно: охлаждение воды в подводящих коммуникациях, способ установки прибора, способ подводки теплоносителя и число секций в радиаторе.

При определении площади поверхности прибора из расчетной нагрузки прибора следует вычесть теплоотдачу подводящих трубопроводов. С точки зрения потребителя радиатор водяного отопления имеет две важные характеристики — тепловую мощность и рабочее давление. Таким образом, для правильного выбора радиатора следует знать мощность, требуемую для обогрева помещения и давление теплоносителя.

Для определения нужной мощности следует умножить площадь помещения (в м2) на 100 Вт. Если окна оборудованы хорошими стеклопакетами, то искомую величину можно взять с коэффициентом 0, 8, а если помещение угловое — используют коэффициент 1, 4. Рабочее давление в тепловой сети узнают в котельной или у сантехнического персонала, обслуживающего наружные сети.

Утепление балкона. Пошаговая инструкция

Если вы живёте в многоквартирном доме, то наверняка вы столкнулись с проблемой нехватки полезного пространства.

Неплохим выходом из положения станет утепление балкона или лоджии, которое вы можете сделать сами. Это процесс, требующий немало сил и умений, но это стоит результата. Утепленная лоджия позволит расширить полезную площадь и добавит квартире уюта.

Почему нужна термоизоляция?

Теплую лоджию можно использовать по-разному.

Например, здесь можно устроить кладовую или рабочую зону, а можно сделать жилое помещение, оранжерею или игровую комнату для детей.

Термоизоляция на балконе решит и другие проблемы:

  • — сократит потерю тепла из помещения и сэкономит бюджет на обогрев жилья;
  • — снизит возможность роста плесени на лоджии.

Утепление балкона может быть внешним и внутренним. У внешнего утепления есть очевидные плюсы:

  • — сохраняется полезная площадь,
  • — простота внутренней отделки балкона,
  • — возможность выполнения работы без помощи профессионалов.

Подбираем утеплители

Теплоизоляцию для балкона можно выбирать разнообразную – как традиционную недорогую, так и современную, но дорогостоящую.

В этом качестве для лоджий лучше выбирать тонкий и лёгкий материал, так как есть необходимость в экономии пространства.

Есть материалы, которые чаще всего используют для термоизоляции балконов и лоджий.

К ним относятся:

1) Фольгированный пенополиэтилен – материал со слоем фольги, отражающей тепло.

Имеет следующие параметры: ширина – 100см, толщина – от 2 до 5 см; легко монтируется – материал легко разрезать ножом; материал укладывается внахлест либо встык; увеличивает эффект термоизоляции в 2 раза; подходит для потолков и стен.

2) Минеральная вата – недорогой материал с хорошими термоизоляционными свойствами.

Но для лоджий его лучше не применять по некоторым причинам: низкая влагоустойчивость (поэтому его нужно сочетать с хорошей гидроизоляцией), требуется естественная вентиляция (а это уменьшит площадь лоджии), необходимо устанавливать арматуру на стенах (опять же, уменьшается площадь).

3) Пенопласт – легкий материал из вспененной пластмассы.

Толщина плиты – от 20 до 100 мм, а размер – 100*100 см. Плотность – 15 либо 25 кг/см2. Долговечный материал.
4) ЭППС (пеноплекс) – современный материал, похож на пенопласт, но прочнее и функциональнее. Имеет следующие параметры: размер плиты – 1,2*0,6 м, толщина – от 20 до 100 мм, плотность – от 35 до 45 кг/см2.

Влагонепроницаемый и морозоустойчивый материал. Плиты оборудованы специальными срезами для плотной укладки. Пеноплекс для балкона — легкий материал, который легко устанавливать. Не подходит для открытых мест с попаданием прямых солнечных лучей. Класс горючести – Г-1.

Читать еще:  Как установить циркулирующий насос в систему отопления?

Варианты установки термоизоляции

В первую очередь вариант монтажа зависит от выбранной вами термоизоляции и от того, какую отделку вы выберете в дальнейшем.
Если вы запланировали шпаклевать и штукатурить стены, то используйте пеноплекс или пенопласт.

Приклейте плиты теплоизоляции к основанию плиточным клеем, а затем зафиксируйте дюбелями. Через сутки можете начинать шпаклевать и штукатурить стены.

Если ваш выбор пал на фольгированный пенополиэтилен, то укладывайте его под основу каркаса. Как вы будете крепить профили – к стене или с помощью П-креплений – не важно. Теплоизоляцию приложите к рабочей поверхности и зафиксируйте при помощи брусьев. Можно укладывать материал внахлёст, а стыки необходимо проклеивать скотчем.

При выборе для облицовки гипсокартона, МДФ или ПВХ-панелей укладывайте термоизоляцию в промежутки между брусьями каркаса. Для утепления выбирайте пенопласт, имеющий плотность 15, либо минвату. Но у такого утепления есть существенный недостаток – уменьшение полезного пространства.

Обустраиваем тёплый пол

Установка утепления на пол имеет отличия от монтажа утепления на стены и потолок. К полу требуется относиться более ответственно.

Используется три основных вида утепления «тёплых полов»:

1) Термоизоляция при помощи минеральной ваты и пеноплекса – утеплитель укладывается на деревянные брусья 5*5 см, выложенные поперек балкона и прикрученные к бетону при помощи дюбелей. Сверху термоизоляции необходимо уложить слой гидро- и пароизоляции.

2) Термоизоляция с помощью пенопласта. Осуществляется следующим образом:

— разложите по периметру балкона полиэтиленовую пленку, оставляя от стен по 15 см с каждой стороны;

— выставьте маячки строго по уровню;

— рассыпьте керамзит по полу и разровняйте слой при помощи правила;

— залейте утеплитель жидким раствором цемента;

— залейте пол финишной стяжкой толщиной не меньше 30 мм;

— укладку декоративной отделки вы можете начинать не раньше чем через месяц.

3) Утепление при помощи нагревательных элементов – кабель с армирующей сеткой или инфракрасное покрытие. Это самый эффективный вариант с постоянным обогревом лоджии.

Но самостоятельно оборудовать такой пол вряд ли получится, поэтому лучше воспользоваться помощью профессионалов.

Утепляем лоджию при помощи пеноплекса. Работа поэтапно

Для монтажа вам потребуется следующее оборудование:

  1. — пеноплекс,
  2. — строительный уровень,
  3. — канцелярский нож,
  4. — маркер,
  5. — ПВХ-труба для кабеля,
  6. — ёмкость для клея,
  7. — строительный миксер,
  8. — кельма,
  9. — пена с полиуретаном,
  10. — монтажный пистолет,
  11. — шлифовальная терка для термоизоляции,
  12. — пластиковая терка для затирки пола,
  13. — сетка из металла,
  14. — цемент М300,
  15. — клей с полиуретаном.

Этап первый. Готовимся к монтажу.

Вначале установите на лоджию энергосберегающие окна из пластика. Здесь не стоит экономить, поэтому выбирайте проверенных производителей. Далее можно начинать утеплять балкон.

Подготовку следует провести следующим образом:

1) Вынесите с балкона все вещи и мебель.

2) Прикройте пленкой окна и двери, чтобы избежать их повреждения и попадания на них пыли.

3) Подготовьте стены под проводку, розетки и выключатели (где нужно просверлите или проштробите углубления).

4) Очистите от ржавчины и покройте полиуретановой краской с антикоррозионным эффектом все элементы из металла, не подлежащие демонтажу.

5) При помощи щётки для металла очистите поверхности от грязи, а при помощи шпателя удалите старый слой краски.

6) Если не получается полностью очистить стены, то сделайте на них насечки при помощи молотка и шпателя.

7) Обработайте стены, потолок и пол противогрибковым составом. Это следует делать в респираторе, чтобы избежать отравления. Дайте составу высохнуть.

8) Все поверхности прогрунтуйте составом глубокого проникновения.

9) Далее вентиляция. Для внешних кирпичных, газобетонных и керамзитных стен её делать не нужно. А вот в бетонной стене сделайте сквозное отверстие при помощи перфоратора, держа его под наклоном в сторону улицы.

10) Сделайте отверстия и штробы под электрокабель, который затем проложите в негорючих ПВХ-трубах.

Этап второй. Утепляем потолок.

1) Измерьте при помощи строительного уровня потолок и определите все неровные места.

2) Примерьте теплоизоляцию к потолку и отметьте карандашом место прохода ПВХ-трубы, а затем сделайте надрезы по отметкам при помощи канцелярского ножа.

3) Приготовьте клей. Для этого налейте воду в ёмкость, насыпьте туда сухой состав и очень хорошо размешайте миксером. Клей не должен получиться густым. Оставьте готовый клей на 5-10 мин и еще раз размешайте.

4) При помощи кельмы нанесите клеевой состав по периметру утеплителя и добавьте еще 5-6 точек клея в центре.

5) Прижмите утеплитель к потолку, начиная с любого угла.

6) Контролируйте положение утепления при помощи уровня.

7) Проделайте в утеплителе два отверстия, вставьте в них зонтики, но не забивайте их до конца.

8) Установите остальную термоизоляцию на потолок.

9) Проверьте установку утеплителя уровнем, а затем загерметизируйте стыки размером более 1 мм при помощи полиуретановой пены.

Этап третий. Устанавливаем термоизоляцию на стены и перилла.

1) Начните утеплять с наиболее подверженного холоду места на лоджии – с перилл. При помощи монтажного пистолета с пенополиуретановым клеем нанесите клей на заднюю сторону утеплителя. Учтите, что после высыхания клея снять утеплитель не выйдет.

2) Нанесите клей также и на стену.

3) После наклеивания первой панели утеплителя натяните леску, чтобы ориентироваться на неё при монтаже следующих панелей.

4) Следующие панели приклеивайте по принципу шахматной доски.

5) В углах двери и окна установите панели термоизоляции с Г-образной выемкой. Сгладьте края теплоизоляции при помощи терки.

6) Прикройте откосы тонкими полосками пенопласта.

7) Замерьте углы – они должны быть равны 90°.

8) Заполните стыки между теплоизоляцией пеной.

9) Прикройте профлистами из пластика и армирующей сеткой углы откосов. Отштукатурьте поверхность. Усильте углы полосами 0,2*0,4 м.

10) Сделайте армирование всей стены. Для этого нанесите на утеплитель раствор при помощи зубчатого шпателя.

Сверху раствора уложите сетку, делая нахлест минимум 10 см, а во внутренних углах – двойной нахлест. Оставьте до высыхания (примерно сутки).
11) Намочите стены для улучшения адгезии.

12) Нанесите выравнивающий слой, при помощи правила снимая лишний состав.

13) Дайте стяжке просохнуть в течение еще одних суток.

14) Далее – шпаклевка. Нанесите слой и дайте высохнуть сутки.

15) Ну и наконец, очередь финишной отделки. Поклейте обои или покрасьте стены. Если вы выбрали окрашивание, то первый слой краски нанесите после шпаклевания, а второй – после окончания работы с полом.

Этап четвертый. Утепляем пол при помощи пеноплекса.

1) На подготовленный пол уложите панели пеноплекса высокой плотности.

2) Расстелите поверх пеноплекса металлическую сетку.

3) Приготовьте цементную смесь.

4) Равномерно нанесите готовый раствор на пол.

5) Чуть приподнимите сетку и утопчите ее ногами в раствор.

6) Затрите плиту теркой из пластика, контролируя горизонталь уровнем.

7) Дайте стяжке высохнуть.

8) Установите декоративную отделку на пол.

Несколько рекомендаций по отделке

1) Для установки опорного каркаса выбирайте оцинкованный профиль из металла, так как он легкий и не гниёт.

2) Термоизоляцию монтируйте только при низкой влажности.

3) Используйте монтажную пену, устойчивую к отрицательным температурам.

4) Если вы выбрали дерево для каких-то работ, то сначала его хорошо просушите, а потом обработайте составами, защищающими от горения и гниения.

Видео : Технология ремонта и утепления эркерной лоджии

Эркерный балкон

Выступающую за пределы фасада часть здания, округлой или полукруглой формы, называют эркером. Количество граней зависит от его площади. Он располагается на одном этаже, или занимает собой всю высоту загородного коттеджа. Устройство эркерного балкона увеличивает полезную площадь квартиры, и делает ее более освещенной.

Виды эркеров

Эркерный балкон является одним из способов эстетического преобразования стандартной квартиры, путем образования дополнительного пространства за пределами несущих стен здания. Этот элемент разбавляет собой однотипный фасад многоэтажного дома, делая его более красивым внешне.

Вид эркерного выступа зависит от вида фасада здания и материала, из которого построены стены. На разнообразие его форм и дизайна имеют влияние возможности владельца дома и воображение архитектора.

Существуют три основных типа эркеров:

  • прямоугольные и квадратные;
  • круглые и полукруглые;
  • многогранные.
Читать еще:  Как установить электрокотел в систему отопления?

Чаще всего применяют квадратные и прямоугольные эркерные выступы. При их строительстве отпадает необходимость проводить трудные расчеты и привлекать специалистов. Эти элементы применяют в строительстве типовых многоэтажных зданий, реже – в частном строительстве.

Строят прямоугольный эркерный балкон с плит, соответствующей формы и выносят его за пределы фасада. Ограждение делают в виде кирпичной кладки с вмонтированными стеклянными проемами.

Строительство круглых эркеров более сложно и требует привлечения специалистов. Такие элементы чаще всего применяют в частном строительстве кирпичных домов. Технически сложно остеклить круглые оконные рамы конструкции.

Эркеры такого вида позволяют разнообразить интерьер дома, объединяя в единое целое жилую комнату или кухню и пристраиваемое пространство.

Многогранные лоджии и эркеры применяют в строительстве деревянных домов. Эти выступы устанавливают на одном этаже или делают целую систему из расположенных одной над другой лоджий по всему фасаду здания.

Эркер выступает как декоративный элемент фасада дома или служит объединению пристраиваемой площади к имеющимся комнатам.

Выделяют два варианта его строительства. Это:

  • лоджия, расположенная сверху, над эркером
  • эркерный балкон.

Первый вид применяют в строительстве двух и более этажных зданиях. Пристраиваемый выступ размещают по высоте первого этажа, а его крышей выступает балкон. Сам эркер выступает как основа для верхнего элемента конструкции.

Балкон, построенный таким способом, выполняет несколько функций:

  • послужит продолжением общей площади комнаты;
  • будет отдельным местом для отдыха под открытым воздухом.

Балкон утепляют и устанавливают оконные ПВХ системы (подробнее читайте в статье “установка пластиковых окон на балконе“). Другой вариант предусматривает устройство навеса, оставляя открытым пространство лоджии.

При строительстве эркерного балкона его выносят за пределы несущих стен дома. По форме он может быть полукруглым или многогранным. Конструкцию сооружают на своем фундаменте, если это первый этаж, или на откосах.

Затем устанавливают окна или двери, утепляют стены и пол. Таким способом получают полезную дополнительную площадь в квартире.

Эркерная лоджия похожа на описанный выше балкон, но имеет свои отличия. Она утапливается в несущей стене здания. При этом балконная плита выступает за линию фасада на незначительное расстояние.

Способы оформления дизайна эркера

Характерная черта монтажа эркерного выступа – изменение внутреннего пространства помещения. В расширенной таким способом комнате создают дополнительные рабочие зоны или полностью ее преобразовывают.

Виды оформления эркерных балконов:

  • Гостиная или домашний кинотеатр. Расширение площади гостиной – приоритетное задание для большинства семей. Дополнительное пространство позволяет расставить по периметру пуфики и небольшие столики для большего количества гостей. В эркере можно обустроить небольшой подиум, для установки музыкальной аппаратуры или системы домашнего кинотеатра.

  • Рабочий кабинет на балконе. В пристроенном балконе помещают письменный стол, с размещенным там компьютером. На стенах устанавливают небольшие полки или обустраивают ниши для хранения папок, книг и важных бумаг. Важное преимущество такого способа обустройства эркерной ниши – отличное естественное освещение. Сохраняется зрение и сводится к минимуму применение искусственного света. Для комфортной работы рационально размещают рабочую мебель в пространстве комнаты.
  • Дополнительная зона отдыха. Это может быть место для сна или другого вида уединения, отгороженное легкой перегородкой или плотными шторами от основной комнаты. Для этих целей используют поверхность подоконника эркера, если позволяют его размеры. Там размещают место для дневной релаксации под солнечными лучами или под стук капель дождя. Для дополнения устанавливают аквариум, фонтан с искусственными камнями. Это поспособствует расслаблению в конце рабочей недели.

  • Детская. На дополнительной площади квартиры размещают домики для кукол, трассы для автогонок и других детских игрушек, которые занимают много места. При оформлении комнаты учитывают интересы и пожелания малыша. Ее назначение в том, чтобы ребенок чувствовал себя в отдельном мире вместе со своими любимыми мультипликационными и сказочными героями. Читайте так же статью “Детская на лоджии“.

  • Кухня. Эркер, увеличивающий небольшую площадь кухни, будет очень кстати. Там размещают дополнительную рабочую зону или обеденный стол. Зависимо от формы эркера выбирают круглую или прямоугольную форму стола. Подробнее читайте в статье “Дизайн кухни с балконом“.
  • Оранжерея. Иметь небольшой сад в отдельном помещении – мечта каждой хозяйки. Растения в эркере получают дневной свет в необходимом для их развития количестве. Это обеспечивает их цветение даже зимой (подробнее читайте в статье “Зимний сад на балконе“). В такой импровизированной оранжерее размещают в кадках крупные растения.

Не является исключением для применения эркера и ванная комната, площадь которой можно увеличить таким доступным способом.

Остекление эркеров

При проведении работ по надстройке к фасаду главной сложностью является остекление эркерных балконов. Следует правильно совместить отдельные рамы, расположенные под углом друг к другу и к фасаду.

При монтаже эркера образуется вынос плит по ломаной линии, что требует проведения дополнительных расчетов для установки угловых междурамных профилей.

Эти элементы делают по размерам, нужными заказчику и эскизам, что значительно увеличивает стоимость готового эркера.

После установки рам проводят их остекление. Трудности возникают при состыковке элементов расположенных под углом друг к другу. Сама идея установки эркера в том, чтобы обеспечить помещение дополнительным солнечным светом. Поэтому остекляют все грани сооружения.

Отдельно рассматривают остекление полукруглого эркерного балкона, который начали устанавливать в новых современных многоэтажных зданиях. Его начали монтировать сравнительно недавно, в основном при строительстве новых загородных коттеджей.

Основная цель такого элемента – украшение фасада дома с красивой гостиной и видом на окружающую природу.

Остекление радиусных балконов имеет свои особенности. Выделяют два типа этого элемента фасада дома:

  • навесной, выступающей за пределы несущих стен здания;
  • отдельной конструкцией, расположенной на колонах.

При установке навесного балкона основное внимание уделяют несущей способности конструкции. Строительство колонн независимого эркера создает эффектный внешний вид дома, хотя и тянет за собой дополнительные финансовые вложения.

Преимущество полукруглого балкона, стоящего на колонах в том, что он выдерживает любое остекление, из-за высокой несущей способности конструкции. Особое внимание уделяют проектированию этого элемента дома, включая изогнутый парапет и сложные полукруглые оконные рамы.

Полукруглые эркерные балконы остекляют несколькими нестандартными способами, которые зависят от их типа.

Они подразделяются на:

  • холодные и теплые;
  • профильные, безрамные;
  • панорамные и с парапетной основой.

По другой классификации, которая учитывает геометрию оконных рам и стекла, существуют хордовые и эркерные полукруглые лоджии.

Хордовое остекления проводят стандартными стеклами, которые стыкуются между собой под определенным углом. Применяют рамы из алюминиевого или металлопластикового профиля. Преимущества такой конструкции небольшие, и заключаются лишь в небольшой стоимости изделия.

Данный тип остекление не решает такие проблемы как:

  • недостаточная теплоизоляция;
  • плохая прочность соединительных стыков между рамами;
  • красивый внешний вид.

Конструкция выглядит грубо, и за многогранными оконными рамами тяжело рассмотреть полукруглую форму парапета.

Другое дело эркерное остекление. Оно более практично и создается с помощью специального профиля, соединяющего стекла прямоугольной формы.

Для сглаживания углов и усиления конструкции используется круглая армированная труба, специальной формы.

Применяют теплое и холодное эркерное остекление. На эти показатели оказывает влияние количество внутрипрофильных воздушных камер.

Третий тип остекления – радиусный, считается наиболее эстетичным. Его проводят с использованием закаленных стекол большой толщины, которые изгибают в заводских условиях по форме конкретного изогнутого парапета. Установка проводится без профильных рам. Выглядит конструкция воздушно, не требуют сложного сервисного обслуживания. По принципу установки радиусное остекление не бывает теплым.

Заключительный штрих в установке эркерного балкона – его гидро- и теплоизоляция, внешняя отделка стен. Для работы выбирают гибкие материалы, поскольку работа будет проводиться с полукруглым полом и потолком.

В качестве гидроизоляционного материала применяют фольгоизолон и паропроницаемые мембраны, а для утепления – минеральную вату, экструдированный пенополистирол (пеноплекс) и пенополиуретан (подробнее читайте в статье “утепление балкона пеноплексом“). Внутреннюю обшивку стен эркера проводят с помощью гипсокартона (подробнее читайте в статье “отделка балкона гипсокартоном“).

Отдельно утепляют и облицовывают пол, стены и потолки, вырезая весь материал по форме полукруглого парапета.

Полукруглый эркерный балкон хоть и сложен в своем исполнении, но создает уютный и нестандартный вид вашего дома.

Евгения Попова

Евгения Попова - главный редактор сайта. Наша миссия - помочь решить Ваши вопросы! Если Вам нужна дополнительная информация - пишите Ваш вопрос в комментариях!

Похожие статьи

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Back to top button
Close
Adblock
detector