Отделочные материалы

Как утеплить примыкание крыши к стене?

Скрытые ошибки в утеплении крыши

Крыша теряет от 20 до 30% всего тепла здания, а требования к её тепловой защите согласно СНиП в 1.6 раза выше, чем для стен. Поэтому утепление крыши — важный и обязательный шаг в сторону теплого, комфортного и энергоэффективного дома.

Однако мало просто утеплить крышу и положить толстый слой изоляции. В процессе монтажа может быть допущено множество ошибок, которые снижают эффективность утепления и увеличивают тепловые потери здания.

Далее на примерах из практики мы покажем типичные ошибки в утеплении крыши.

Стык между деревянными балками и изоляцией

Один из мостиков тепла — стык между тепловой изоляцией и деревянными балками. Обычно это происходит потому, что изоляция (минвата, пенопласт) неплотно прилегает к балке и оставляет щель со слабой тепловой защитой.

Сама балка также является мостиком тепла, так как она напрямую соприкасается с бетонной плитой и нагревается. Поэтому рекомендуется изолировать и саму балку. Например, перекрыть её сверху дополнительным слоем изоляции.

Пол на чердаке перекрыт деревянным досками, но под ними видно, как прогреваются деревянные балки.

Бывает и так, что неплотные стыки остаются и между рулонами изоляции.

Минимальная температура на поверхности изоляции -3.7 ºС, тогда как в самом горячем месте она прогревается до +2.2 ºС.

Стык между стеной и плитой перекрытия

Еще одно слабое место — узел между перекрытием и стеной.

В случае ниже утеплена лишь центральная часть перекрытия, тогда как стена, на которую опирается плита, не утеплена вовсе. Это привело к появлению дополнительного мостика тепла, который увеличивает тепловые потери здания. Далее мы увидим, как это отражается на помещении изнутри.

Однако это встречается редко и обычно крышу утепляют целиком. Тогда главной проблемой становится качественное утепление и герметизация стыка. Это отчетливо видно на термограммах ниже: крыша и плита перекрытия теплые (+13 . +14 ºС), тогда как угол холодный (-6,7 . -6,5 ºС).

Снаружи это выглядит так: (при температуре на улице -3 ºС, в некоторых участках стена прогревается до +5 ºС.)

Как это отражается на внутренних помещениях

Прежде всего — сильнее охлаждается плита перекрытия. Это создает дополнительный мостик холода, который не только увеличивает тепловые потери здания, но и при определенной температуре точки росы в нем возможно выпадение конденсата и появление грибка.

Если стык слабо герметизирован и под кровлю задувает ветер, то по стене распространяется холодный воздух. Это не только увеличивает тепловые потери помещения, но и способствует появлению сквозняка.

Аналогичная ситуация, только в этот раз холодный воздух распространяется под потолком.

Повреждение и некачественный монтаж тепловой изоляции

При укладке самой изоляции часто допускают ошибки: неправильный монтаж, повреждение или смятие изоляции, попадание на неё влаги, неправильное устройство (или отсутствие) паро- и гидрозащиты, толстые швы и так далее. Бывает, что в некоторых местах изоляцию банально не доложили, либо же утеплили из обрезков ваты. Все это приводит к неравномерным тепловым потерям и снижению эффективности утепления в целом.

На термограммах ниже видно, что температура на поверхности утепленной плиты перекрытия распределена неравномерно и присутствует множество участков, которые прогреваются сильнее остальных.

Внутри помещения это выглядит так: (синие участки указывают на то, что потолок в этом месте охлаждается сильнее. Изоляция здесь может отсутствовать, быть поврежденной или уложенной меньшим слоем).

Особенно часто эта проблема встречается в скатной кровле.

В некоторых местах видно как просвечиваются деревянные балки (которые мы разбирали в самом первом примере).

Скатная кровля. Вероятно, в данном месте изоляция отсутствует полностью, либо её слой заметно меньше, чем у изоляции уложенной по краям.

Люк на чердак

Хоть и небольшой, но сильный источник холода — лаз на чердак. Люк обычно имеет слабую герметизацию и недостаточную тепловую изоляцию в целом.

Стык между стеной и скатной кровлей

Также слабы местом в утеплении является стык между кровле и стеной, на которую она опирается. На термограммах ниже видно, как холодный воздух распространяется по стене.

Причем качественно утеплить данный узел не всегда возможно.

Заключение

То, что вы утеплили крышу еще не повод считать, что изоляция надежно удерживает тепло в помещении. Необходимо убедиться, что работы выполнены качественно и отсутствуют ошибки, которые снизят эффективность утепления.

Какие проблемы могут возникнуть:

  • Слабая герметизация деревянных балок, отсутствие их утепления. Стыки необходимо дополнительно уплотнять, а балку желательно сверху перекрыть дополнительным слоем изоляции.
  • Повреждение или отсутствие тепловой изоляции. Изоляция должна быть уложена равномерным слоем, без примятостей, попадания влаги и так далее.
  • Плохая герметизация стыков между стеной и плитой перекрытия, стеной и скатной кровлей.
  • Отсутствие качественной тепловой изоляции люка на чердак.

Многие из этих проблем — побочный эффект использования ваты или пенопласта, которые физически неспособны на 100% перекрыть все щели и плотно прилегать к поверхности.

Как правильно выполнить узел примыкания кровли к стене: устройство и особенности

Чтобы крыша вашего дома могла успешно справляться со своей основной задачей по защите жильцов от влаги и ветра, ее кровля должна представлять собой одно целое монолитное изделие. Ее элементы, как например узел примыкания кровли к стене и другим конструкциям крыши должен обустраиваться только с применением высококачественных материалов, а такая ответственная работа должна выполняться только опытным специалистом. Выбранный вами кровельный материал будет диктовать свои методы обустройства примыканий и необходимые для этих целей материалы.

Уязвимость узлов примыкания

Узел примыкания кровли к кирпичной или монолитной стене представляет собой достаточно уязвимое место. В таких местах обычно происходит накопление мусора занесенными сюда воздушными потоками. А где мусор там и вода, которая в свою очередь влияет на всю площадь узла примыкания, выводя из строя гидроизоляцию и кровельный материал.

Так из-за цикличных режимов замерзания и оттаивания воды, материалы сначала деформируются, а затем и вовсе портятся. Скапливание в таких местах снега в зимний период способствует появлению протечек.

Герметизация примыкания кровли и стеновых конструкций является очень важным процессом, поэтому этот вопрос необходимо решать еще на этапе изготовления проекта вашего дома. Если вы планируете строительство дома из кирпича, то в проекте должен быть предусмотрен специальный козырек в полкирпича, который закроет будущий стык крыши и стеновой конструкции. Или другой способ- в последних рядах несущих стен строители должны оставить специальную выемку, в которую в последствии заводится лист кровельного материала для обустройства обратного угла.

Существует два вида примыканий кровли : боковой и верхний. И в первом, и во втором варианте допустимо использование стыковых элементов ПС-1 и ПС-2(планка стыка).

Узел примыкания кровли из профилированного металла

Примыкание металлической кровли к стене является одним из самых простых элементов в конструкции кровли. Главное надо помнить , что между вертикальными элементами всегда должен оставаться вентиляционный зазор, который обеспечивает циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве.

Обустройство примыкания кровли к стене происходит с использование специальных элементов , изготовленных из листового металла. Для этого на высоте около 200 мм в стене с помощью электрического инструмента(болгарка например) выполняется штроба глубиной не более 3 сантиметров. Верхнюю часть планки стыка обрабатывают герметиком и закрепляют в штробу. Нижнюю часть ПС прижимают к поверхности кровли специальными крепежными элементами, с обязательным использованием прокладок из резины или неопрена. Эти прокладки необходимы для повышения уровня герметизации мест соединения.

Применение ПС двойной конструкции позволяет обеспечить гораздо более высокую степень герметизации соединения. В этом случае можно обойтись без штробления стен, так как верхний элемент ПС крепится к основе посредством дюбелей, после чего под основу подставляют нижний фрагмент. Он оснащен специальным замком, который обеспечивает надежное соединение. Также на нижнем элементе могут располагаться кляммеры, с помощью которых осуществляется закрепление нижнего элемента планки на крыше. Не забывайте перед обустройством примыкания обработать площади соприкосновения герметиком.

Читать еще:  Как удалить клейкую ленту с пластикового окна?

Примыкание кровли из керамической и мягкой черепицы

Если кровля выполнена из керамочерепицы, то согласно СНиП II-26-76* то обустройство примыкания выполняется с помощью специальной гибкой ленты из алюминиевого сплава. Такая лента во время монтажа принимает форму изгибов контура черепицы, при этом получаем максимально плотный контакт с кровельной поверхностью. В соединительный шов заливается горячий герметик на битумной основе, он надежно заполняет все полости и позволяет обеспечить максимально возможный уровень герметизации кровли в данном примыкании.

Аналогично выполняется примыкание мягкой кровли к стене дома. Применяется гибкая металлическая лента и горячий битумный герметик.

Узел примыкания рулонной кровли

Здесь есть возможность применения нескольких способов.

Первый вариант. Рулонный кровельный материал крепится к стене дома с помощью деревянной планки с помощью саморезов с резиновым уплотнением.

Высота примыкания рулонной кровли к стене дома должна составлять не более 200 миллиметров. Место соприкосновения планки и стены перед выполнением работ должно быть обработано силиконовым герметиком .

Для предотвращения возникновения прогибов материала кровли и порывов в месте соединения рулонного материала и стеновой конструкции, в угол между стеной и плоскостью крыши следует установить дополнительный деревянный элемент, и выполнить теплоизоляцию места примыкания.

Данная конструкция позволяет сохранить целостность рулонного материала, повысить длительность эксплуатации всей кровельной конструкции, а также дополнительно утепляет место узла примыкания.

Существует сравнительно новый вариант обустройства примыкания кровли к стеновым конструкциям. В данном случае место стыка поверхности обрабатывают эластичным герметиком, армируют слоем геотекстиля, и снова наносят слой герметика. Данный способ позволяет создать максимально герметичный и прочный узел примыкания. Данную работу может выполнить сам застройщик.

Метод флэшинга

Эта технология была разработана не так давно и подразумевает обработку стыковочного узла несколькими слоями герметика и армирование несколькими слоями геотекстиля.

Главное при этом давать время для просушки каждому слою , в зависимости от вида герметика оно может составлять от 3 до 24 часов. Если технология была соблюдена, вы получите в итоге:

-максимальную герметичность узла примыкания;

-эластичность и гибкость;

-высокую степень сопротивления температурным изменениям;

-высокую степень сопротивления к воздействию природных факторов;

-длительный срок эксплуатации;

Данным методом можно легко и быстро обустроить примыкание скатной или плоской кровли из рулонного материала любого типа к стене из любого материала.

Примыкания скатной и плоской кровли к стене

В случае применения в мягкой кровле бронь слоя, то вкрапления минеральной крошки надо убрать по всей длине шва примыкания, это необходимо для получения надежного сцепления материала к стене.

Если данный метод применяется для обустройства стыка кирпичной стеновой конструкции с кровлей, то сначала необходимо взглянуть на качество кладки материала. Если стена имеет значительные повреждения и довольно старая, то не лишним будет наложить слой штукатурки.

Все монтажные работы, которые связаны с гидроизоляцией мест соприкосновения, следует проводить только после того, как штукатурка полностью просохла. Перед началом работ с герметиками и армирующими составами лучше нанести слой грунтовочного материала и также дождаться его высыхания. Затем можно приступать к работам.

Если речь идет о железобетонных стеновых конструкциях и примыкании к ним плоской крыши, следует первым делом удостовериться в целостности поверхностей. Очень часто со временем в подобных конструкциях появляются трещины и сколы. В случае обнаружения подобных проблем, необходимо заполнить их строительным герметиком и дождаться его высыхания.

Если присутствуют некоторые неровности, то их следует зашлифовать или заполнить цементным раствором. После этого необходимо обработать поверхность специальным грунтовочным составом на основе битумных смол. Данная операция значительно снизит пропускную способность материала, а также повысит адгезию поверхности для более плотного контакта стены с мастикой.

Места соприкосновения стены и кровельного пирога считаются потенциально опасными площадями. Любое нарушение технологического процесса во время их обустройства неизбежно повлечет за собой преждевременное разрушение слоя гидроизоляции. Впоследствии талые и дождевые воды будут беспрепятственно проникать в полости кровли. Мокрые ватные утеплители теряют до 60% своей теплоизоляционной способности.

Помимо этого, влажная среда ведет к образованию грибков и загниванию деревянных элементов. В итоге придется выложить значительную сумму за капитальный ремонт кровли.

Теперь вы знаете все , как сделать правильно примыкание кровли к стене.

Монтаж верхней и нижней планки примыкания кровли к печной трубе, дымоходу, стене здания и прочим поверхностям

Все кровельные материалы имеют одно назначение — накрыть плоскость. Они созданы таким образом, чтобы укладка листов внахлест позволяла слоям материала плотно прилегать друг к другу, обеспечивая необходимую герметичность.

При этом, любая крыша — это сочетание нескольких плоскостей (скатов), соединяющихся друг с другом с образованием ребра или излома. Такие соединения называются примыканиями, и для их оформления выпускаются специальные элементы — доборы.

Они имеют разные виды, каждый предназначен для решения определенной задачи. В состав доборов входят многие элементы, предназначенные для всех возможных стыков или соединений.

Проще говоря, для любого случая перехода кровли в стену, в другой скат, для оформления карниза или других окончаний создан свой доборный элемент. Одним из них является планка примыкания, о которой стоит поговорить подробнее.

Что такое планка примыкания

Планка примыкания для кровли — доборный элемент, служащий для обеспечения гидроизоляции кровли в местах соединений с другими плоскостями — со стенами, примыкание двухскатной крыши к односкатной, верандами, скатами крыши, фасадами, печными трубами, вентшахтами, парапетами и т.д.

Часто встречающееся причисление планок примыкания к декоративным элементам не совсем корректно, так как чисто декоративная функция в данном случае второстепенна и не является основной целью.

Функция очень важная и ответственная, некачественно установленная планка примыкания не сможет выполнять свою роль, отчего возможны серьезные повреждения или разрушения подкровельных материалов или внутренних элементов дома.

Примыкание к кровле

Виды элементов

Различают два типа планок:

  • Планка примыкания верхняя;
  • планка примыкания нижняя.

В этом моменте существуют разночтения. Одни источники определяют их как доборы, устанавливаемые под кровельный материал (нижняя), или поверх (верхняя).

В других источниках указывается, что верхняя планка — это элемент для изоляции верхней части печной трубы, а нижняя — для нижней части, так как там получаются разные углы и требуются соответствующие элементы.

Важно понимать, что и те, и другие определения верны, просто существуют планки примыкания как для укладки под низ, так и поверх кровли и, в то же время, есть разные планки для верхней и нижней частей печных труб.

Верхняя (слева) и нижняя (справа) планка примыкания

Иногда можно встретить описания, где допущена путаница в этих понятиях, отчего смысл сильно искажается. Основная причина кроется в большом количестве кровельных материалов, для каждого из которых выпускаются свои доборные элементы, называемые одинаково, но имеющие разный тип монтажа.

Кроме этого, применяется еще один вариант классификации:

  • Прямые. Они могут быть с острым или тупым углом сопряжения, для разных типов примыкания.
  • Угловые. Это планки прямоугольного сечения для соединения боковых поверхностей вдоль линии ската.

Установка планок примыкания согласно конструкции производится с таким расчетом, чтобы сток воды осуществлялся по заданным направлениям и выводился наружу. Дополнительная изоляция стыка добора со стеной или иным элементом при помощи герметика обеспечивает герметичность шва и гарантирует непроницаемую отсечку.

Читать еще:  Как самому сделать раму для окна?

Как сделать примыкание кровли к стене здания

Участки примыкания кровли к стене создают высокую степень опасности образования протечек. В таких местах часто скапливается мусор, который задерживает влагу, увеличивая нагрузку на защитное покрытие.

Максимально эффективный отвод воды может обеспечить только правильное устройство примыканий кровли.

Для оформления примыкания кровли под тупым углом (скат направлен вниз от стены) требуется планка из того же материала, что и основная кровля. Монтаж производится поверх покрытия.

Порядок действий такой:

  • С помощью болгарки по стене проходится канавка (штроба) на высоту планки (обычно — 200 мм), глубиной около 2,5 см, в которую утопится загнутый край вертикальной части планки.
  • Вставленный край планки обрабатывается герметиком и крепится кровельными саморезами к стене.
  • Нижний край прикрепляется кровельными саморезами к основной кровле.

Такая конструкция носит название «одинарный фартук«.

Примыкание кровли под острым углом (крыша идет вверх от препятствия) делается иначе:

  • Узел примыкания кровли к стене крепится к стене со штроблением до момента укладки кровельного материала. Как вариант — подсовывается под уложенный материал, что признается вынужденным шагом и в целом — неправильно, так как не обеспечивается правильная гидроизоляция элемента.
  • Производится установка кровли.
  • Между кровлей и планкой обязателен слой универсального уплотнителя.
  • Поверх устанавливается еще одна планка — наружная. Она предназначена для устранения скоплений пыли, мусора или иных посторонних предметов и для декоративного оформления перехода. Штробление стены для этой планки не требуется.

Это — частный случай конструкции примыкания крыши к стене дома с помощью «двойного фартука«.

Примыкание к кровле и к парапету

Примыкание кровли к трубе дымохода

Для оформления прохода сквозь кровлю трубы круглого сечения существуют специальные конструкции, обеспечивающие герметичность и надежность отсечки.

Установка таких устройств имеет специфические особенности, подробно изложена в паспортах, описывать ее не имеет смысла.

Рассмотрим примыкание кровли к прямоугольной кирпичной трубе. Оптимальным вариантом является «двойной фартук«.

Монтаж планок примыкания к кирпичной трубе делается таким образом:

  • Перед настилом кровли на трубу крепится со штроблением нижний фартук. Делается обвязка по всем сторонам с применением боковых, верхних и нижних планок пристенного профиля. Обвязка тщательно обрабатывается герметиком. Саморезы располагаются не реже 30 см друг от друга.
  • Укладывается галстук — плоские листы из металла, снабженные отбортовкой — загнутым краем, обеспечивающим отток воды по заданному направлению.
  • Настилается кровля.
  • Поверх готовой кровли делается еще один ряд обвязки для придания более эстетического внешнего вида, для обеспечения дополнительной защиты от воды, мусора и снега.

Описаны только операции с кровельными элементами, действия с элементами кровельного пирога и стропильной системы для краткости не рассматриваются.

Примыкание двускатной крыши к односкатной

Такой тип примыкания имеет собственное название — ендова или разжелобок. Оформляется по типу «двойной фартук», где нижняя ендова — основная планка, выполняющая функцию отвода воды к водосточному желобу, а верхняя ендова работает как крышка, защищающая от скоплений мусора и посторонних предметов.
Монтаж производится по стандартной схеме:

  • До настила кровли устанавливается нижняя планка. Работа ведется по направлению снизу вверх, производятся все необходимые гидроизоляционные действия.
  • Укладывается кровля.
  • Поверх устанавливается верхний ряд ендовы, создающий дополнительную защиту и эстетически завершающий оформление разжелобка.

Все используемые элементы должны быть одного вида и типоразмера, подходить друг к другу конструктивно и по цветовой гамме.

Крепление односкатной крыши к стене

Другие виды доборных элементов

Планки примыкания — далеко не единственная разновидность доборов, используемых в строительстве крыши. Любой участок крыши, где плоскость переходит в другое направление или упирается в какое-либо препятствие, имеет специально разработанный и полностью соответствующий данному кровельному материалу доборный элемент.

Можно подобрать цвет, для крепежа используются специальные кровельные саморезы, снабженные прокладками из специальной «вечной» резины.

Существуют следующие элементы:

Необходимо учитывать, что среди доборных элементов не существует лишних или ненужных. Все эти детали созданы не для создания эстетичного внешнего вида (не только для этого), а для выполнения определенных задач, имеющихся повсеместно и создающих серьезные угрозы целостности крыши и всей постройки.

Попытки сэкономить или обойтись без какого-либо элемента могут вылиться в необходимость частых ремонтов, быстрое разрушение части или всей крыши, порчи стропильной системы, стен и имущества.

Полезное видео

Монтаж планки примыкания своими руками:

Утепление крыши

Утепление крыши состоит из подкровельного «пирога», где выполняется тепло-, паро-, гидроизоляция и вентиляция, и самой кровли. Вся эта система поддерживается конструкцией, состоящей из стропил и обрешетки (деревянных или из оцинкованного профиля), на которой монтируется кровельный материал. Стропила передают нагрузку от кровли на несущие стены здания и устанавливаются, как правило, с шагом 600—1000 мм в зависимости от типа кровельного покрытия.

По приблизительным подсчетам, с крышей связана треть всех теплопотерь дома. Правда, над необустроенным чердаком утепление нужно не всегда.

Чердак постоянно проветривается, температура и влажность воздуха внутри него либо не отличаются от соответствующих показателей наружного воздуха, либо эта разница незначительна. В таких домах внимание следует уделять утеплению чердачного перекрытия.

Если же на месте чердака устраивается мансарда или крыша плоская, а чердака нет вовсе, тогда картина меняется, и утепление крыши становится важнейшим условием энергосбережения и комфорта.

Устройство утепленной кровли

При установке подкровельной теплоизоляции температура и влажность воздуха внутри помещения и снаружи начинают существенно отличаться. Влага вместе с теплым воздухом поднимается вверх и входит в соприкосновение с более холодной нижней поверхностью крыши. Это приводит к появлению на ней капелек конденсата. Проникновению влаги к элементам крыши может способствовать неаккуратная укладка паронепроницаемого слоя на внутренней поверхности утеплителя, недостаточное перекрывание полос пароизоляции, их неплотное примыкание к стенам и трубам, случайные разрывы и другие обстоятельства.

Поэтому первое, о чем следует позаботиться при утеплении крыши, — устройство надежной пароизоляции со стороны внутренних помещений. Со стороны кровли утеплитель должен быть защищен от влаги слоем гидроизоляции, которую укладывают по стропилам или специальному настилу.

Такая двухсторонняя защита утепленной крыши достаточно надежна, но и этого бывает мало. Нужно еще создать условия для отвода случайно проникшей сюда влаги. Это достигается за счет циркуляции воздуха в полостях, одна из которых находится между кровлей и подкровельным гидроизоляционным слоем, а другая — между этим же слоем и теплоизоляцией. Чтобы обеспечить свободный приток наружного воздуха в эти полости и его удаление, в свесе крыши и верхней части кровли устраивают продухи.

А для свободной циркуляции воздуха между кровлей и гидроизоляцией вдоль стропил укладывают рейки контр-обрешетки, толщина которых определяет размер воздушной полости (рис. 1). В эту полость воздух поступает через отверстия в боковых свесах крыши.

В качестве теплоизоляционных материалов для крыш наиболее популярны минерально-волокнистые маты, пенополистирольные и пенополиуретановые плиты с теплопроводностью 0,35—0,40 Вт/(м-°С). Для вентилируемых бесчердачных (плоских) крыш можно использовать пенополистирол ПСБ-С плотностью 12—15 кг/м 3 или минеральную вату плотностью 20—35 кг/м 3 . Значительно более твердого изоляционного материала требуют бесчердачные крыши, которые будут играть роль террасы и подвергаться дополнительным нагрузкам. В этом случае нужен пенополистирол плотностью как минимум 20 кг/м 3 или минеральная вата плотностью 150—220 кг/м 3 . Еще лучше использовать экструдированный пенополистирол, имеющий более высокие показатели водонепроницаемости.

Рис 1. Общая схема утепленной крыши:

1 — подкровельная гидроизоляция: 2 — контробрешетка; 3 — теплоизоляция; 4 — паронепроницаемый слой. Стрелками показано движение воздуха.

Толщина утепления составляет не менее 150 мм. Изоляцию следует делать в два слоя, чтобы уменьшить риск возникновения мостиков холода.

Читать еще:  Как приклеить фартук из МДФ к стене?

Требования к прочности теплоизоляционных материалов для скатных крыш не столь жестки, как для плоских, но важно, чтобы материал не давал усадку и не проседал под собственным весом. В противном случае под коньком могут возникать мостики холода. Этот эффект нередко возникает при использовании стекловолокнистых изделий не большой плотности.

Пенополистирол подходит для утепления скатных крыш лишь отчасти он требует проведения противопожарных мероприятий, включающих антипиреновую пропитку деревянных конструкций, устройство огнезащитных слоев и т.д. Наиболее целесообразно применять гидрофобмзированные плиты из базальтовых горных пород, кэшированные фольгой или стеклохолстом. Эти материалы лучше всего подходят для утепления ненагруженных кровельных конструкций. В любом случае материалы должны иметь гигиенические сертификаты.

Утеплить крышу, каркасом которой служит стропильная система, можно одним из трех способов: укладкой утеплителя между стропилами, на стропила или под стропилами. Чаще всего теплоизоляцию укладывают наиболее простым способом — между стропилами. Изоляция должна быть сплошной, без просветов, в т. ч. и в зонах примыканий к стенам, дымовым трубам и окнам, встроенным в плоскость крыши.

Любое место прерывания теплоизоляции образует мостик холода. К тому же в неутепленных местах вследствие разности температур может образовываться конденсат, который рано или поздно непременно приведет к разрушению конструкции. В частности, проблему может создавать незаизолированное примыкание коленчатой стенки к конструкции крыши. Материал, которым утеплены стены, обычно не изолирует мауэрлаты — просто не доходит до них. Если утеплителем является пенополистирол, то его еще и трудно закрепить в этом месте. Утепление кровельного ската тоже часто доводится только до уровня мауэрлата (на рис. 2 это место обозначено линией 4). Так образуется мощный мостик холода, через который тепло покидает помещение (этот путь на рисунке показан пунктирной стрелкой). Чтобы этого избежать, утеплитель скатов мансарды заворачивают на мауэрлат вплоть до того места, до которого доходит теплоизоляция наружной стены.

При соединении утеплителя стен и ската крыши важно следить за тем, чтобы оба слоя плотно прилегали друг к другу. Эти места также необходимо укрепить армирующей сеткой и защитить от попадания дождевой воды
Мауэрлат — брус, на который опираются стропила. Служит для равномерного распределения нагрузки от крыши на стены дома.

Рис. 2. Изоляция примыкания коленчатой стенки к крыше

1 — утеплитель стены, 2 — мауэрлат; 3 — утеплитель крыши (минвата); 4 — в этом месте обрывать утеплитель нельзя. Стрелками показан путь распространения тепла.

В скатной крыше место стыка, как правило, и так расположено под карнизом, а на плоской крыше от попадания дождевой воды стыки предохраняют жестяные фартуки и уплотняющая полиуретановая лента (рис 3).
Следует учитывать и то, что для вентиляции кровельного «пирога» необходим воздушный зазор, ширина которого зависит от профиля и материала кровельного покрытия. В случае использования профилированных листов из оцинкованной стали, черепицы, металлочерепицы и других волнистых листов толщина воздушной прослойки между утеплителем и подкровельной гидроизоляцией должна на всех участках утепленной поверхности составлять не менее 25 мм (рис. 4, а). При устройстве кровли из плоских листов (асбестоцементные листы, оцинкованная сталь, мягкая битумная черепица, рулонные материалы) необходима толщина воздушного зазора не менее 50 мм.

Рис. 3. Соединение утеплителя с утеплителем стены:

а — скатной крыши; б — плоской прыщи: 1 — утеплитель; 2 — армирующая сетка; 3 — жестяной фартук; 4 — уплотняющая полиуретановая лента.

При этом гидроизоляционный материал не должен слишком сильно провисать, чтобы не препятствовать эффективной циркуляции воздуха. Поэтому иногда гидроизоляцию настилают по сплошному деревянному настилу (рис. 4, в). Для создания тока воздуха в вентиляционном зазоре предусматриваются отверстия на разной высоте, чтобы создавался перепад давлений. В основании ската устраивают продухи, а около конька укладывают специальную вентиляционную черепицу или предусматривают зазоры при установке самого конька (рис 4,6).

При укладке теплоизоляции между стропил лучше использовать всю их глубину. Чтобы обеспечить необходимое сопротивление теплопередаче, толщина изолятора не должна быть меньше 20 см. Поскольку вата такой толщины часто не помещается между заявленными в проекте стропилами, их можно нарастить, прибив накладки из досок или брусков.

Рис 4. Утепление крыши с укладкой теплоизоляции между стропилами:

а — кровля из волнистых материалов; б — устройство вентиляции в подкровельном пространстве, в — кровля из плоских листов с гидроизоляцией по деревянному настилу; 1 — подкровельная гидроизоляция, 2 — контробрешетка, 3 — обрешетка; 4 — теплоизоляция, 5 — пароизоляция; 6 — вентиляционная черепица; 7 — вентилирующий конек; 8 — деревянный настил.

Другой вариант — двухслойное утепление, при котором одну часть утеплителя укладывают между стропил, а другую — под ними (рис. 5). Для этого после укладки основного теплоизоляционного слоя снизу к стропилам крепят обрешетку, которая заполняется вторым, более тонким (обычно толщиной 5 см) слоем минваты.

Рис. 5. Двухслойная теплоизоляция крыши:

1— контробрешетка; 2 — подкровельная гидроизоляция; 3 — стропило; 4 — первый слой теплоизоляции; 5 — паронепроницаемая пленка; 6 — второй слой теплоизоляции; 7 — дополнительный каркас; 8 — облицовка из ГКЛ.

Этот слой должен выполняться с перекрытием горизонтальных швов выше лежащих плит основного слоя. Таким образом удастся достичь требуемого значения сопротивления теплопередаче, а также укрыть стропила, которые без этого могли бы стать мостиками холода. В зависимости от примененного теплоизоляционного материала толщина второго слоя обычно составляет 3—10 см. Дополнительный каркас делают из деревянных антисептированных брусков или оцинкованных профилей и крепят к стропильным ногам оцинкованными шурупами или гвоздями. К нему же затем крепят гипсокартонные плиты или другой облицовочный материал.

Средняя толщина теплоизоляции из высококачественных минераловатных плит в шведских и финских кровлях, рассчитанная по европейским нормам энергосбережения, составляет 320 мм. В средней полосе России при утеплении кровли мансарды необходим утеплитель из каменной ваты толщиной не менее 250 мм. Для I — II температурных зон, рекомендуемая толщина утеплителя составляет 200—250 мм., а для южных регионов достаточно 160—180 мм.

Теплоизоляцию можно укладывать выше или ниже стропил, уделяя особое внимание качеству соединения отдельных ее элементов, чтобы обеспечить непрерывность слоя утеплителя. При укладке утеплителя ниже стропил подкровельную гидроизоляцию чаще всего устанавливают сверху по стропилам без сплошной деревянной обшивки, поскольку вентиляционный зазор все равно получается большим — фактически на всю толщину стропил (рис. 6). Недостаток нижнего расположения изолятора при утеплении крыши заключается в уменьшении объема обустраиваемого мансардного этажа.

Утепление же крыши с верхней стороны стропил надежно защищает большинство элементов конструкции крыши от атмосферных и температурных влияний. Теплоизоляция укладывается на сплошную деревянную обшивку. Этот способ интересен и тем, что он позволяет использовать открытые стропила при формировании внутреннего интерьера мансарды.

Рис. 6. Утепление крыши с укладкой теплоизоляции под стропилами

Рис. 7. Укладка теплоизоляции выше стропил с гидроизоляционным защитным слоем;

1 — сплошная деревянная обшивка, 2 — пароизоляция 3 — контробрешетка; 4 — теплоизоляция.

Однако возникает проблема — где и как крепить гидроизоляцию? К счастью, современный рынок предлагает теплоизоляционные панели, в которых уже предусмотрена гидрозащита. В таком случае требуется только один уровень циркуляции воздуха — между теплоизоляцией и кровлей (рис. 7) Бездушная полость создается за счет контробрешетки, рейки которой уложены параллельно стропилам. Главное условие для нормального функционирования такой теплоизоляции — создание с внутренней стороны крыши надежного паронепроницаемого слоя.

Если же для утепления применяется другой материал (что бывает чаще), следует устроить и паро-, и гидроизоляцию кровельного «пирога». Рассмотрим этот вопрос подробнее далее.

Евгения Попова

Евгения Попова - главный редактор сайта. Наша миссия - помочь решить Ваши вопросы! Если Вам нужна дополнительная информация - пишите Ваш вопрос в комментариях!

Похожие статьи

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Back to top button
Close
Adblock
detector