Разное

Технология обшивки сайдингом деревянного дома с утеплителем

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео

Для того чтобы обшивка дома сайдингом с утеплителем прослужила долгие годы, необходимо правильно выполнить все работы, среди которых и выбор подходящего облицовочного и теплоизоляционного материала. Непосредственно монтаж своими руками не требует особых навыков, но имеет определенные нюансы, которые нужно учитывать для получения желаемого результата.

Виды сайдинга

На данный момент выделяют следующие разновидности сайдинга для обшивки фасада:

  1. Виниловый. Панели на основе ПВХ устойчивы к пагубным воздействиям окружающей среды, обладают морозостойкостью и прочностью. Придают строению привлекательный декоративный вид за счет широкой цветовой палитры и текстур.
  2. Металлический. Этот вариант является прекрасной альтернативой предыдущему. Имеет повышенную стойкость к механическому воздействию и УФ-излучению. Металлосайдинг очень достоверно имитирует структуру дерева.
  3. Древесноволокнистый или древесно-полимерный. Эти варианты различаются входящими в их состав компонентами, но оба являются прекрасной заменой натуральному материалу. Такая продукция не нуждается в дополнительной обработке и сложном уходе.
  4. Фиброцементный. Изготавливается из смеси цемента и целлюлозы. Обшивка отличается визуальной привлекательностью и долговечностью. Среди недостатков выделяют значительный вес и высокую стоимость.

Естественно, существуют и другие разновидности: полимерный (акриловый), алюминиевый, керамический, но они используются крайне редко.

На заметку! При выборе сайдинга учитывают, что изделия из ПВХ – это бюджетный вариант, сочетающий цену и качество. Винил отлично подходит, чтобы обшить снаружи дачный дом или коттедж.

Выбор утеплителя

В большинстве случаев поверхность домов необходимо дополнительно утеплять. Для этого могут быть использованы следующие материалы:

  • Минеральная вата. Отличается мягкой структурой, поэтому довольно просто повреждается. Выпускается в плитах и рулонах. Имеет высокий уровень влагопоглощения, что предполагает укладку в ясную погоду с обязательной гидроизоляцией. Плиты содержат вредные для дыхательной системы компоненты, поэтому работы выполняются в респираторе, очках и перчатках.
  • Пенопласт. Существенный плюс материала в цене: стоит он недорого, поэтому является отличной заменой минеральному утеплителю. Теплоизоляционные свойства продукции не так высоки, как у более современных вариантов, но при необходимости его укладывают в два слоя или выбирают листы толщиной от 10 см.
  • Экструдированный пенополистирол. Отличное решение, если требуется качественно утеплить жилое строение. Наиболее популярной и известной разновидностью считается пеноплекс, который имеет демократичную цену и хорошие эксплуатационные характеристики.
  • Пенополиуретан. Современный вариант с отличной укрывной способностью. Наносится методом распыления, за счет чего достигается высокая плотность и единая структура. Недостаток такого способа в том, что для его укладки требуется специальное оборудование и материалы. Также существенным минусом является высокая цена.

Оптимальное решение для работ своими руками – пеноплекс и минвата. Обе разновидности имеют доступную цену и не требуют особых навыков для укладки.

Подготовительные работы

Технология предполагает тщательную подготовку основы. Работы могут отличаться в зависимости от материала, из которого сделаны стены дома.

Деревянное основание

Чтобы качественно обшить такое строение, требуется выполнить следующие действия:

  1. Оценивается общее состояние покрытия и фундамента. К этому нужно отнестись ответственно, ведь проблемы можно будет устранить только разобрав обшивку и сняв утеплитель.
  2. Поверхность освобождается от всего лишнего, снимаются декоративные элементы.
  3. Трещины и щели расшиваются и хорошо очищаются.
  4. Дерево тщательно обрабатывается антисептическими составами. Также рекомендуется выполнить пропитку антипиренами.
  5. После высыхания повреждения замазываются специальной шпаклевкой по дереву.
  6. Все щели тщательно герметизируются.
  7. В качестве дополнительной защиты производится гидроизоляция цокольной части (фундамента).

Перед облицовкой деревянного дома все щели и трещины нужно заделать специальной шпаклевкой или герметиком

Аналогичные мероприятия проводятся с каркасным или щитовым домом при условии полной обшивки плитами с внешней стороны.

Важно! Возобновляются работы только после тщательной просушки фасада, в сухую и солнечную погоду.

Кирпичная основа

Самостоятельная подготовка кирпичных поверхностей обычно не занимает много времени. Алгоритм работ:

  1. Проводится осмотр кладки на предмет деформаций. Если обнаруживается разрушение состава шва и разбалтывание элементов, проблему устраняют. Для этого используется подготовленная цементная смесь или монтажная пена.
  2. Стыки проверяются на наличие плесени и грибка. Такая неприятность чаще всего возникает именно в этих местах. Если дефект присутствует, то участки тщательно зачищаются и обрабатываются специальными химическими средствами.
  3. При нарушении технологии заливки фундамента и кладки кирпича на поверхности могут образовываться длинные трещины, их устраняют при помощи шпаклевки. Для этого щель расшивается, очищается, обрабатывается антисептиком и грунтом, замазывается и затирается. Сверху в наносимую смесь вмазывается армирующая лента, что позволит избежать появления «мостиков холода».
  4. Основание обрабатывается антисептиком, фундамент гидроизолируется.
  5. Если теплоизоляция будет укладываться на клей, то поверхность грунтуется.

Подготовка кирпичной стены к обшивке: 1 – очистка кладки от грязи и плесени; 2 – заделка трещин; 3 – обработка грунтовкой-антисептиком

Такие процедуры проводятся не только для кирпичных, но и для бетонных и блочных оснований.

Изготовление каркаса и пароизоляция

Обрешетка нужна для фиксации сайдинга и создания вентиляционного зазора, который исключает появление конденсата. Для ее возведения используется деревянный брус или металлический профиль.

Предварительно на основание натягивается пароизоляция, это особенно актуально для деревянных и каркасных (щитовых) домов. Материал настилается следующим образом:

  1. Полотно фиксируют к поверхности с шагом 30–40 см. Допускается небольшое провисание.
  2. Смежные полосы укладываются внахлест и проклеиваются клейкой лентой.
  3. Все места соединения и крепежа герметизируются.
  4. Особое внимание уделяется углам: их перекрывают цельными кусками, без стыков на схождении стен.

Укладка пароизоляции

Пленку-паробарьер обязательно укладывают шершавой стороной к поверхности фасада, иначе нужный эффект не получится.

Деревянный каркас

Устройство конструкции происходит так:

  1. Основание размечается с шагом 50–60 см (40–50 см для цокольных панелей). Линии должны располагаться перпендикулярно монтируемому сайдингу.
  2. Брус с сечением 50*40 или 50*50 обрабатывается защитными и огнестойкими составами. На его поверхности рассверливаются отверстия под крепеж.
  3. Рейка выставляется по разметке, места фиксации переносятся на стену. Сверлятся отверстия и забиваются дюбели (для деревянных оснований необязательно).
  4. Подготавливаются все участки крепления. Брус прикладывается на заданное место по уровню. Чтобы обеспечить точность и надежность выставления, используются подложки.
  5. Вкручиваются саморезы.

Схема устройства деревянной обрешетки

Необходимо получить жесткую конструкцию с единой плоскостью между стойками.

Металлическая обрешетка

Установка проводится при помощи П-образных профилей и подвесов. Технология следующая:

  1. Выполняется разметка.
  2. На линии отмечаются места расположения подвесов с шагом 40–50 см.
  3. Рассверливаются отверстия, устанавливается крепеж стоек. Для этого вбиваются дюбели и вкручиваются шурупы.
  4. Подвес загибается буквой П.
  5. Стойки выставляются по уровню и прикручиваются.

Крепление металлических профилей к стене

Для усиления жесткости после утепления дома можно выполнить монтаж перемычек.

Внимание! Независимо от способа возведения каркаса, обязательно отделываются оконные и дверные проемы: по их периметру закрепляется брус или профиль.

Укладка утеплителя

Перед тем как обшивать строение сайдингом, проводится теплоизоляция. Для этого можно использовать несколько способов.

Утепление стен минеральной ватой

Минвата под сайдинг хорошо подходит для деревянного каркаса. Для большей надежности можно уложить два слоя.

Укладка минеральной ваты

  1. Теплоизоляция плотно укладывается между стойками на одном уровне. Необходимо контролировать, чтобы не повредились углы.
  2. Размещается следующий ряд реек. Их располагают перпендикулярно предыдущим, соблюдая установленный шаг.
  3. Пространство вновь заполняется минватой.
  4. Сверху натягивается слой ветрозащиты.
  5. Устанавливается последний брус каркаса, необходимый для монтажа облицовки. Месторасположение точно соответствует первым рейкам.

Таким сложным способом не только достигается надежное утепление, исключающее «мостики холода», но и создается вентиляционный зазор.

Чтобы лучше понять весь процесс, посмотрите это видео:

Установка пеноплекса

Для достижения наилучшего результата пеноплекс рекомендуется крепить совместно с металлическим каркасом. Пошаговая инструкция установки:

  1. Устраивается обрешетка, после чего необходимо закрепить и загнуть подвесы.
  2. Согласно размеру плит утеплителя проводится условная разметка.
  3. Материал укладывается рядами, нанизываясь на крепеж стоек каркаса.
  4. Для дополнительной фиксации плит используется специальный дюбель с широкой шляпкой.
  5. Ряды располагают со смещением, чтобы исключить совпадение стыков. Углы закрепляются внахлест в шахматном порядке.
  6. Щели дополнительно обрабатываются монтажной пеной с учетом ее расширения.
  7. Натягивается ветрозащита.

Когда все слои займут свои места, устанавливаются металлические стойки и перемычки.

Утепление стен пеноплексом

Следует знать! При дальнейших работах с панелями (особенно пластиковыми) обязательно оставляется компенсационный зазор, предупреждающий деформации при температурном расширении.

Крепление направляющих элементов

После того как монтаж утеплителя под сайдинг завершен, начинается основная работа:

  1. Если требуется, то по всему периметру стены по цоколю монтируется водоотлив. Его выставляют точно по уровню и крепят к каркасу. Он обеспечит равномерный сток жидкости и надежную фиксацию следующих элементов. По ранее смонтированному водоотливу крепится стартовый профиль.
  2. Без отлива процесс выполняется иначе. От земли или отмостки отмеряют 5–6 мм, делается разметка, от нее отступают 40 мм вверх. Если наружные и внутренние углы со сложным профилем, в который вставляется край панели, то их замеряют и отмечают расположение. По начерченной линии с учетом отступа от углов прикручивается стартовая планка.
Читать еще:  Томаты бонсай выращивание на подоконнике

Монтаж стартовой планки и углового профиля

  • Немного ниже начального профиля устанавливаются углы, получается своеобразная окантовка.
  • Стыковой профиль следует монтировать на концах панелей между углами.
  • Оконные проемы обрамляются наличниками, по внутренней части выставляется J-планка. Если места под откосы нет, то окно можно отделывать только наличниками.

    Обрамление оконного проема

    Все элементы необходимо крепить надежно, без изгибов и провисаний. Если начальной планки не хватает, то следующую располагают на удалении 6–10 мм. Когда крепежное отверстие не совпадает с местом фиксации, нужно сделать его самостоятельно дрелью или болгаркой.

    Монтаж панелей сайдинга

    Фасадные детали чаще всего укладываются горизонтально: панель заводится за оба угла или за угол и соединительную планку и опускается до щелчка. Сверху деталь прикручивается к каркасу через имеющиеся отверстия с зазором. Следующие фрагменты монтируются до выступающей части крыши похожим образом.

    Установка сайдинга

    Чтобы сделать все правильно и исключить перекос, панели проверяются по уровню.

    Финишные работы

    Завершающий этап отделки – установка финишной рейки под выступающим участком крыши. Если требуется, то последняя панель подрезается и заводится под хвостик рейки. Более сложные варианты (особенно при работе с металлосайдингом) требуют создания насечек по краю панелей, которыми элемент будет цепляться за конечный профиль.

    В качестве завершающего штриха монтируются J-рейки и выставляется софит, закрывающий свес фронтона или крыши.

    Работа с сайдингом и укладка утеплителя – довольно трудоемкое мероприятие, требующее аккуратности и выполнения правил. Итогом станет дом, имеющий презентабельный и благородный вид.

    Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками


    Содержание

    1. Расчет материалов
    2. Подготовка к проведению работ
    3. Каркас и утепление
    4. Установка профилей
    5. Монтаж
    6. Инструменты
    7. Вывод

    Если вы решили провести наружную отделку стен дома при помощи сайдинга, но не знаете, как правильно обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками, то первое с чего необходимо начать, это узнать в чем заключается технология обшивки дома сайдингом с утеплителем и как провести расчет необходимого количества материала.

    Так как планируется обшивка дома сайдингом с утеплителем, то необходимо высчитать количество сайдинга, утеплителя, крепежных элементов. И уже на этом этапе, могут возникнуть затруднения, т. к. вариантов крепления несколько.

    Технология монтажа сайдинга с утеплителем предусматривает его крепление на металлический или деревянный каркас, который монтируется непосредственно на стену здания. Деревянный каркас изготавливается из брусков, сечением 5 на 5 см. Для создания металлического, используется профиль 60*27 и прямой подвес для его крепления к стене.

    Расчет материалов

    Первое с чего начинается вычисление количества материалов, это снятие размеров с объекта, на котором планируется установка сайдинга. Для этого измеряется ширина и высота всех стен. Далее, необходимо промерить аналогичным образом все окна. Чистая площадь поверхности под сайдинг с дополнительным утеплением, рассчитывается по формуле: длина стены, умноженная на ширину и минус площадь окон. Если планируется обшить дом сайдингом с утеплителем со всех сторон, то соответственно операция проводится для каждой из стен, после чего чистая площадь суммируется. К получившемуся результату прибавляем 10% и получаем площадь материалов для утепления дома сайдингом.

    Теперь необходимо рассчитать количество профиля. Для этого, берем ширину стены в метрах и делим на 0.6, т. к, именно с шагом в 60 см, проводится установка профилей. В том случае, если в планах установка профиля через 40 см, делить нужно на 0.4. Такие действия проводим для каждой стены и получившийся результат складываем.

    Совет: при покупке металлического профиля 60*27, стоит взять на несколько штук больше, чем получилось при расчетах, это необходимо для создания перемычек на окнах.

    Теперь нужно рассчитать подвесы, для этого берется высота стены, и делится на 0.4. Получившийся результат умножаем на общее количество профилей 60*27. В результате получаем количество прямых подвесов необходимых для установки требуемого количества профиля.

    Саморезы для крепления подвесов к стене, выбираются в зависимости от материала из которого она изготовлена. Если стена кирпичная, то вместо саморезов используются дюбель гвозди диаметром 6 мм, а длина выбирается в зависимости от качества стены.

    Следующий этап алгоритма, по которому происходит монтаж сайдинга с утеплителем своими руками, это подготовка стен к отделке фасада сайдингом.

    Подготовка к проведению работ

    Подготовка к обшивке дома сайдингом с утеплителем своими руками, заключается в том, что необходимо максимально освободить стены, от всех конструктивных элементов, которые могут помешать проведению работ. Снять фонари освещения, наличники и отливы с окон.

    Также в обязательном порядке нужно осмотреть дом на наличие дефектов. Например, это могут быть трещины, щели, частично обваленные углы. Как правило, если дом сделан из дерева, то на нем в обязательном порядке будут наблюдаться места, в которых начался процесс гниения или те места, в которых отсутствует межвенцевой утеплитель.

    Совет: дерево материал слабый и если не устранить гниение на начальном этапе, то запущенный процесс будет разрушать его даже после того, как будет проведена термоизоляция и облицовка стен металлосайдингом.

    Такие места необходимо зачистить и обработать антикоррозионными пропитками.

    Если совместно с отделкой стен сайдингом будут проводиться работы по улучшению внешнего вида карниза, то на этапе подготовки следует демонтировать старый карниз.

    Следующий шаг, это разметка и установка каркаса.

    Каркас и утепление

    В зависимости от того, какой планируется применять утеплитель, установка каркаса может проводиться либо сразу, либо сначала устанавливаются подвесы, после чего наносится или монтируется наружный утеплитель. Но в независимости от этого, разметка проводится одинаково.

    При разметке, сначала размеряют и расчерчивают вертикальные линии, в тех местах, где планируется установка профилей. Начинать нужно с улов и двигаться к центру стены. По краям окон, профиля или бруски устанавливаются в обязательном порядке. После того как разметка мест под установку профиля проведена, можно приступать к разметке мест установки подвесов. Подвесы также устанавливаются с шагом 0.4-0.6 м.

    Важно: для нормальной фиксации профиля, его должно удерживать не менее трех подвесов.

    Итак, разметка проведена, можно приступать к установке подвесов. Если дом деревянный, то сделать это можно при помощи саморезов по дереву длиной не менее 32 мм. В случае с кирпичным и газобетонным строением, необходимо использовать дюбель гвозди диаметром 6 мм и длиной не менее 40 мм.

    Если планировалось утепление стен при помощи напыления полиуретана, то после того как подвесы смонтированы, нужно обязательно согнуть их буквой «П», т. е. установить в рабочее положение, после чего, нанести пену и утеплить дом. Слой утеплителя равномерно распределится по поверхности стены, а подвесы будут выступать из него. Таким образом, позже можно будет смонтировать на подвесы профиль без каких-либо затруднений.

    В том случае, когда планировалось утепление дома снаружи пеноплексом, его можно начинать крепить сразу после того, как закончены подготовительные работы. Если вы не знаете, как утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками, это не беда. Все делается достаточно просто, к тому же, пошаговая инструкция имеется на упаковке материала.

    После монтажа пеноплекса, разметка проводится на нем. Подвесы тоже допускается монтировать непосредственно на пеноплекс, т. к. его плотность позволяет это сделать. Единственное, что необходимо предусмотреть, это длина саморезов, в таком случае, её необходимо увеличить на толщину утеплителя.

    При утеплении рулонными материалами, например, минеральной ватой, подвесы тоже устанавливаются, после чего крепиться утеплитель. В тех местах, где он попадает на подвесы, его необходимо аккуратно надрезать и нанизывать на них. Монтаж рулонного утеплителя должен проводиться внахлест, это позволит избежать появления неутепленных участков. Смонтированный теплоизолятор не должен мешать установке профилей.

    Установка профилей

    Установка профиля должна проводится строго по строительному уровню, любое отклонение от строго вертикального расположения, недопустимо. Для ускорения процесса, удобно использовать разметку при помощи строительной шнурки (капронового шнурка). Для этого, вначале по уровню выставляются крайние профиля, после чего между ними в двух, трех местах натягивается шнурка. После этого, контролировать расположение профиля не так сложно, как при помощи уровня.

    Важно: под окном и над ним, необходимо обязательно оборудовать перемычки из профиля, они должны располагаться строго вертикально и необходимы для крепления отделки окон.

    Читать еще:  Чем крепить проводку к стене?

    Резать профиль можно при помощи ножниц по металлу, но при большом объеме, для ускорения процесса, можно использовать болгарку с диском по металлу.

    В том случае, если проводится обшивка деревянного дома сайдингом, то вместо металлических профилей можно использовать бруски. Это немного удешевит процесс, но слегка его замедлит, т. к. бруски не идеально ровные и их сложнее выставить.

    После того как монтаж утеплителя под сайдинг и каркаса окончен, можно приступать к монтажу сайдинга со стороны фасада своими руками.

    Монтаж винилового сайдинга, немного отличается от отделки стен из пеноблоков снаружи металлосайдингом. Дело в том, что при отделке дома снаружи сайдингом из винила, применяются специальные элементы конструкции, это углы, около оконные планки. Они должны устанавливаться в первую очередь. Углы монтируются строго вертикально, и только после того, как они установлены, можно приступить к разметке и монтажу стартовой полосы.

    Важно: крепление любых деталей винилового сайдинга проводится при помощи саморезов ПШ-13 мм. Причем, недопустимо закручивать их намертво. Саморезы устанавливаются по центру крепежного отверстия и немного не дотягиваются. Это нужно для компенсации теплового расширения материала. С металлосайдингом, в этом плане проще. Крепить его можно максимально плотно.

    Стартовая полоса как для винилового, так и для металлического сайдинга должна крепиться строго горизонтально. После её установки, облицовывать сайдингом одно удовольствие, каждая следующая пластина, устанавливается в паз предыдущей и фиксируется саморезами к профилям. Каждую пластину нужно контролировать по уровню и не допускать отклонений.

    Инструменты

    Отделка деревянного дома сайдингом своими руками, предусматривает наличие некоторого инструмента. Для проведения работ необходимо иметь:

    • Дрель;
    • Шуруповерт;
    • Болгарку;
    • Строительный уровень;
    • Ножницы по металлу;
    • Рулетку (Желательно несколько и различной длины);
    • Стремянку или лестницу.

    Обшить дом сайдингом с утеплением снаружи своими руками не так сложно, как кажется. На упаковке материалов, всегда указывается как их правильно монтировать. Утепление фасада при помощи современных материалов тоже не составит труда.

    Как проводить утепление фасада и обшивать дом сайдингом, можно узнать из видео. В видео наглядно показано, как проводятся все работы, начиная от подготовки и заканчивая монтажом доборных элементов конструкции.

    Тонкости обшивки дома сайдингом с утеплителем

    Обшивка сайдингом имеет защитно-декоративное значение, а если под панели проложить слой утеплителя, то удастся повысить теплоэффективность дома. Правда, положительный результат возможен только при правильном подборе материалов, верном расчете их количества и толщины и соблюдении технологии монтажа.

    Особенности

    Обшивка дома сайдингом позволяет сразу решить несколько задач:

    • защитить фасад здания от негативного воздействия окружающей среды, а значит, продлить его целостность и долговечность;
    • повысить теплоэффективность здания благодаря монтажу сайдинга по принципу вентилируемой технологии, а также посредством теплоизоляции фасада;
    • придать зданию эстетическую привлекательность, унифицировать или, напротив, выделить его среди других.

    Сайдинг представляет собой панели, которые крепятся «сухим» способом, то есть не требуют использования бетонных смесей, а крепятся на дюбели или прибиваются гвоздями.

    Это позволяет значительно снизить трудоемкость и размер сметы на строительство.

    Крепление панелей обычно производится на каркас, который набивается поверх фасада. Благодаря этому можно не добиваться идеально гладкой поверхности стен, закрыть глаза на мелкие дефекты – они не будут заметны под обрешеткой. Более того, регулируя толщину обрешетки и ее отступ от стены, удается вложить между фасадом и сайдингом утеплитель нужной толщины.

    Как известно, наружное утепление является более эффективным по сравнению с внутренним, не отнимает полезную площадь помещения. Устанавливая теплоизолятор совместно с креплением сайдинга, удается сделать этот процесс еще более удобным, оперативным и менее затратным. Немаловажно, что всю работу можно сделать своими руками, не будучи профессиональным строителем.

    Сама по себе вентилируемая технология обшивки позволяет обеспечить некоторую теплоэффективность, поскольку между сайдингом и фасадом сохраняется воздушный зазор, препятствующий теплопотерям. В условиях российского климата одной тепловой «подушкой» толщиной 3-5 см, конечно, не обойтись, необходим монтаж утеплительного материала.

    Однако именно обшивка сайдингом с одновременным утеплением фасада, производимая по вентилируемой технологии, считается на данный момент наиболее рациональной – удается снизить коэффициент теплопотерь стен здания до оптимальных показателей. Процесс отличается достаточной простотой, все материалы доступны по цене.

    Помимо теплоизоляции, воздушная прослойка выступает дополнительным способом вентиляции фасада, позволяя утеплителю не впитывать влагу, что, в свою очередь, предотвращает его промокание.

    Сайдинговые панели отличаются небольшим весом, поэтому не требуют (в большинстве случаев) предварительного укрепления. Они подходят для любых типов поверхностей и большинства разновидностей грунтов.

    Выбор материалов

    Решив выполнить утепление фасада с одновременной его обшивкой сайдингом, необходимо подобрать требуемый для работы материал. Его можно условно разделить на несколько групп.

    Материал обрешетки

    Обрешетка представляет собой металлический или деревянный каркас, фиксируемый к фасаду, на который крепятся панели сайдинга. Металлический обладает большей несущей способностью и долговечностью. Деревянный аналог в ряде случаев имеет более низкую стоимость, однако подходит для небольших деревянных и каркасных домов, а также имеет меньший срок службы.

    Вне зависимости от выбранного типа обрешетки, ее элементы нуждаются в предварительной подготовке. Металлические профили подвергаются оцинковке или другому методу антикоррозийной защиты. Деревянные лаги каркаса должны быть тщательно просушены (допустимая влажность – не более 14%) и пропитаны антисептиками и антипиренами.

    Тип сайдинга

    Виниловый представляет собой панели из поливинилхлорида, отличающиеся небольшим весом и ценовой доступностью. Они атмосферостойки, ударопрочны, долговечны. Впрочем, при значительных механических повреждениях такие панели могут деформироваться, треснуть или сломаться. Они имеют достаточно ощутимый коэффициент расширения в зависимости от температуры, что следует учитывать при монтаже.

    Существует акриловая разновидность виниловых панелей. Эти изделия содержат определенное количество акрила, что делает их более прочными, стабилизирует оттенок, несколько повышает эксплуатационные характеристики.

    В основе металлического сайдинга – лист металла, имеющий антикоррозийную защиту. Это позволяет нивелировать главный недостаток металлосайдинга – подверженность его коррозии, что, в свою очередь, снижает качество и долговечность материала.

    Такой сайдинг гораздо прочнее винилового, он не повреждается от сильных ударов.

    Несмотря на то, что металлический аналог также достаточно легок, в ряде случаев требуется армирование ослабленного фундамента. Больший вес материала по сравнению с виниловыми панелями утяжеляет монтаж.

    Металлосайдинг также устойчив к негативному воздействию среды, а кроме того, негорюч, демонстрирует больший срок эксплуатации.

    Основу фиброцементных панелей представляет материал на основе портландцементов или других цементов с улучшенными техническими характеристиками и переработанной целлюлозы. Благодаря особенностям состава и технологии производства получают очень прочный и долговечный сайдинг, который, однако, имеет внушительный вес. Это позволяет использовать его только для зданий, имеющих основательный фундамент и установленный на прочных грунтах.

    Сайдинг может различаться не только материалом изготовления, но и дизайном. Выделяют цветные панели (они могут иметь яркий или пастельный цвет, быть матовыми или глянцевыми), а также имитировать деревянные, каменные и кирпичные поверхности.

    Утеплитель

    Для наружной обшивки следует выбирать утеплитель, имеющий минимальный коэффициент теплопотерь. Кроме того, важно, чтобы он был устойчив к воздействию влаги (в противном случае потребуется мощная гидроизоляционная система и дополнительная вентиляция).

    Рекомендуется выбирать пожаробезопасные утеплители или по возможности сочетать негорючие панели со слабогорючими утеплителями, и наоборот. Обратить внимание следует и на способность выделять материалом токсичные вещества при горении.

    Конечно, важна его биостойкость, долговечность, простота монтажа. Как показывает практика, наиболее простыми с точки установки являются материалы в листах, матах, а также напыляемые (однако они требуют привлечения к работе профессионалов и использования специального оборудования).

    На сегодняшний день наибольшее распространение получили следующие виды утеплителей:

    Пенополистирол

    Под данной группой скрывается хорошо известный пенопласт и его усовершенствованная версия – экструдированный пенополистирол. Теплоэффективность листов связана с особенностями их строения – они состоят из воздушных камер, правда, в экструдированной версии эти камеры дополнительно изолированы друг от друга. Благодаря этому удается обеспечить более высокие технические характеристики материала. Он отличается низкими теплопотерями (0,4 Вт/ (м·°C)), демонстрирует максимальную влагопрочность. Пенополистирол является горючим материалом и даже добавление в экструдированную версию антипиренов не способно значительно изменить ситуацию.

    Достичь еще более высоких эксплуатационных характеристик можно, утепляя стены пеноплексом. Он представляет собой разновидность пенополистирольных утеплителей. Оптимальный вариант для пеноблока и газобетона, кирпичной кладки.

    Выпускается утеплитель в форме листов, имеющих различную толщину и плотность. Листы легко резать обычным строительным ножом, они хорошо фиксируются к поверхности благодаря гладкой поверхности.

    Читать еще:  Чем замазать швы между кирпичами на балконе?

    Минеральная вата

    Материал, представляющий тонкие волокна, уложенные в хаотичном порядке. Между волокнами остаются воздушные полости, которые и обеспечивают теплоизоляционный эффект. Показатели теплопотерь аналогичны коэффициенту пенополистирола.

    Выпускается в 3 разновидностях, но для применения в строительстве пригодны лишь 2 – стекловата и каменная вата.

    Первая изготовлена из стеклянного боя и кварцевого песка, отличается пластичностью (оптимальна для утепления округлых или других поверхностей сложных форм), температура горения составляет 500 градусов. Недостатком является низкая влагостойкость, склонность к усадке (из-за чего слой утеплителя со временем истончается, что негативно сказывается на ее теплоэффективности), необходимость работать в респираторе, защитном костюме и очках (тончайшие волокна стекловаты колются, легко проникают под кожу).

    Каменная вата изготовлена из расплавленных горных пород, поэтому является экологичным и негорючим материалом. Она менее эластична (не дает усадку), отличается большей влагопрочностью (однако не в состоянии отталкивать влагу). Базальтовая (иное название) вата не проникает под кожу и не колется, но также в процессе работы распадается на мельчайшие частицы, опасные для дыхательных путей. В связи с этим работать лучше в респираторе.

    Минвата выпускается в рулонах и листах, а если речь идет о материале высокой плотности – в плитах. Наиболее удобным с точки зрения монтажа является утепление минплитой и листовые аналоги.

    Пенополиуретан

    Утепление пенополиуретаном позволяет быстро организовать тонкий слой утеплителя, которого будет достаточно для качественной теплоизоляции. Коэффициент его теплопотерь составляет 0,3 Вт/ (м·°C), он влагостоек, негорюч, экологичен.

    Достоинством пенополиуретана является и отсутствие швов и зазоров в слое утеплителя, что предупреждает утечку тепла.

    Для напыления требуется специальное оборудование, поэтому приходится приглашать специалистов, что увеличивает расходы.

    Современный утеплитель на основе вспененного полиэтилена, особенностью которого является наличие металлизированного слоя на одной из сторон. Сам по себе полиэтилен обладает достаточно низким показателем теплопроводности, однако основная теплоэффективность достигается благодаря отражающей способности слоя фольги – он обращает обратно внутрь помещения до 97% тепловой энергии.

    Это позволяет использовать материал как для внешнего, так и внутреннего утепления, тем более что он имеет небольшую (до 0,5 см) толщину.

    Использование пенофлекса позволяет отказаться от дополнительных гидро- и паропроницаемых слоев. Утеплитель также обладает хорошими показателями звукопоглощения, прост в монтаже. Выпускается в рулонах различной ширины.

    Как правильно утеплить деревянный дом: инструкция по монтажу каменной ваты и сайдинга

    В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

    Продолжаем начатую тему. В этой статье:

    • Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
    • Как утеплить цоколь и отмостку.
    • Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
    • Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.

    Утепление брусового дома каменной ватой

    Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

    В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

    Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

    ZlojGenij (Участник FORUMHOUSE): Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

    Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

    После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

    Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

    Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

    По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

    ZlojGenij: Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

    Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

    В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

    Важный момент: нельзя закрывать минераловатный утеплитель снаружи паронепрозрачным материалом, который препятствует выходу пара и влаги из теплоизоляции. В противном случае в утеплителе начнётся процесс влагонакопления, а деревянные стены дома начнут гнить.

    Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

    В связи с этим интересен опыт ZlojGenij . Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

    Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

    ZlojGenij: На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

    Утепление фундамента и изготовление отмостки

    После утепления стен пользователь приступил к теплоизоляции цокольной части дома и изготовлению утеплённой отмостки.

    Эта технология уже подробно описана на нашем портала в статье правильный пирог тёплой отмостки .

    Пользователь немного отрыл фундамент, чтобы не резать экструзионный пенополистирол, и плита утеплителя встала полностью. Затем очистил фундамент от грязи, пробурил перфоратором отверстия, приклеил теплоизоляцию на цемент-пену и зафиксировал плиты дюбель-грибами.

    Для армирования отмостки по слою теплоизоляции разложили кладочную сетку из проволоки диаметром 3 мм и размером ячеи 10х10 см. Армирующую сетку пропустили через термокомпенсирующие вкладыши — обычную доску.

    Далее отмостку залили самомесным бетоном. Бетон разравнивали самодельным правилом, сделанным из доски. На всё ушло примерно 4 дня.

    Установка металлосайдинга и монтаж вентилируемого фасада

    Ключевая особенность навесного вентфасада — наличие вентиляционного зазора между утеплителем (защищённым влаговетрозащитной мембраной) и внешней отделкой, например, сайдинговыми панелями.Зазор (примерно в 4-5 см) позволяет пару и влаге свободно удалятся (выветриваться) по вентканалу.

    ZlojGenij: Для монтажа навесного вентфасада я выбрал металлический сайдинг, профиль L-брус. У него есть своя подсистема монтажа. Чтобы сэкономить, я решил использовать в качестве направляющих потолочный профиль, используемый для внутренних работ по монтажу гипсоволокнистого листа. Толщина профиля 2 мм.

    Профиль крепится к подвесам, установленным на цоколе. Чтобы равномерно распределить нагрузку по подвесам по вертикали, пользователь срастил профили между собой.

    Вся работа по монтажу направляющих под вентфасад разбивается на ряд последовательных шагов:

    • Монтируем крайние профили.
    • Натягиваем между ними шнурку.
    • Устанавливаем по разметке остальные профили.

    После этого пользователь тщательно измерил все размеры дома, включая «предбанник», и заказал «на фирме» расчёт необходимого количества сайдинга.

    После приобретения сайдинга ZlojGenij приступил к монтажу оконных планок, т.к. это сложный элемент и, по технологии, их необходимо установить перед монтажом сайдинга.

    Сначала устанавливается нижний отлив, затем верхний, далее монтируются боковые стороны. Весь процесс также разбивается на последовательные операции:

    1. Измеряем расстояние между профилями и переносим их на заготовку отлива.

  • Евгения Попова

    Евгения Попова - главный редактор сайта. Наша миссия - помочь решить Ваши вопросы! Если Вам нужна дополнительная информация - пишите Ваш вопрос в комментариях!

    Похожие статьи

    Оставить комментарий

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о
    Back to top button
    Close
    Adblock
    detector