Разное

Угол откоса оконного проема

Устройство оконных откосов

Откосы желательно устраивать на следующий день после запенивания промежутков между стеной и оконным блоком, когда монтажная пена расширится и отвердеет. Делают два вида откосов: штукатурные и из сборных листовых материалов.

Оконные откосы делают с «рассветом», это когда расстояние между откосами у оконных коробок меньше, чем у поверхности стены. Угол «рассвета» всех откосов окон в одном помещении стараются сделать одинаковым.

Откосы из растворных смесей выполняют после оштукатуривания стен. В том случае, если в откосах будут получаться толстые наметы раствора, в стены набивают гвозди или вкручивают шурупы, а при толщине намета штукатурки более 50 мм гвозди дополнительно оплетают проволокой, либо закрепляют на них полимерные штукатурные сетки. Под растворы на гипсовом вяжущем используются только оцинкованные гвозди и проволока, черный необработанный металл может проржаветь и выступить на поверхности откосов рыжими пятнами.

Сначала оштукатуривают верхние части откосов. Строго горизонтально вверху проема навешивают правило, хорошо его закрепляют с помощью гипсового теста или гвоздей. После оштукатуривания верхнего откоса правила навешивают вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их (рис. 93). Раствор, нанесенный на откосы, разравнивают широким шпателем, прижимая его к коробке и навешенному правилу. Наружные откосы (со стороны улицы) оштукатуривают сложным или цементным раствором. Внутренние откосы — цементным, цементно-известковым или гипсовым раствором с полимерными заполнителями, например, Ротбандом. Гипсовые растворы в чистом виде лучше не применять, так как откосы частично могут находится в зоне температур точки росы, а гипс «боится» воды. После оштукатуривания откосов их шпаклюют за два раза, например, Ветонитом и Шитроком.

Рис. 93. Устройство штукатурного откоса

Раствор наносят в обычной последовательности: обрызг, затем несколько слоев грунта, по грунту — накрывку и затирку. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. Перед нанесением первого слоя обрызга поверхность стены обрабатывают соответствующими материалу стен грунтовками, перед нанесением последующих слоев поверхность предыдущего слоя обеспыливается или грунтуется водой. Угол откос–стена делают в трех вариантах: натирают усенки специальным угловым шпателем; устанавливают в слой раствора штукатурные уголки, что придает ему особую ровность и «остроту» или натирают на откосе фаску (рис. 3).

Штукатурные откосы можно примыкать только к деревянным окнам, к пластиковым окнам в обязательном порядке между откосом и оконной рамой делают слой силиконового герметика. В связи с тем, что коэффициенты температурных расширений пластиковых окон и штукатурного откоса различаются в разы, а адгезия между раствором и пластиком плохая, в месте примыкания откоса к раме появляется сквозная трещина. Слой силикона еще до устройства откосов наносят на засохшую пену, захватывая часть рамы. Если откос был сделан без силиконовой прослойки и треснул, то трещину расшивают острым шпателем и заполняют силиконом.

Откосы из сборных листовых материалов дороже штукатурных откосов по стоимости материалов, но проще в изготовлении. Откосы, устанавливаемые «сухим» способом, изготавливаются из влагостойких гипсокартонных плит (ГКЛВ) с последующей отделкой (окраска, оклейка термопластиком), либо устанавливается ПВХ- или сендвич-панель.

Монтаж может начинаться с установки сначала боковых откосов, а затем верхнего или наоборот, сначала верхнего, а затем двух боковых. Оба варианта равноценны. Существует три основных способа (и масса их разновидностей) установки панелей ГКЛВ, «Гипласт», ПВХ и пр. листовых материалов на откосы: на саморезах; с помощью системы профилей; с помощью клеевых составов, например, с помощью монтажной полиуретановой пены или гипсового клея «Перлфикс».

Последовательность изготовления сборных откосов на саморезах

1. Если вы устанавливаете откос вместе с монтажом окна из ПВХ, то на оконную раму нужно защелкнуть специальный П-профиль (рис. 94). Если окно уже установлено и запенено, то П-профиль, а правильнее его назвать L-профилем, устанавливается по периметру рамы заподлицо с ее краями. Короткая полка L-профиля всегда «смотрит» в центр окна. Если П-профиля нет, то и не надо, дождемся, когда монтажная пена застынет и выберем в ней паз, при этом панель откоса должна заходить по глубине проема за край рамы на 2–3 мм. При выборке паза не повредите (если есть) бутовочную или уплотнительную ленту.

Рис. 94. Крепление откосов П- или L-профилями и саморезами

2. Вставим в боковой П-профиль или в паз в пене подогнанный под размер откос и отогнем его под требуемым углом. Угол, на который отгибается откос, называется углом «рассвета». Его делают одинаковым на всех окнах помещения (или хотя бы на одном окне). Измеряют и переносят угол на другие окна с помощью тут же изготовленного шаблона (рис. 95). Имейте в виду, что если вы захотите сделать угол «рассвета» одинаковым для всех окон помещения и одинаковым для горизонтальных и вертикальных откосов, то, скорее всего вам придется поработать над оконными проемами скарпелем и кувалдой, сбивая «лишние» участки старой штукатурки и стены.

Рис. 95. Разметка и изменение угла «рассвета» откосов

Практически на любом из листовых материалов с тыльной стороны можно сделать V-образный вырез и изменить угол рассвета откоса. Материал откоса и П-профиль должны быть от одного производителя, чтобы нормально сопрягаться между собой по толщине.

3. Теперь, когда один конец откоса вставлен у окна в П-профиль или в паз монтажной пены, а другой находится у плоскости стены, измерим расстояния между откосом и стеной. В этот промежуток нужно вставить деревянную рейку либо согнуть кронштейны из кровельной стали или обрезков профилей для гипсокартона.

4. Замерив щель между откосом и стеной, откос снимают и устанавливают на место щели деревянную рейку или кронштейны, закрепляя их саморезами.

5. Любым клеем прикрепим к стенам откосов минераловатный утеплитель.

7. Устанавливаем откос в проектное положение. Один конец откоса заводим в П-профиль, другой примыкаем к деревянной рейке или кронштейнам и прикручиваем к ним саморезами шагом 200–250 мм.

8. Так же устанавливаем второй боковой откос.

9. Примеряем и вырезаем по размерам окна верхний откос. Устанавливаем утеплитель, деревянные рейки или кронштейны аналогично боковым откосам.

10. Устанавливаем верхний откос.

11. Выполняем обычный наружный угол стыкования гипсокартонных листов со вставкой углового профиля и шпаклеванием. Либо просто прикрываем место стыковки пластиковым угольником на клею.

Последовательность изготовления сборных откосов на системе профилей

1. Повторить пункт 1 откосов на саморезах.

2. Выровнять край откоса деревянной рейкой, закрепив её саморезами.

3. Закрепить на рейке J-профиль (рис. 96) со смещением в глубину откоса на 5 мм (при необходимости со стороны стены зашпаклевать щель между рейкой и стеной).

Рис. 96. Крепление откосов системой профилей

4. Завести боковые панели откосов в профили (или в паз в пене), установленные на оконной раме. Второй конец прижать к J-профилю.

5. Задуть монтажной пеной зазор между откосом и стеной или предварительно утеплить откос минераловатным утеплителем.

6. С-профиль, не дожидаясь затвердевания пены, защелкнуть на J-профиль, закрепив тем самым второй конец откоса.

7. Все тоже самое сделать с верхним откосом.

8. Места сопряжений боковых и верхнего откосов засиликонить.

Последовательность изготовления сборных откосов на клее или пене

1. Вырежем боковой откос нужного размера. Если монтаж откоса будет осуществляться на полиуретановой пене, то выберем пазы в затвердевшей пене у оконной рамы (рис. 97).

Рис. 97. Крепление откосов клеем или монтажной пеной

2. Обработаем откос стены грунтовкой и нанесем на него клей, например, “Перлфикс”. Для откосов на пене просто смочим стену откоса водой при помощи кисти.

3. Припрессуем готовый откос к клею, используя резиновые киянки.

При монтаже откосов на пене поступим немного по-другому. Если расстояние между прислоняемым откосом и стеной незначительное, то откос просто одним концом вставляют в паз у окна, другим подводят к стене и крепят к ней обычным бумажным скотчем. Затем щель между стеной и прислоненным откосом задувают пеной. Наименьшее расстояние между стеной и откосом должно быть не менее 20 мм. Это минимальная толщина щели, при которой возможно расширение пены.

Если расстояние между стеной и откосом довольно большое, то возникает риск, что при нанесении пены она не заполнит весь объем и оставит неутепленные места. В этом случае вдувание пены и монтаж откоса делают одновременно. Откос вставляют в паз у окна, подводят к стене и начинают вдувать пену, одновременно прижимая откос к стене. Когда откос будет повернут на нужный угол и прижат к пене и стене, его, как и в первом случае, приклеивают к стене бумажным скотчем и оставляют в таком положении до затвердевания пены.

Такой простой и эффективный способ установки откосов решает сразу несколько вопросов. Не нужно связываться с клеем — монтажная пена, нанесенная на обеспыленное и слегка увлажненное основание, сама является хорошим клеем. Вспененный полиуретан, а это и есть монтажная пена — на сегодняшний день один из самых эффективных утеплителей. Другими словами, покупая для установки откосов 1–2 баллончика монтажной пены, мы приобретаем и клей, и утеплитель. Правда, необходимо знать, что при затвердевании монтажная пена увеличивается в объеме и распирает конструкции, между которыми она внесена. Поэтому откос одной стороной должен быть заведен в паз у окна, а другой должен быть приклеен бумажным скотчем к стене, как правило при применении мелкопористой монтажной пены, на один откос хватает 6–8 полосок скотча (рис. 98).

Рис. 98. Временное закрепление откосов бумажным скотчем

4. Аналогично (на клее или на пене) устанавливаем второй боковой откос и сверху на них — верхний (либо сначала устанавливают верхний откос, затем два боковых).

5. У приклеенных откосов из ГКЛ места сопряжений зашпаклевываются гипсовыми растворами с применением армирующей ленты. У откосов на пене стыки чаще всего устраняются нанесением силиконового герметика. Однако именно здесь застройщика может подстерегать опасность. Некоторые силиконовые герметики со временем сереют или желтеют и портят внешний вид окна. Каким производителям герметиков довериться, сказать трудно, поскольку эффект изменения цвета проявляется не сразу. Некоторые фирмы, занимающиеся установкой окон из ПВХ и монтажом откосов, уходят от герметиков, заменяя их клеем ПВХ из тюбиков, уверяя, что этот клей со временем не желтеет. Особенно оправдано его применение, когда вместо гипсокартона на откосы устанавливаются специальные материалы: гипласт, ПВХ-откосы и другие на основе поливинилхлорида, в этом случае клей не просто «замазывает» щель между сопрягаемыми деталями, а немного растворяет материал и сваривает между собой.

Самый простой и функциональный способ крепления откосов — на монтажной пене с применением F-профилей. В этом случае не требуются деревянные бруски, не нужно ничего присверливать, используется минимум деталей, а когда придет время следующего ремонта, F-профили снимаются и под них наклеиваются обои или наносится краска. Потом профили устанавливаются на место и прикрывают края отделки, маскируя все мелкие дефекты.

Читать еще:  Чем оттереть желтые пятна на пластиковом подоконнике

Как сделать откосы на окнах своими руками пошагово

Облицовка внутренних откосов — завершающий этап при установке оконных блоков. Чтобы монтажные швы не продувались, не возникали мостики холода между конструкциями, нишу обязательно утепляют и герметизируют. Внутренняя отделка проема придает аккуратный вид всему помещению. Как правило, эти работы проводят специализированные монтажные бригады. При наличии строительных навыков и знаний о том, как сделать откосы на окнах, можно выполнить облицовку самостоятельно.

Правильная форма проема

Чтобы в помещение попадало как можно больше солнечного света, откосы формируют под небольшим наклоном к плоскости окна, называемым «углом рассвета». Название произошло из глубокой древности, но его смысл понятен и по сегодняшний день.

Жестких критериев по величине угла рассвета нет. Считается, что он не должен быть менее 10°. Это зависит от конструкции проема, его глубины, зазора между откосом и рамой. Рекомендуемый скос, который обеспечивает доступ солнечным лучам и гармоничный вид окну — 1-4 см на каждые 10 см стены, но хозяин может назначить любое значение угла.

Правильная форма проема — это одинаковый угол рассвета по его боковым граням. Если в комнате несколько окон, это правило должно соблюдаться для всех.

Угол рассвета окна

Перед тем, как сделать откосы на окнах своими руками, нужно самостоятельно задать угол рассвета. Для этого угольником и рулеткой измеряют расхождения между размерами рамы и шириной проема в каждом окне.

Важно. Выбирают минимальный угол разворота, по которому будут выравниваться откосы всех окон комнаты.

Виды откосов

Наружные стены домов в регионах России достаточно большой толщины — 40-60 см. Это обусловлено особенностями климата и применяемыми для строительства материалами — кирпичом, блоками, бетоном. Поэтому задача качественной отделки внутренней поверхности проемов актуальна не только при установке новых пластиковых окон, но и ремонте или утеплении откосов с деревянными рамами.

Оконные ниши отделывают материалами:

Одновременно для утепления применяют пенопласт, пенополистирол, минеральную вату. Их приклеивают или крепят дюбель-грибками в плоскость проема. Сверху монтируют отделочный материал. Роль теплоизолятора выполняет также монтажная пена при отсутствии в ее массе пустот.

Друзья, очень необычная статья совсем недавно вышла на сайте, как сделать декоративный камин своими руками отлично дополнит интерьер вашей квартиры. Из рубрики полезных статей и для настоящих рукастых мужчин готова статья про установку межкомнатных дверей, пишите свои комментарии, нам важно ваше мнение.

Строительная индустрия не стоит на месте. Специально для отделки проемов выпускаются сэндвич-панели, где слой полимерного утеплителя заключен с обеих сторон в пластины из поливинилхлорида толщиной 1-2 мм. Для монтажа предусмотрены пластиковые профили. Их закрепляют по периметру рамы, а материал вставляют в пазы. Задача, как сделать откосы на окнах, значительно упрощается.

Пластиковые откосы «под дерево»

Важно. При выборе способа отделки основное внимание уделяют свойствам материала —теплопроводности, долговечности, практичности.

Штукатурные откосы

Штукатурка — традиционная отделка оконных проемов. Это трудоемкая работа, связанная с «мокрыми» или пыльными процессами — замешиванием раствора, выполнением обрызга, шлифовкой терками. Мастера должен обладать профессиональными умениями и навыками. Сегодня этот способ вытесняется другими, более технологичными, с применением листовых материалов.

Подготовительные работы

Под штукатурку откосы тщательно готовят:

  1. Срезают излишки монтажной пены, выступающей за плоскость окна.
  2. Наносят на поверхность шва герметик, чтобы избежать проникновения водяных паров сквозь монтажную пену со стороны улицы и увлажнения штукатурки.
  3. Закрывают пленкой радиаторы, периметр оконного блока и фурнитуру для защиты от пыли или брызг раствора.
  4. Поверхности откосов зачищают жесткой щеткой.
  5. Грунтуют проникающими составами.

Удаление излишков монтажной пены

Для отделки рекомендуется применять цементно-песчаную смесь в пропорции 1:3. Она не боится перепадов влажности в отличие от гипсовой штукатурки. Для ускорения схватывания можно добавить небольшое количество алебастра.

При приготовлении раствора используют мытый песок без примесей глины. Удобны готовые смеси, которые затворяют водой и тщательно размешивают.

Разметка углов

По низу проема отмечают плоскость, по которой ориентируются при натягивании бокового откоса. Для этого прикладывают угольник и отчерчивают линию из расчета 1 см на каждые 10 см глубины ниши или по ранее измеренному значению минимального угла рассвета.

Если линия не прошла через ребро проема, устанавливают маячковый профиль. Его наклеивают на раствор, вдавливая до нужного уровня и контролируя вертикальность. Теперь наружный контур окна задан. Остается заполнить штукатуркой промежуток. Если пустоты большие, их закладывают кирпичом.

Разметка угла рассвета и установка маячка

Верхний откос допускается выполнять без уклона. Если есть отклонения от правильной геометрии, размечают горизонтальные линии на боковых стенах и закрепляют маячковый профиль.

Оштукатуривание

Нанесение раствора проводят в три этапа:

  1. Обрызг. Используют жидкий раствор, по консистенции похожий на сметану. Он предназначен, чтобы заполнить все неровности или шероховатости на поверхности. Предварительно откос смачивают водой. Толщина слоя — 4 мм для кирпичных, 9 мм для деревянных стен.
  2. Грунт. Смесь для него готовят гуще. Основная задача — выровнять поверхность, создать штукатурку необходимой толщины. Наносят слоями по 15-20 мм, давая каждому просохнуть. Выравнивают по свежему раствору полутерком или правилом.
  3. Накрывка. Третий слой толщиной 2-4 мм наносят сметанообразной смесью, приготовленной с использованием просеянного песка. Ячейка сита — не более 1,5 мм. Тщательно выравнивают, заглаживают поверхность полутерком или штукатурной кельмой.

Штукатурка по маячковому профилю

После высыхания накрывки поверхность грунтуют и шпаклюют. Работы проводят в несколько приемов, пока стенки не станут идеально ровными и гладкими. Теперь можно окрашивать или наклеивать обои.

Гипсокартонные откосы

При устройстве откосов из гипсокартона придерживаются правил:

  • используют влагостойкие виды материала;
  • сначала устанавливают боковые, затем верхние элементы или наоборот;
  • при применении П- или L-образных профилей пазы должны соответствовать толщине листа, желательно использовать комплектующие одного производителя;
  • если нужно изменить угол рассвета, на обратной стороне детали из гипсокартона прорезают V-образную канавку, позволяющую слегка изогнуть лист.

Гипсокартонные заготовки крепят тремя способами:

  • клеят монтажной пеной или гипсовым клеем;
  • устанавливают в систему профилей;
  • прикручивают саморезами к каркасу.

Выбор способа крепления зависит от кривизны граней проема, необходимости дополнительного утепления.

Подготовка

Подготовить откосы на окна из гипсокартона гораздо проще, чем под штукатурку. Убирают старое покрытие, мусор, пыль. Рекомендуется прогрунтовать поверхность для защиты от появления грибков.

Если кривизна стен значительная, монтируют каркас из металлических профилей или деревянных, обработанных от гниения брусков. Раскроенный гипсокартон крепят к нему саморезами. Пространство между направляющими заполняют утеплителем — минеральной ватой, пенополистиролом, пенопластом.

Если проем геометрически правильный, без сильных дефектов, сооружать каркас нет необходимости. Детали просто приклеивают к ровным поверхностям, корректируя положение по разметке.

Раскрой и монтаж

После замеров глубины и высоты граней проема раскраивают гипсокартонный лист. Для этого по размеченным точкам на верхнем слое картона ножом прорезают линию. Переламывают по ней заготовку и отрезают бумагу с нижней стороны. Можно использовать ножовку по металлу или лобзик.

Важно. При креплении саморезами шляпки слегка утапливают в полотне, чтобы после шпаклевки они были незаметны.

Монтажную пену или гипсовый клей наносят на деталь с обратной стороны и прижимают к стене. После застывания пустоты аккуратно заполняют герметиком. При расширении он увеличивается в объеме в 3 раза и может оторвать панель, поэтому важно не переусердствовать.

Монтаж с применением профилей проводят по схеме:

  1. По периметру окна устанавливают П- или L-профили короткой стороной в центр блока.
  2. Заготовку из гипсокартона вводят в паз профиля, отгибая на нужный угол рассвета. Вырезают из подручных средств шаблон для разметки граней остальных окон.
  3. Замеряют щель между откосом и стеной, заготовку снимают. Устанавливают по периметру проема рейку, кронштейны или металлический профиль.
  4. Приклеивают к стене утеплитель.
  5. Снова заводят деталь из гипсокартона в паз профиля, другой конец крепят саморезами к рейке или кронштейнам.

Последовательно монтируют боковой и верхний откос. Торцы заштукатуривают, стыки закрывают серпянкой и шпаклюют. Остается выполнить финишную отделку.

Как сделать откосы для пластиковых окон, если нет профилей? В этом случае установочный паз под гипсокартон выбирают в примыкающей к оконной коробке монтажной пене. Глубина выемки должна превышать толщину рамы на 2-3 мм.

Отделка пластиковыми материалами

Для облицовки откосов используют одинарные листовые или слоистые сэндвич-панели. Наиболее удобен и технологичен последний вариант, позволяющий совместить сразу 3 операции — утепление, герметизацию и отделку.

Полимерные изделия долговечны, не боятся влажности, экологически безвредны. Дополнительно создают звукоизолирующий барьер. За ними легко ухаживать.

Важно. Высококачественные пластики не разрушаются от ультрафиолета, поскольку содержат в составе добавки, придающие светоустойчивость, или покрыты специальными ренолитными пленками.

Монтаж сэндвич-панелей выполняют по алгоритму:

  1. Поверхности очищают, выравнивают.
  2. Замеряют габариты окна, размечают на листе и раскраивают. Используют для резки ножовку по металлу, дисковую пилу, «болгарку» или электрический лобзик. Располагают инструмент с лицевой стороны панели.
  3. По периметру окна к раме крепят стартовые F или П профили. Применяют мелкие саморезы.
  4. Сэндвич-панели вводят в пазы, крепят к поверхностям монтажной пеной. Для фиксации положения конструкции приклеивают к стенам малярным скотчем.

После застывания герметика и заделки стыков оформляют проем пластиковыми уголками или F-профилем.

Как сделать откосы на окнах — насущный вопрос при замене старых блоков. Монтаж можно выполнить из листовых материалов или с применением традиционной штукатурки. Главное — хорошая герметизация проема, исключающая промерзание стен и потери тепла через щели.

WordPress Social Login is not configured yet.
Please navigate to Settings > WP Social Login to configure this plugin.
For more information, refer to the online user guide..

Штукатурка оконных и дверных откосов – достойная традиция. Отделка откосов своими руками

Точно и надежно «вывести» оконный откос – задача для профессионального штукатура. Эта операция, несмотря на одноименное название, имеет не так уж много общего со штукатуркой стен и потолков. Правильно выведенный откос не только примета законченной отделки, изоляция и защита окон. Идеальный откос требуется и для правильной освещенности помещения.

Угол рассвета – это угол между плоскостью выполненного откоса и перпендикуляром к плоскости оконного проема. Данный угол не зря носит это красивое название, необычное для строгой терминологии отделочных работ. Говорят, что название пошло из древних времен – в новом жилище угол рассвета устанавливал лично хозяин дома на рассвете у восточного окна, с первым лучом солнца. Но связь угла рассвета с инсоляцией помещения действительно самая прямая – чем больше данный разворот откоса внутрь комнаты, тем больше в комнату будет попадать света и солнечных лучей. В любом случает — факт, что у каждого строителя и владельца дома свой угол рассвета, сомнений не вызывает.

В настоящее время откосы не только штукатурят, их обрамление выполняют ПВХ-панелями, комплектными с окнами и имеющими тот же оттенок и фактуру. Применяют и сайдинг, и металлы, и влагостойкий гипсокартон. Особенно актуальны сайдинг и пластики для окон и дверей, выходящих на веранды, а также для лоджий и балконов. Деревянные и пробковые обшивки проемов так же имеют массу достоинств – это стиль, экологичность и функциональность. Но несмотря на все это, классическая штукатурка откосов никогда не устареет.

Читать еще:  С чем смешать опилки для утепления?

Плюсы оштукатуренных откосов

  • Отремонтировать их проще всего. Не нужно иметь запас специальных панелей нужного оттенка и фактуры, если имеющаяся отделка случайно повреждена, или получила трещины в результате осадки или деформаций.
  • Не нужна привязка к интерьерному стилю, к цветам и фактурам имеющихся или установленных окон.
  • Штукатурка откосов при условии заделки щелей рам и проклейки пароизоляционной мембраной сводит к минимуму теплопотери в зонах оконных и дверных проемов. Без качественной заделки откосов вероятно смещение точки росы внутрь комнаты, что приводит к постоянным запотеваниям окон.
  • Свобода геометрии – личная установка угла рассвета. Конечно, в определенных пределах, поскольку оконный блок установлен в конструкцию наружной стены. Но изменение угла рассвета всего на несколько градусов может значительно улучшить освещенность помещения, и не только. Это важно и для общей гармонии интерьерного оформления. Спрямленные углы наружных стен, примыкающих к окнам – это приметы древности, подходящие разве что готическому стилю: окна-бойницы в стенах древнего замка, уже само существование которых говорило о смелости хозяев дома. Но в современном жилище безопасность обеспечивают другими методами, а в окна должно проникать как можно больше солнечного света.
  • Штукатурка откосов дешевле любого другого вида отделки
  • Штукатурка экологична, поскольку растворы содержат природные компоненты

Минусом штукатурки для откосов называют сложность выполнения – необходим опыт. Так же возможны периодические растрескивания отделки, хотя и далеко не всегда – в неудачах виновата не технология, а отступления от нее.

Подготовка к штукатурке откосов

Имеется тесная связь качественного выполнения обрамления проема с установкой оконного или дверного блока. Если имеется малейшее отклонение блока от вертикального проектного положения, то не стоит и начинать отделку – идеальный откос только подчеркнет косяк установки, и демонтаж неизбежен. Еще один важный нюанс – правильный выбор глубины установки оконных и дверных блоков.

Толщина наружных стен конструктивно намного больше, чем аналогичный боковой размер блока, и это дает некоторую свободу выбора – в смещении границ помещения внутрь или наружу. Результат выбора точки установки блока определяет размеры подоконников и глубину собственно откосов.

Критичным вариантом будет выставить оконный блок заподлицо с фасадом, это приведет к тому, что струи дождя будут заливать окно, будет попадать больше пыли и грязи. Да и фасадная эстетика требует наличия наружных откосов, хотя бы неглубоких. Обратный вариант – задвигать окно внутрь – еще хуже, поскольку это сильно снизит освещенность помещения и сократит внутреннее пространство, и физически, и визуально. Поэтому чаще всего выбирают золотую середину – установку точно по осевой линии наружной стены. Но нормы не требуют такой установки, и никакой необходимости в этом нет: возможен монтаж со смещением наружу, исходя из климата местности, стороны света, силы солнечного освещения и личных предпочтений.

Когда оконный блок смонтирован, устанавливают подоконник, строго до начала штукатурных работ. Дверные наличники, наоборот, устанавливают после штукатурки откосов, это дает лучшее прилегание обналички к дверным косякам и минимум подгонки. Выверка подоконника по горизонтали обязательна, отклонения недопустимы, поскольку от этого зависит свободное открывание оконных створок. Для проверки горизонтальности плоскости подоконника до сих пор применяют старый метод стакана воды – вода должна оставаться там, куда ее пролили – в центре подоконника.

Разметка под штукатурку

  1. Прием расширения оконного (дверного тоже, но значительно реже) проема вовнутрь помещения способом установки угла рассвета дает выгоды в освещении и даже экономию электроэнергии в будущем. Но одновременно и немало сложностей при оштукатуривании откосов. Но строгие линии увеличенных проемов и увеличение освещенности стоят трудовых подвигов.
  2. Для того, чтобы выставить угол рассвета от откосной кромки до оконной рамы, используют угломер. Выставить угол на глаз невозможно. Расширение проема фиксируют в верхней и нижней точках, обозначая точки рисками – разметка проема готова. Причем верхний откос может быть и без угла – прямым.

Герметизация стыков, зачистка и подготовка поверхности

Подготовка основы откоса под штукатурку стандартная – это глубокая очистка всех старых наслоений – слоев краски, шпатлевки, до прочной основы.

Для заделки щелей вокруг оконной рамы, если они имеются, применяют различные материалы – от традиционных для деревянных срубов льняной пакли и мха-сфагнума до монтажной пены. Паклю перед заделкой вымачивают в трехпроцентном растворе фтористого натрия (биообработка – от насекомых, моли и пр.). Перед заделкой лучше сделать расклинку рам, чтобы исключить деформации. Для заполнения раствором оставляют пазы на глубину 25-30 мм. Хорошие результаты дает заполнение щелей силиконовыми герметиками.

В случае, когда отделку выполняют при новом строительстве — зачистка от пятен масла, жира, отработки, и любых смазок, применяемых для опалубки при бетонных работах обязательна. Глубокая очистка необходима не только для обеспечения сцепления штукатурного раствора с основанием: пятна от отработки способны за несколько дней проступить на поверхности штукатурных слоев любой толщины. Так же, как и ржавчина, если под штукатуркой имеются не обработанные от коррозии металлические элементы закладных деталей.

Ровная поверхность откоса под штукатурку также должна быть обеспечена. Если есть выступы, их сбивают или стесывают. Но абсолютная гладкость тоже не нужна, поэтому на всех гладких участках делают насечки топором или стамеской, чтобы раствор мог качественно сцепиться с основой. В случае, когда откос создан кирпичной или блочной кладкой, выполняют расшивку швов – выемку раствора на глубину 8-10 мм. Если штукатурный слой будет толще 40-60 мм, то рациональным будет усилить основание армирующей сеткой, стекловолоконной или металлической, с креплением пластиковыми дюбелями. Стеклосетки применяют и при нанесении растворов в несколько приемов, для предотвращения риска растрескивания слоя штукатурки при температурных расширениях.

Грунтовка откоса после зачистки – обязательный этап. Простое смачивание водой не даст гарантии хорошей адгезии с раствором. Грунтовочный состав выбирают в зависимости от материала поверхности.

Выбор штукатурных составов

Для оштукатуривания наружных и внутренних откосов требуются растворы различного состава. Наружные откосы подвергаются атмосферным воздействиям – снег, дождь, ветер и температурные перепады. Поэтому внешние откосы штукатурят только цементным составом, усиленным добавкой жидкого калийного или натриевого стекла для водостойкости и упрочняющими присадками-вяжущими. Работы проводятся с подмостей или лесов и требуют соблюдения техники безопасности.

Для внутренних откосов применяют те же составы, что и для стен. Из сухих смесей часто применяют Ротбанд, который ценят отделочники за простоту выравнивания и оптимальную скорость высыхания. Возможны смеси, приготовленные своими руками, из строительного гипса (алебастра) и песка. Классические пропорции: на одну часть строительного гипса две части песка; или одна часть цемента, одна часть гипса и две части песка. Следует помнить, что гипс твердеет очень быстро, и когда начинается схватывание невыработанного раствора с добавкой гипса, применение этого раствора недопустимо. Разбавление водой не спасет, а результат оштукатуривания таким раствором – трещины и отслоения. Работать с гипсом, или алебастром, следует в темпе, а для этого нужен навык.

Применяют и цементно-песчаные смеси – на одну часть цемента три части песка. Цементно-песчаные составы хорошо ложатся по бетону, кирпичу и газобетону, но при условии предварительной огрунтовки по очищенной поверхности. Можно готовить смеси собственноручно, но готовые сбалансированные смеси, хотя и дают некоторое удорожание по стоимости, все же лучше по качеству и экономят время.

Маяки для откосов

Маяки для откосов, несмотря на их название, совершенно не похожи на маяки для выравнивая стен или устройства бетонной стяжки пола. Маяк для откоса – это ограничитель, широкая идеально прямая и жесткая рейка. Крепление этих реек к поверхностям внутренних стен откосов также должно быть прочным, жестким и надежным, и делается на гвоздях или саморезах. Крепят маяки после разметки угломером, по точной разметке. По кромкам реек будет проходить граница будущего штукатурного слоя откоса. Вторая задача маяков – защита угла от случайных повреждений до схватывания раствора. От точности установки маяка зависит качество выполнения штукатурки откоса. Инструменты для разметки — отвес и строительный уровень; удобны и обеспечивают максимальную точность лазерные уровни и нивелиры. Освещенный оконный откос – это участок поверхности, который не скроет даже малейшего отклонения от вертикальной плоскости, ни малейшей кривизны, а наоборот, подчеркнет как идеальность плоскости, так и все косяки, поэтому точность разметки очень важна.

Когда установка маяков завершена, делают последнюю грунтовку основания, чтобы максимально усилить адгезию с растворной смесью. Грунт наносят кистью, одновременно проверяют плотное прилегание пароизоляционной ленты.

Оштукатуривание

Подготовка и разметка занимают в три раза больше времени, чем собственно штукатурка, но они достаточно просты и требуют только аккуратности и точности. Но главный этап – оштукатуривание – требует сильного навыка. Чтобы рискнуть делать откосы своими руками, нужно иметь хотя бы базовые навыки в наброске раствора и выравнивании правилом, и конечно, хорошо понимать разницу между шпатлеванием, штукатуркой и затиркой. Откосы – это не тренажер для приобретения навыка, это высший пилотаж штукатурки, и не стоит загонять себя в депрессию неизбежной неудачей первого опыта.

Начинают штукатурку откоса с контуров маячных реек. Наброску раствора делают шпателем, сильным резким движением, растворная смесь при этом буквально влипает в основу, очень плотно. Раствор подвижный, вязкий и не стекает. Но лучше один раз увидеть работу мастера, чем читать.

После наброски по контуру маяка ведут заполнение проема, и здесь все зависит от глубины, или слоя штукатурки. Если требуется слой не более 60 мм (оптимально для откосов), то вся наброска выполняется одним приемом, если необходима толщина более 60 мм, то наброску раствора проводят несколькими приемами, в итоге над маяком должна получиться «горка».

Дальше самый ответственный момент – вытягивание откоса. Делают это правилом, которое может быть из дерева или алюминия. Мастер делает единственное легкое и точное движение, которое кажется очень простым, но повторить это не так-то легко. Выравниваются все три стороны – две боковые и верхний откос, затем – надо ждать пока не схватится раствор, и только потом осторожно снимают маяки. Затем затирают и заглаживают все повреждения, нанесенные установкой маячных реек. Затирку откосов делают той же смесью, что и штукатурку, но более жидкой. Момент, когда нужно втирать в поверхности откосов полужидкий раствор, определяется по влажности поверхности – она должна быть слегка «живой». Затирают терками, аккуратно и легко, круговыми движениями – эта операция снижает риск возможного растрескивания слоя штукатурки (поскольку слой толстый) после ее полного высыхания.

Читать еще:  Толщина утеплителя для дома из пеноблоков

Угол рассвета оконных откосов: последовательность монтажа

Каждый раз после замены окон возникает необходимость в ремонте оконных откосов, как внутренних, так и наружных.

Но не стоит браться за устройство оконных проемов сразу. Следует оставить окна на пару дней для того, чтобы монтажная пена, с помощью которой заполняли пустоты между новым окном и проемом, хорошенько застыла. Только потом, когда монтажная пена затвердеет, можно приступать к монтажу оконных проемов. Проемы окон могут выполняться с использованием сборных листовых материалов или методом оштукатуривания. Обязательно в откосах делается рассвет угла. Угол следует делать не прямым, чтобы увеличить проникновение с улицы в помещение дневного света, угол должен быть с рассветом. Углом рассвета (скос) оконных проемов называют расстояние между наружными границами откосов и внутренними, где наружные границы больше, чем внутренние. Для полной гармонии во всех помещениях угол рассвета окон следует делать одинаковый.

Провести всю работу по созданию откосов самостоятельно довольно просто, поэтому можно не обращаться за помощью к специалистам, что позволит немного уменьшить общие расходы на ремонт.

Угол рассвета наружных откосов может быть разным. Одинаковость угла рассвета можно отметить с помощью угольника. К угольнику прикрепляем планку, которая замеряет место нахождения правила. В таком случае угольник ставим в четверть коробки. После того как установили и точно проверили правило строительным уровнем, закрепляем и для его формирования производим оштукатуривание проемов окна. Угол рассвета окон всегда указывает прораб. Следовательно, для отделки на каждое окно приходится по 3 правила, при этом каждый раз необходимо отмеривать угол рассвета.

Содержание:

  • Устройство
  • Формирование угла рассвета
  • Особенности скосов
  • Проемы
  • Завершающий этап

Для монтажа методом оштукатуривания необходимы следующие инструменты:

  • миксер для замеса раствора;
  • молоток;
  • строительный уровень;
  • шпатель;
  • терка;
  • строительный нож;
  • линейка;
  • угольник.

Устройство

Угольник для отмеривания угла рассвета

Оштукатуривание оконных проемов имеет определенные особенности. Прежде всего нужно установить в месте совмещения оконного проема и стены металлический уголок. Такие уголки, установленные вертикально, одновременно играют роль маяков для стены и выравнивают и защищают поверхность угла. Во время установки таких профилей задается вышеупомянутый нами угол рассвета оконных проемов — угол, образуемый плоскостями рамы самого окна и его проема. Как правило, его следует делать более 90 градусов для увеличения восприятия проема и естественного освещения помещения.

Грамотная и правильная установка металлического углозащитного профиля является основой правильного оштукатуривания оконных откосов. После установки углозащитных профилей на углы проемов устанавливают вертикальные маяки на плоскость. Данные маяки задают плотность штукатурного слоя между краем оконной рамы и установленным уголком. Проемы окна следует подготовить, для чего установленные при помощи строительного уровня деревянные правила выдерживаем по горизонтали и вертикали.

Всем откосам придаем (скос) угол рассвета, угол между откосом и окном, который должен быть более 90 градусов. Как мы уже говорили, угол рассвета в помещении должен быть одинаковым, поэтому выставляем угол по угольнику. С этой целью прикладываем угольник к углу, фиксируем полученный угол и проверяем угольником углы других частей откосов. Ширину помещения тоже следует выдерживать одинаковую. Бывает так, что появляется необходимость для соблюдения одинакового угла рассвета расширить оконные проемы. Сделать это можно при помощи перфоратора с насадкой зубило.

Схема установки откосов из панелей ПВХ

Существует угольник с передвижной пластиной, который сконструировал Пиванов, в честь которого он и назван. При помощи такого инструмента штукатур определяет угол рассвета. Для этого штукатур приставляет угольник к коробке, после чего передвигает пластину по линейке с делениями, затем закрепляет ее на уровне стены, при этом отмеряя местонахождение рейки. Из расчета на 10 см проекции откоса 1 см принимается угол рассвета, исходя из этого замечают величину рассвета на делениях передвижной пластины.

Формирование угла рассвета

Чтобы штукатурные скосы получились прочными и не осыпались, особенно наружные, не стоит жалеть цемент. Минимальная доля его соотношения с песком должна соответствовать 1 к 3, где цемента 1 часть и 3 чисти песка, можно больше, но не меньше. Песок следует использовать речной, мытый, чтобы избежать растрескивания. Прежде чем наносить раствор, поверхность стены необходимо смочить водой. При внутренних работах в смесь раствора можно добавлять немного алебастра. Такой раствор получается удобным для работы, особенно по верхнему откосу.

При оштукатуривании обязательно сохраняют небольшой угол от коробки к стене для сохранения рассветов откосов окна. При этом углы рассветов должны быть одинаковы.

Сложнее всего выполнить штукатурку неровностей на перемычке верхнего откоса. В таком случае нужно штукатурить в несколько заходов. При этом перерыв должен быть до полного застывания толстого слоя. При необходимости нужно на перемычку закрепить кладочную сетку и по ней штукатурить. Когда раствор готов, можно приступать к оштукатуриванию и формированию за счет намета штукатурной смеси. Для этого накладываем раствор на сокол и кельмой набрасывает на стену.

После этого берем рейку и прикладываем согласно определенному углу рассвета к стене таким образом, чтобы пластина при передвижении угольника непрерывно скользила по рейке. Рейки мы устанавливали при помощи уровня и отвеса. По горизонтали сверху оконных проемов навешивают правило, при помощи гвоздей или гипсового теста закрепляют. Оштукатуривание начинают с верхней части. После того как оштукатурили верхний откос, берем правила и навешиваем их теперь вертикально по боковым сторонам откосов, оштукатуриваем. Нанесенный на скосы раствор, равняем широким шпателем, прижимаем к коробке и проводим к прикрепленному правилу.

После выполнения верхнего откоса необходимо повторить выполнения оштукатуривания поверхности боковых откосов с соблюдением заданного угла рассвета. Внутренние откосы можно оштукатуривать цементными, цементно-известковыми или гипсовыми смесями с полимерными заполнителями. При формировании для удобства лучше использовать гипсовые смеси, но в чистом виде их лучше не применять.

Особенности скосов

До того как приступать к устройству откосов, следует на засохшую пену нанести слой силикона, захватив часть рамы. Это необходимо делать потому, что коэффициент температурных расширений таких элементов, как оштукатуренные откосы, и пластика рамы окон значительно различается, в местах примыкания появляется сквозная трещина. Поэтому если откос сделан без прослойки из силикона и появилась трещина, то такую трещину нужно раскрыть острием шпателя и заполнить силиконом.

Оштукатуривание проемов — относительно недорогой способ обработки оконных проемов. Это достаточно трудоемкий процесс, который выполняют вручную. Общее количество времени, затрачиваемого на оштукатуривание оконных проемов, составляет 25 % от времени отделки поверхности стен. Значительная часть времени уходит на подготовку перед нанесением штукатурки из-за того, что следует все провесить и отметить одинаковый угол рассвета, на который будет наноситься штукатурный слой. Автор одной умной книги придумал и разработал конструкцию рамки, при помощи которой можно ускорить отделку оконных откосов на 25%.

Малка для разравнивания раствора, нанесенного на оконный откос

Из хорошо остроганного теса изготовляют рамку шириной в 100 мм. По размеру рамка должна быть такой, чтобы расстояние между углом рассвета и откосами соответствовало проектному. Шипами соединяются бруски рамки. По центру коробки устанавливают рамку и с помощью зажимов крепят в 4-6 местах. Оштукатуривание таким способом позволяет сделать одинаковый угол рассвета без дополнительных обмеров. Изготавливают из теса инструмент, который называется малка, для разравнивания раствора. С одной стороны малки имеется вырез. Малка стороной с вырезом движется по коробке, другой стороной — по правилу. Обычно раствор наносят мастерком, а разравнивают малкой. Ее крепко надо прижать к рамке, коробке и правилам. Удерживать малку нужно двумя руками. После разравнивания нанесенного грунта готовят раствор для накрывочного слоя, который наносят на проемы и опять разравнивают малкой. Штукатурку затирать лучше в разгонку.

Торцы между откосом и стеной покрывают специальными пластиковыми уголками, благодаря которым продлевается срок жизни обоев около окна, очень часто обдираемых животными или детьми.

Способ отделки проемов окон из сборных листовых материалов значительно дороже по стоимости материала, чем оштукатуривание. Но имеет ряд преимуществ: значительно легче в работе; монтаж выполняется сухим способом; установка производится из ровных листов, к примеру, влагостойких гипсокартонных плит, которые потом легко оштукатурить и окрасить; а еще проще сразу установить ПВХ или сэндвич-панели. Начинать монтаж можно с установки вначале боковых откосов, а потом верхнего, или наоборот, без разницы. Оба варианта равноценны.

>Последовательность монтажа сборных откосов:

  1. Если установка откосов окон производится вместе с монтажом ПВХ окна, то к оконной раме необходимо прикрутить специальный П-образный профиль. Не забываем проверять, насколько хорошо запенено окно, в случае необходимости дополнительно задуть пеной и дождаться ее затвердения, только после чего приступать к монтажу оконных проемов. По периметру рамы устанавливаем профиль заподлицо с ее краем.
  2. Заранее вымеренный и отрезанный откос вставляем в боковой профиль и отгибаем его под требуемый угол. Угол такого отгиба называется угол рассвета. Его делают обязательно одинаковым на одном окне, а в идеале и на всех окнах помещения. При помощи шаблона, изготовленного на месте, измеряют угол и переносят его на другие окна. Определить угол рассвета можно и при помощи угольника с фиксацией.

Имейте в виду, что при желании сделать одинаковый угол рассвета для всех окон в помещении и при этом одинаковый для вертикальных и горизонтальных откосов в большинстве случаев вам придется поработать скарпелем и кувалдой над оконными проемами, сбивая выступающие участки старой штукатурки. Почти на любом из листовых материалов можно сделать вырез (V-образный) с тыльной стороны и подправить. Чтобы нормально сопрягались по толщине между собой материалы откоса и профиля, лучше чтобы были одного производителя.

Завершающий этап

Когда один конец откоса находится у плоскости стены, а другой вставлен у окна в профиль, измеряем расстояния между стеной и откоском. В промежуток вставляем деревянную рейку или обрезки профиля для гипсокартона. После замера щели между стеной и откосом его снимают, а на место щели устанавливают деревянную рейку и закрепляют ее саморезами.

Теперь необходимо взять клей и приклеить минераловатный утеплитель к стенам откосов. Потом устанавливаем лист в запроектированное положение. Заводим один край его в профиль, а другой примыкаем к деревянной рейке и прикручиваем саморезами с шагом 250 мм. Аналогично устанавливаем и другой боковой откос. Замеряем по размерам окна и вырезаем верхний откос. Так же, как и для боковых проемов, теперь следует установить утеплитель и рейки. Теперь можно установить и верх. Выполняем стыкование наружного угла гипсокартонных листов. Вставляем профиль и шпаклюем. Можно просто прикрыть место стыка пластиковым угольником, прикрепив его на клей.

Евгения Попова

Евгения Попова - главный редактор сайта. Наша миссия - помочь решить Ваши вопросы! Если Вам нужна дополнительная информация - пишите Ваш вопрос в комментариях!

Похожие статьи

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Back to top button
Close
Adblock
detector