Техника

Монтаж сайдинга на металлический профиль с утеплителем

Инструкция по монтажу металлического сайдинга + обшивка фасада дома и крепление доборных элементов

Сделать декоративное оформление фасада здания можно с помощью различных материалов, которые изготавливаются с целью внешнего оформления стен. Популярным внешним покрытием являются: штукатурка, кирпич, камень, сайдинг, навесные конструкции.

Самым неприхотливым и в то же время прочным материалом является сайдинг. Сборная конструкция из различного рода панелей представляет собой декоративное оформление стен, отличается долговечностью и экологичностью.

Панели могут быть из металла (алюминиевые или стальные), поливинилхлоридные, керамические, акриловые.

В данной статье мы расскажем вам, как обшить дом металлическим сайдингом своими руками.

Металлический сайдинг: подготовка к работе и комплектация

Для правильного монтажа металлического сайдинга необходимо предварительно подготовить стены: очистить с них мусор, заделать щели (если есть), покрыть грунтовочной смесью. Осмотр стен немаловажен: следует проверить перпендикулярность углов, вертикальность и горизонтальность линии стены (проверяют по уровню и отвесу).

На этапе подготовительных работ следует правильно нанести разметку: именно от того, насколько верно она сделана зависит качество монтажа металлической облицовки.

Кроме того, важно правильно подготовить сам материал облицовки: необходимо раскроить и разрезать панели для дальнейшей работы.

Металлические листы покрыты защитной пенкой, которую необходимо снять перед началом работ. Если панель с защитной пленкой оставить на солнце, ее будет довольно сложно снять, так как под действием солнечных лучей пленка еще больше прилипает к поверхности.

Дом с металлическим сайдингом

Комплектация сайдингового покрытия

Кроме основного покрытия — панелей металлосайдинга — требуется приобрести комплектующие материалы для полного оформления облицовки:

  • Карнизные планки. Необходимы для оформления оконных и дверных проемов, а также для оформления стыков панелей;
  • оконные планки. Для оформления откосов проемов и окон;
  • внешние углы. Для оформления наружных углов;
  • внутренние углы. Для оформления внутренних стыковочных углов панелей;
  • стартовую планку. Для создания нижней опоры и направляющей под панели сайдинга;
  • финишную планку. Для оформления верхней (финишной) панели;
  • софиты. Для оформления карнизной части фасада и свесов;
  • соединительные планки. Для оформления стыковочных соседних планок;
  • J-планку. Для оформления окон и дверного проемов.

Если брать доборные элементы других производителей, то цвет, размеры могут не совпадать.

Металлический сайдинг делится на следующие виды:

Подготовка инструментов

Несмотря на то, что монтаж металлического сайдинга производится вручную и не требует специального оборудования, необходимыми инструментами все же следует запастись:

  • Ножницами по металлу (либо пилой по металлу) для резки панелей;
  • перфоратором для проделывания крепежных отверстий (либо пуансоном);
  • шуруповертом для ввинчивания саморезов;
  • молотком (в случае использования гвоздей для крепления);
  • насадкой на дрель для ввинчивания саморезов, имеющих уплотнитель;
  • рулеткой (желательно тканевой, чтобы рулетка металлическая не повредила покрытие панели);
  • уровнем (целесообразно лазерным или иным длинным);
  • отвесом для отслеживания вертикальности стен и обрешетки;
  • угольником (по возможности деревянным или пластмассовым).

Также следует запастись средствами защиты: очками, перчатками. Необходимо закупить саморезы и небольшую банку краски, аналогичной по цвету панелей для закрашивания случайно поврежденных частей материала.

Кроме того, не рекомендуется использовать скобы при креплении элементов (углов, планок).

Обрешетка стены под сайдинг

Облицовочные панели следует монтировать на предварительно установленную обрешетку. Обрешетка может быть выполнена из металлических профилей либо из деревянных брусьев.

Если используется деревянные направляющие, их следует подготовить: обсушить, обработать специальными средствами против образования плесени, грибка, жуков и покрыть защитными средствами против влаги.

Под металлический сайдинг чаще всего используется металлопрофиль: он надежнее выдерживает нагрузку (металлосайдинг обладает достаточным весом), долговечен, а также не требует дополнительной обработки.

Для обрешетки из древесины следует использовать брусья сечением 5х5 см. Металлическую обрешетку допустимо выполнять из металлопрофиля, который используют под монтаж гипсокартона.

Установка обрешетки начинается с нижних и верхних направляющих, а также с углов.

Направление линий каркаса под сайдинг определяется в соответствии с укладкой панелей: при вертикальном расположении панелей направляющие крепят горизонтально и наоборот: при горизонтальной укладке панелей обрешетка выполняется вертикально. Шаг обрешетки рекомендуется выполнять от 30 до 50 сантиметров.

Вокруг окон бруски (или металлопрофиль) монтируется вплотную к окну. Аналогичным способом выполняется обрешетка вокруг дверных проемов.

Под металлосайдинг рекомендуется укладывать утеплитель: он уменьшает теплопотери и увеличивает звукоизоляцию. Поэтому после выполнения обрешетки укладывают утеплитель.

Гидроизоляция, пароизоляция, утепление стен

Под металлический сайдинг на утеплитель монтируют слой гидроизоляции: вода, которая попадает под конек кровли в виде снега или дождя стекает по стенам.

При этом, попадая на слой гидроизоляции, она опускается вниз к фундаменту и в водосточную систему. При этом гидроизоляционный слой защищает утеплитель, он также не препятствует выходу паров со стороны помещения.

При отсутствии утеплителя укладывать гидроизоляцию под металлосайдинг все равно необходимо.

Наряду с гидроизоляционным слоем под утеплитель рекомендуется укладывать слой пароизоляции для вывода влажных паров со стороны здания и защиты от них утеплителя.

В случаях, когда здание выстроено из материалов, обладающих паронепроницаемыми свойствами, пароизоляцию не укладывают. Но в таком случае противопоказано производить утепление изнутри: высока вероятность намокания утеплителя.

Под металлосайдинг чаще всего используют в качестве утепляющего слоя минвату или стекловату: они хорошо утепляют, являются хорошими звукоизоляторами.

Утеплитель плотно укладывается между направляющими обрешетки по всей площади фасада без зазоров между стыками. Монтаж производится на пароизоляционную мембрану. Сверху крепится гидроизоляционная пленка. Далее производится монтаж сайдинга.

Установка стартовой планки сайдинга

Перед началом укладки основных листов сайдинга необходимо установить стартовую полосу. Для этого следует определить место ее расположения.

Стартовая планка должна находиться на 40 сантиметров выше от нижней горизонтальной линии здания. Для ровного крепления стартовой полосы следует по всему периметру здания очертить линию, на которой будет крепиться стартовая полоса.

Для крепления планки следует приложить ее к намеченной линии верхней кромкой и закрепить саморезами в стене. Такой вариант подходит для деревянной стены.

Если стены бетонные или кирпичные, то, приложив планку к намеченной линии, следует отметить места крепления и просверлить отверстия под дюбеля, а далее крепить саморезами планку путем ввинчивания их в дюбель.

Шаг крепления стартовой полосы должен составлять до 40 мм.

Установка стартовой планки

Установка внутренних и внешних углов

Любые углы необходимо устанавливать в строгом соответствии с вертикальной линией. Если угол будет отклоняться даже на несколько градусов, то вся конструкция будет выполнена неровно и неправильно.

При монтаже угла (внутреннего или наружного) следует отступить от верхнего края фасада около шести миллиметров и вниз от стартовой полосы — около 8 мм.

Для того, чтобы ровно закрепить угловую планку, ее следует приложить к месту крепления, зафиксировать строго в вертикальном положении сначала на два верхних самореза (не плотно), а далее снизу ввинчивать последовательно остальные крепежные элементы.

Крепить угловые элементы саморезами следует недостаточно плотно (оставив зазор в 1-2 мм).

Если ввинтить саморезы очень плотно, металлический лист может впоследствии деформироваться.

Если требуется удлинить угловой элемент, то нахлест в 2,5 сантиметра производится путем наложения верхней части на нижнюю. Особенность стыковки для всех угловых частей — выполнение стыковочного шва на одном уровне.

Установка тупых углов

Установка Н-профиля

H-профиль для металлосайдинга — это элемент, который служит оформлением стыковочных мест основных панелей облицовки.

Монтаж H-профиля не сложен: главное — правильно рассчитать места его расположения.

Установка производится аналогично угловым элементам: сначала крепятся верхние саморезы, затем по всей перфорации шагом в 4- см производится ввинчивание других саморезов. При этом необходимо делать отступ над карнизом на несколько миллиметров и отступить вниз от стартовой полосы — 6 мм.

Для удлинения Н-профиля производится стыковка профилей внахлест (на 2,5 см верхняя часть перекрывает нижнюю). Стыковку профилей рекомендуется производить на одном уровне, чтобы не нарушать декоративное оформление.

Установка Н-образного соединителя

Как обойти оконные и дверные проемы

Для оформления оконных и дверных проемов используют J-профиль. Можно использовать специальные наличники.

Глубина расположения оконных проемов (и дверных в том числе) может быть различной, поэтому и монтаж производится по-разному.

Окна, которые находятся в углублении в стену, оформляются аналогично углам.

Если окна и дверные проемы располагаются на одной линии со стеной, то следует использовать для их оформления предназначенные для этого элементы — фартуки.

Монтаж фартука начинается с нижней части оконного углубления. Следом крепятся боковые его части. При этом следует учитывать, что боковые элементы должны быть расположены сверху на нижней планке. Верхняя планка должна перекрывать боковые элементы.

Без декоративного оформления проемов (как оконных, так и дверных) на профиле делается отметка, расположенная на расстоянии, равном двум длинам ширины и высоты проема.

Далее выполняются надрезы по углам, и сгибается профиль в виде буквы П. Его крепят по перфорации в центральной части, при этом отступив от углов примерно 15 см. Далее устанавливается J-профиль.

Аналогичным способом оформляются дверные проемы.

Монтаж оконных проемов

Как производится крепление сайдинга

Для того, чтобы облицовка не деформировалась, а панели надежно и прочно держались, при монтаже следует руководствоваться некоторыми правилами крепления:

  • Крепить саморез следует с зазором до двух миллиметров, чтобы обеспечить свободное расширение материала. При этом можно избежать деформации листов;
  • под шляпки саморезов следует подкладывать резиновые шайбы;
  • следует использовать саморезы, которые обработаны покрытием, защищающим метизы от коррозии;
  • крепить панели друг к другу следует посредством специально предназначенных замков, которые защелкиваются, при этом швы становятся герметичными;
  • шаг крепления элементов должен составлять не более 40 сантиметров.
Читать еще:  Какой проем оставлять для входной двери?

Кроме надежного крепления панелей в районе углов, оконных и дверных проемов целесообразно подкладывать утеплитель, чтобы предотвратить попадания влажных паров внутрь конструкции.

Укладка панелей сайдинга

Монтаж панелей, независимо от направления, начинается с угла. Первую панель необходимо завести за угол и вставить торцевой частью в стартовую полосу.

Крепление каждого элемента рекомендуется производить, начиная с центра, двигаясь к краям. Каждый последующий ряд листов должен крепиться к предыдущему с защелкиванием в замке.

Под окнами вырезается необходимы проем и выполняется установка панелей последовательно по рядам.

Так выкладывается вся фасадная часть сайдинга до предпоследнего ряда. Далее монтируется финишная планка.

Укладка последнего ряда и финишная отделка

После завершения укладки предпоследнего ряда следует далее крепить финишную планку. От края планки отмеряется расстояние до последнего ряда панелей сайдинга. Полосу следует выгнуть таким образом, чтобы она вошла в замок на нижней части панели.

Таким способом оформляется весь последний ряд покрытия на фасаде. Далее, если необходимо монтируют панели на фронтонах.

Монтаж финишных планок

Заключение

Таким образом, монтаж металлосайдинга производится довольно быстро и надежно. Качество облицовки также зависит от того, насколько верно подобран материал, комплектующие элементы и насколько правильно они закреплены. Кроме того, следует использовать инструкции по монтажу всех частей конструкции.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж металлического сайдинга:

Монтаж сайдинга с утеплителем: пошаговое руководство

Для снижения теплопотерь в холодное время года необходимо утеплять строения снаружи и внутри. Это вполне логично, ведь домовладельцы любыми способами минимизируют затраты энергии в период отопительного сезона. При отделке домов все чаще используют обшивку металлическим, цокольным, виниловым сайдингом. Материал отличается высоким качеством, широким ассортиментом расцветок, простотой монтажа. Вполне логично использовать его как наружное покрытие, под которым помещают изоляционный материал.

Что такое сайдинг

Популярность сайдинга объясняется высокими эксплуатационными характеристиками, доступной ценой. Материал производится методом формовки, поверхность позволяет имитировать древесину, кирпичную кладку, натуральный камень. Разновидностей обшивки много, чаще всего используются панели длиной 3-4 м, шириной 20-25 см. Примечание: рекомендуем перейти в раздел сайта о сайдинге, где подробно разобраны все нюансы и моменты.

Преимущества материала:

  • Панели устойчивы к перепадам температур, влаге, атмосферным осадкам.
  • Сайдинг абсолютно инертен к воздействию плесени, гнилостных бактерий, грибку.
  • Монтаж обшивки прост, понятен, для установки не нужны специальные знания, дорогостоящий инструмент.
  • Широкая палитра цветов, модификаций позволяет воплотить любую фантазию застройщика

Прочитайте так же статью о японском сайдинге для облицовки дома на нашем портале.

Советы, на что нужно обращать внимание при покупке

  1. Опытные отделочники советуют при выборе сайдинга отдать предпочтение цокольным панелям.
  2. Лучше выбрать сайдинг с матовым блеском лицевой поверхности. Глянцевая панель раскаляется на солнце, что приводит к деформации материала.
  3. Перед покупкой необходимо проверить сайдинг на пластичность. Для этого слегка загибают тонкий край панели у гвоздевого отверстия. Если он сломался, это говорит о низком качестве, хрупкости материала.
  4. Визуально все панели одной партии должны быть ровными, одинакового размера.

Какой утеплитель используют

К выбору изолирующего материала следует отнестись с особым вниманием. От этого зависит долговечность, эксплуатационные характеристики жилища.

Виды утеплителей:

  • Базальтовая, шлаковая, стекловата, остальные виды минеральных ват.
  • Экструдированный пенополистирол, пенопласт.
  • Пеноизол, пенополиуретан, эковата.

Обязательно прочитайте про особенности утепления фасада дома пенопластом в дополнение к данному материалу.

Волокнистые утеплители производят из отходов стеклопроизводства, минеральных волокон. Они химически инертны, пожаробезопасны, атмосфероустойчивы, не пропускают воду. При этом способны «дышать», экологичны, отлично поглощают звуки, шум. Выпускаются в виде плит, матов различной жесткости, толщины.

Рулонные материалы привлекают наличием дополнительных слоев из фольги, стекловолокна, которые надежно защищают помещение от влаги. Однако малая толщина до 20 мм не всегда подходит для сурового климата.

Экструдированный пенополистирол — материал ячеистой структуры большой плотности. Выпускается в виде плит, отличается низкой теплопроводностью, прочностью к механическим повреждениям, водостойкостью.

Демократичная цена пенопласта привлекает многих застройщиков. Он обладает высокой теплозащитой, пожароустойчивостью, прочностью. Материал легкий по весу, режется обычным ножом, прост в монтаже.

Технология обшивки стен сайдингом

Условно процесс делят на несколько этапов:

  • Подготовка поверхности.
  • Установка обрешетки.
  • Монтаж утеплителя.
  • Обшивка сайдингом.

1. Подготовка стен к монтажу

Обшивку дома сайдингом можно проводить в любое время года. Исключение — виниловые панели, монтаж которых необходимо завершить при температуре не ниже −10 о С. В противном случае материал станет хрупким, при установке попросту расколется на морозе.

Поверхность стен перед обшивкой можно не обрабатывать, обрешетка позволит скрыть все неровности, выбоины, сколы на поверхности. При желании можно пройтись по ним антибактериальной грунтовкой, чтобы исключить возможность возникновения грибка.

Полностью демонтируют все предметы, которые помешают работе. Убирают водостоки, ставни окон, фонари, вьющиеся возле стен, цоколя растения, раскидистые ветки деревьев вблизи здания.

2. Установка обрешётки

Для надежной фиксации утеплителя необходимо установить обрешетку. Она может быть из деревянных брусков, оцинкованных металлических профилей.

  • Толщина обрешетки напрямую зависит от толщины утеплителя. Если используется дерево, бруски перед монтажом обрабатывают огнестойким антисептиком. При этом выбирают тщательно высушенный материал хвойных пород. Поверхность стены перед монтажом обрешетки покрывают водостойкой мастикой, затем слоем гидроизоляционного покрытия, который закрепляют с помощью степлера. Шаг крепления произвольный, но не более 0,2 м.
  • Перед обшивкой тщательно вымеривается кривизна стен. Если рельеф поверхности деформирован, изготавливают подкладочные бруски, которые будут подложкой под рейки. Они помогут максимально выровнять поверхность стены.

  • При установке вертикального сайдинга обрешетка монтируется горизонтально. Для горизонтального размещения панелей элементы основы крепятся вертикально. Расстояние между крепежными отверстиями указано на упаковке материала. Оно должно полностью совпадать с шагом монтируемой обрешетки.
  • Все работы, связанные с монтажом обрешетки проводят с использованием уровня. От этого зависит правильность установки панелей. Дополнительно элементы каркаса устанавливают вокруг оконных, дверных проемов, по углам дома.
  • Крепеж проводят с применением дюбелей, оцинкованных шурупов. Для деревянных стен их можно заменить 100 мм гвоздями.

3. Монтаж утеплителя

  1. Изоляционный материал помещается непосредственно в пустоты между обрешеткой и стеной. Предварительно утеплитель промазывают специальным клеем, монтируют на поверхность, прижимают. Сверху материал дополнительно закрепляют зонтичными шурупами с головкой большого диаметра. Слишком утапливать не нужно, крепление должно фиксировать пласты без деформации.
  2. Сверху утеплитель покрывают диффузной мембраной, которую закрепляют на обрешетке. Она защитит материал от влаги, ветра извне. Чтобы мембрана работала, необходимо оставить зазор для циркуляции воздуха шириной 20-50 мм. Для этого по всей обрешетки дополнительно монтируют оцинкованный профиль, деревянные бруски.

Утепление по перекрестному каркасу

Существует более дорогой, но эффективный способ утепления под сайдинг — по перекрестному каркасу. Различия монтажа в следующем:

  • Подготовительный этап полностью совпадает с вышеуказанными работами. Разница в монтаже обрешетки. Под горизонтальные панели ее монтируют горизонтально, под вертикальный сайдинг — вертикально.
  • После этого под углом 90 о к установленному каркасу сооружают 2 каркас, в который и помещают утеплитель.
  • Второй слой дополнительного утеплителя также садят на клей, фиксируют с помощью шурупов с широкой головкой. При каркасно-перекрестном монтаже 2 слой изоляционного материала укладывают поверх 1 слоя, одновременно перекрывая его стыки.
  • Преимущества метода в полной ликвидации всех щелей, зазоров, лазеек для холодного воздуха. Недостаток в том, что существенно увеличиваются расходы на покупку, установку обрешетки, утеплителя.

Обшивка сайдингом

Обшивку сайдинговыми панелями начинают снизу вверх, их закрепляют на поверхности с помощью саморезов. Перед монтажом нужно внимательно прочитать инструкцию, которая прилагается к материалу.

Рекомендации мастера

  1. При реконструкции старых, ветхих построек отличным вариантом реставрации станет утепление дома сайдингом.
  2. Проводить работы лучше перед установкой оконных, дверных проемов. В противном случае можно не угадать ширину коробок и толщину полученного пирога на стенах. Окна, двери окажутся утопленными, что выглядит не эстетично.
  3. При обшивке стен укладывать листы изоляционного материала как можно плотнее друг к другу. Оставлять зазоры, пустоты недопустимо.

Обрешетка под сайдинг

Обрешетку под сайдинг можно выполнить различными способами: непосредственно к фасадной поверхности, смонтировать подсистему из двух ярусов – отлично сочетается с технологиями утепления. Хорошо зарекомендовал себя на практике и еще один способ – применить для крепежа на фасад утеплителя и направляющих стоек П-образные прямые подвесы. В случаях, когда длины стандартных прямых подвесов недостаточно для размещения утолщенного слоя утеплителя, мастера применяют кронштейны-крепления, сделанные своими руками. Обрешетка под сайдинг выполняет несколько важнейших задач: выравнивает поверхность фасада под облицовку, создает основу для крепежа этой облицовки и обеспечивает вентиляционный зазор между паропроницаемой мембраной и сайдингом.

Монтаж сайдинга с утеплением

Простой и быстрый способ крепления сайдинга – это приделать направляющий каркас обрешетки прямо на стену фасада. Материал и сечение направляющих стоек выбирается в зависимости от вида и веса сайдинговых элементов. В одной подсистеме могут быть легкие рейки, бруски разных сечений, или оцинкованные профили. Для тяжелых видов сайдинговых панелей применяют брусок сечением от 50*50 мм и металлические усиленные профили. Кроме того, в процессе монтажа потребуется оформить углы, оконные и дверные обрамления, цокольные отливы и к тому же плоскости фасадов старых домов далеко не всегда ровные. Но способ монтажа обрешетки с прилеганием к стене возможен именно на ровных поверхностях, и это не единственный мину простейшего метода крепежа сайдинга.

Читать еще:  Куда поставить циркуляционный насос в системе отопления?

Последовательность монтажа обрешетки на стену:

  • Начало работы всегда стандартно: промеряется фасадная плоскость, составляется план-чертеж с раскладкой каркаса обрешетки и панелей, определяется шаг направляющих – оптимально 60 см. Сечение направляющих стоек выбирается индивидуально – под требуемую толщину утепляющего слоя. Размер между стойками 0,6 м в чистоте актуален при применении минераловатных матов, которые входят в это пространство эластично и плотно, и удерживаются – процесс крепления пластиковыми дюбелями-«грибами» (дюбеля с анкерными и тарельчатыми элементами) упрощается.
  • Как только утеплитель смонтирован, всю его поверхность безотлагательно затягивают паропроницаемой мембраной, начиная с нижнего яруса фасада. Мембрану монтируют горизонтальными полосами (ширина рулона обычно 1,5 – например, мембрана Изоспан АМ), с обязательным нахлестом полос не меньше 15-20 см, причем нахлест идет сверху вниз. При установке мембраны крепеж делают сначала по временной схеме – строительным степлером к стойкам каркаса. Окончательно мембрана будет закреплена на утеплителе после того, как на стойки будут набиты рейки толщиной 2-3 см.
  • Реечный каркас по направляющим и станет опорой для установки сайдинга. Из описания понятно, что подобная подсистема предназначена только для легких видов сайдинга – виниловых, пластиковых, возможно – металлических. Но полость для воздушной циркуляции реечная обрешетка обеспечивает – те же 2-3 см. затем устанавливают стартовый профиль над цокольной частью фасада и приступают к монтажу сайдинга.

Серьезный минус этого быстрого метода термоизоляции и крепежа обрешетки – это плотное прилегание направляющих к неутепленной стене. Линейных мостиков холода получается предостаточно, чтобы снизить эффективность утепления. Сумма теплопотерь в холодное время года слишком высока. Несомненно, этот способ не годится для районов с морозной зимой, ведь монтировать дорогой утеплитель и мембрану изначально с протяженными холодными мостами через 0,6 м по меньшей мере неэкономично.

Второй метод монтажа обрешетки проблему холодных мостов частично решает. Монтаж утеплителя ведется в два приема на перекрестной двухъярусной обрешетке. Последовательность работы:

  • Выполняют двухслойную обрешетку, причем первым ярусом направляющие крепятся горизонтально и опять-таки непосредственно на стену. В пространство между горизонтальными элементами каркаса закладывают нижний слой термоизолятора.
  • Далее монтируют вторую обрешетку, теперь уже с вертикальным расположением стоек, поскольку монтируются панели в этом примере стандартно — горизонтально. Второй обрешеточный ярус выполняет одновременно и задачу крепления утепляющих матов – вприжим.
  • Следующие операции стандартны: монтируется утеплитель между вертикальными направляющими, фиксируется диффузная мембрана реечными планками – в результате все готово под финишную облицовку сайдингом.

Понятно, что данный метод монтажа предполагает разделение общей толщины утеплителя на две части. Делят термоизолирующий слой, располагая основную толщину близко к стене – к примеру: при расчетной толщине изоляции 150 мм на стену монтируют мат 100 мм, а дополнительный второй слой толщиной 50 мм – во второй ярус обрешетки. При этом очень важно укладывать маты с перевязкой, чтобы стыки находились вразбежку. По этому принципу и делают раскладку обрешетки, планируя свою индивидуальную подсистему каркаса. Основная цель работ – это утеплить и декорировать дом, поэтому принимают все меры, чтобы минимизировать холодные мосты изоляции. Данный метод двухслойной обрешетки в отличие от первого упрощенного способа дает уже не линейные мосты холода, а только точечные – в участках, где два яруса направляющих пересекаются.

Еще один метод монтажа обрешетки под сайдинг имеет немалые плюсы экономии – необходимость во втором слое бруска здесь отпадает, так же как и трудозатраты по устройству ярусных «многоходовок», подсистема выполняется в один прием на кронштейнах, обычно на П-образных перфорированных прямых подвесах. Посредством подвесов в итоге монтируют и направляющие, и утеплитель. Последовательность работ:

  • На плоскость фасада крепят П-образные прямые подвесы с шагом, соответствующим интервалам между будущими направляющими стойками обрешетки. Стандартно – и в вертикальном и в горизонтальном направлении шаг кронштейнов выдерживают точно 0,60 метра. Обязательны промеры и контроль вертикальности крепежа кронштейнов – причем в двух плоскостях, поскольку поверхность фасада старого дома достаточно ровной практически не бывает, а линии точек установки подвесов должны быть идеальны под монтаж направляющих. Выверку делают с помощью красного луча лазерного нивелира или обычным отвесом – шнуром с грузиком.
  • После крепления планок подвесов на стену их отгибают в положение крепежа стоек – строго перпендикулярно к плоскости стены. Тонкая боковая полка перфорированного подвеса удобна для временной фиксации утеплителя – маты попросту накалывают на металл боковых полок. Причем полки часто проходят слой утеплителя насквозь (длина полок 122 мм). Маты аккуратно прорезаются для фиксации на кронштейны, для этого достаточно применить острый строительный нож. Крепятся маты по обычной схеме, тарельчатыми пластиковыми дюбелями в шахматном порядке. При наложении на слой утеплителя паропроницаемой мембраны ее тоже приходится аккуратно прорезать для полок подвесов.
  • Следующим этапом в подвесы вставляют бруски обрешетки, причем сечение бруска нужно взять больше – соответственно размерам П – образного подвеса, 60*40; 60*30 мм. Не обязательно применять деревянный брусок в качестве направляющих, более технологичен монтаж «родными» перфорированным подвесам оцинованными потолочными профилями ПП 60*27, и монтаж ведут центральными полками к внешней стороне. Если применен брусок, то следует прижимать его к утепляющему мату как можно плотнее, а затем фиксируют это крепление, применяя саморезы. Полученная обрешетка достаточно прочна и закреплена на стене, чтобы надежно удержать и утеплитель с ветрозащитной диффузной мембраной, и сайдинговую облицовку. Вентилируемый зазор должен быть не менее, чем 20-30 мм, и желательно без сужений, чтобы воздух между облицовкой и мембраной циркулировал свободно. Если остается лишняя длина полок кронштейнов, то их отгибают, чтобы исключить касания металла к внутренней плоскости будущей сайдинговой облицовки.

Возможна ситуация – и кстати, эта ситуация в холодных районах строительства вполне обыденна – когда длина стандартного П-образного подвеса совершенно недостаточна, чтобы фиксировать на нем утолщенный слой утеплителя. Проблемы в этом нет, и мастера выполняют кронштейны из оцинкованных металлических профилей по нужным размерам. Самодельные кронштейны крепят точно так же, как заводские, и процесс монтажа ничем не отличается от описанного выше. Кроме того, в длинных самодельных кронштейнах можно размещать утолщенные слои термоизолятора более эффективно: двумя слоями вразбежку стыков – в продольных и поперечных ярусах укладки. Такая раскладка и фиксация утеплителя сведет на нет все холодные мосты, исключены будут даже малейшие щели в утепляющей оболочке.

Обрешетка под сайдинг: виды и технология монтажа

Монтаж сайдинга предполагает возведение обрешетки – каркаса, на который он будет крепиться. Можно крепить материал и сразу на стены, но они должны быть идеально ровные, а климат региона – теплым. Теплоизоляционный слой укладывается исключительно под каркас. Не стоит забывать и о зазорах для вентиляции. Поэтому во многих случаях установка каркаса обязательна.

Особенности и назначение

Монтаж каркаса значительно облегчает облицовку дома сайдингом. Во-первых, скрывает все мелкие неровности стен. Если материал крепить сразу к дому, то требуются идеально ровные стены, иначе вся облицовка пойдет волнами, перекосится, полосы сайдинга деформируются и лопнут местами.

Во-вторых, фасад с обрешеткой является вентилируемым, а значит, под сайдингом не будет скапливаться влага. Также каркас позволит скрыть нарушенную геометрию стен, когда диагонали не совпадают.

В-третьих, каркас позволяет продолжить дополнительную внешнюю теплоизоляцию. Листы пенополистирола или минеральной ваты укладываются между профилями, но не должны выпирать. Важно отметить, что утеплитель не только защищает от холодов, но и от летнего зноя. Благодаря этому, температура внутри здания в жару будет ниже, чем на улице.

В-четвертых, с помощью установки каркаса можно обновить фасад старого деревянного дома. Крепить сайдинг напрямую на гнилые стены просто невозможно, а отсутствие вентиляции разрушающе скажется на всем здании. И косметический ремонт очень скоро перерастет в капитальный, при условии, что дом не разрушится окончательно.

Каркас может быть как вертикальным, так и горизонтальным, в зависимости от вида облицовочного материала. Если сделать обрешетку правильно, то монтаж сайдинга будет быстрым и без перекосов.

Виды обрешетки под сайдинг

Различают два вида каркаса под сайдинг в зависимости от материала: металлический и деревянный. У каждого есть свои особенности и нюансы монтажа, но алгоритм действий в целом одинаковый.

Металлическая обрешетка

Конструкция обрешетки возводится из оцинкованного или алюминиевого металлопрофиля повышенной жесткости П-образной формы с загнутыми внутрь кромками. Они не ржавеют и легко выдержат вес облицовки. Металлическая обрешетка стоит в разы дороже деревянной, зато не боится влаги, перепадов температур, плесени, грызунов и насекомых. Такой каркас намного долговечнее деревянного. При этом вес всего каркаса меньше, так как профиль легче бруса.

Читать еще:  На что клеить МДФ панели к стене?

Обычно длина профиля составляет 3-4 м. Если дом очень высокий или длинный, то элементы обрешетки необходимо наращивать. С металлопрофилем сделать это намного легче.

Для монтажа металлического каркаса потребуется:

  • UD-профиль (ПН) – направляющий металлопрофиль, вместо него можно приобрести потолочный марки ПП 60*27*3000 мм;
  • CD-профиль (ПС) – стоевой профиль, лучше выбирать CD-60, меньшее сечение не выдержит вес сайдинга, и облицовка со временем деформируется;
  • CD-соединитель – нужен для наращивания профиля, приобретается по необходимости;
  • подвес (ES-скоба) или кронштейн – необходимы для крепления CD-профиля к стене;
  • метизы – для крепления UD-профиля.

Толщина профилей должна быть не меньше 0,45-0,5 мм. Количество профилей зависит от размера здания, также учитываются оконные и дверные проемы. Если прокладывается утеплитель, то шаг стоевых профилей равен его ширине, обычно это 50-60 см. Профиль ПС монтируется с подходящим по размеру направляющим профилем с помощью шурупов. Профиль имеет продольные канавки, которые увеличивают его прочность. Метизы подбираются в зависимости от материала стен. Если это газобетон или кирпич, то требуются дюбеля. Для деревянных стен подойдут обычные саморезы из нержавеющей стали.

Деревянная обрешетка

Обрешетка из дерева – самый дешевый вариант. Она быстро возводится, монтаж в разы легче, чем у варианта из металла. На этом плюсы заканчиваются.

Из минусов можно выделить:

  • требуется специальная обработка от плесени и насекомых;
  • не любит влагу, деформируется;
  • подвержена усадке;
  • сложности с транспортировкой и хранением;
  • трудно наращивать стоевой брус.

Для обрешетки следует выбирать брусья из влагоустойчивых и долговечных пород древесины, например, лиственницы. Сечение для каркаса должно быть 50*50 мм или 40*50 мм, меньше по размеру просто не выдержит вес сайдинга. Метизы выбираются по тому же принципу, что и для металлической обрешетки. Важно следить, чтобы брусья были ровными, без синих пятен плесени, сучков и расслоений. Иначе такой каркас приведет к искривлению фасада. Влажность дерева должна быть не больше 15%.

Деревянная обрешетка отлично подойдет для облицовки виниловым сайдингом и домов из бруса. Ее рекомендуется использоваться для монтажа облицовки ветхих деревянных строений.

Монтаж: пошаговая инструкция

Возведение обрешетки не требует каких-либо специальных навыков и легко монтируется своими руками.

Все работы по установке каркаса можно разложить на несколько этапов:

  • Выравнить поверхность стены, демонтировать системы видеонаблюдения, убрать кабели, закрепить оконные карнизы либо снять.
  • Расчистить территорию вокруг дома на расстоянии двух метров.
  • Подготовить инструменты.
  • Нанести разметку.
  • Сделать монтаж кромки и обрамление проемов.
  • Закрепить вертикальные стойки, проложить утеплитель.
  • Закрепить горизонтальные перемычки.

Необходимо одготовить стены дома, так как сильные неровности тонкий сайдинг скрыть не может. Если имеются щели, то их необходимо заделать, например, монтажной пеной. В деревянных домах щели между брусьями можно заделать паклей. Со стен необходимо снять все выдающиеся элементы, такие, как камеры, фонари, декор, сливные трубы, кабели электропроводки, оконные карнизы, наличники и ставни. Растрескавшуюся штукатурку и облупившуюся краску также нужно удалить. Отдельное внимание стоит обратить на углы, их обязательно нужно выровнять либо скорректировать каркасом, усилив металлическим профилем.

Чтобы ничего не мешало строительным работам, территорию вокруг дома следует расчистить: убрать мусор и скамейки, цветы и кусты пересадить. Следует позаботиться о стремянке, лестнице или строительных лесах, если дом многоэтажный. Провода, которые убрать не представляется возможным, следует изолировать. Для этого они прячутся в гофрированные кабели-каналы. Для работы потребуются: ножовка или болгарка (в зависимости материала), молоток, шуруповерт (лучше аккумуляторный) или дрель со специальной насадкой, рулетка (не менее 3 м), карандаш строительный, бечевка, угольник, отвесы, уровень (лучше лазерный, но можно и пузырьковый при условии, что он показывает правильно). Для защиты рук и лица нужны специальные очки и рабочие перчатки.

Всю поверхность стен рекомендуется обработать антисептическим раствором, при этом не важно, деревянная она или нет. Это защитит дом от подгнивания утеплителя со стороны стены.

Теперь можно приступать к возведению каркаса, но предварительно необходимо сделать разметку. Если сайдинг горизонтальный, то разметка для обрешетки должна быть вертикальной; для вертикального сайдинга – горизонтальной. Обрешетка начинается с возведения профиля и реек с углов здания. Именно к этой угловой конструкции будет крепиться пластиковый угол облицовки.

Самые проблемные места в возведении каркаса – точность и ровное расположение перемычек. Поэтому уровень и отвесы будут самыми важными и востребованными инструментами. Для облегчения работы можно натянуть бечевку: такие маяки значительно упростят процесс крепления горизонтального профиля обрешетки. Нижняя планка должна быть установлена не выше 5-20 см от земли. Расстояние зависит от степени промерзания почвы. Верхняя планка крепится так, чтобы не доставать до карниза 20-25 см. После этого необходимо закрепить отвесы.

Сначала устанавливают горизонтальные рейки по периметру дома сверху и снизу, а также вокруг окон и дверей. Обрамление проемов увеличит прочность всей конструкции. Чтобы подсчитать количество материала, нужно знать не только размеры дома, но и проемов. Нужно сложить общие периметры и разделить на длину профиля. Поскольку из-за окон и дверей могут остаться обрезки, лучше считать с запасом.

Затем можно приступать к креплению стоевых профилей. Если дома с утеплителем, то шаг между ними равен ширине материала, обычно это 40-60 см. Если в регионе присутствует сильная ветровая нагрузка, то этот шаг можно сделать меньше. Минимальная ширина не установлена, но слишком частый шаг увеличит расход материала для каркаса и нагрузку на стены здания. На шаг также влияет материал сайдинга: например, для винилового достаточно 60 см; металлический более тяжелый, здесь шаг лучше сократить до 40 см.

Если климат в регионе влажный, то вместе с утеплителем можно проложить гидроизоляционный слой. Общая толщина утеплителя со всеми слоями не должна выходить на вертикальные стойки, иначе ухудшается подсистема вентиляции. Некоторые рулонные утеплители уже содержат слой гидроизоляции. Сколько устанавливать вертикальных стоек зависит от шага. Расчет очень прост: нужно периметр здания разделить на ширину шага. Можно подсчитать разное количество для каждого шага, чтобы купить с запасом.

Следующий этап – это установка горизонтальных перемычек. Для крепления к стене используется кронштейн или подвес. Для удобства можно делать несколько маяков из бечевки. Веревка должна быть натянута очень туго, без провисаний, иначе возможен перекос при монтаже профилей.

Устанавливать горизонтальные перемычки обшивки следует шагом в 60-70 см. Слишком частые не нужны, поскольку сайдинг крепится к вертикальным каркасным профилям. Установку каждой рейки рекомендуется проверять уровнем. Если выявлен перекос, то легче переделать сразу, чем вносить изменения в уже готовый каркас. Все рейки должны сходиться в углах. После остается только обшить каркас сайдингом.

Написанная инструкция подходит для возведения вертикального каркаса под горизонтальное расположение сайдинга. Для вертикальной облицовки стоевые профили должны располагаться горизонтально, а перемычки – вертикально. В остальном весь процесс возведения каркаса аналогичен.

Рекомендации

Монтаж металлического и деревянного каркаса немного отличается. У металлической обрешетки сначала крепится направляющий UD-профиль по периметру здания сверху и снизу и вокруг проемов. Его основная задача – закрепить конструкцию и придать ей жесткости. К нему уже перпендикулярно крепится CD-профиль с шагом 50-60 см. К стене профиль закрепляется скобой ES или кронштейном. При этом скобы позволяют не пользоваться натянутыми маяками. Металл может расширяться при жаркой погоде, поэтому между стыками профилей рекомендуется оставлять небольшой зазор.

Деревянный каркас установить гораздо легче. Ему необязательны горизонтальные перемычки, но стартовые полосы под сайдинг и вокруг проемов должны быть обязательно. Брусья кромок можно дополнительно укрепить металлическими профилями, как и углы. Это придаст конструкции большей прочности, при этом не сильно ее удорожав. Возведение деревянного каркаса нельзя делать в дождливую погоду или при высокой влажности. Дерево впитает лишнюю влагу, и при высыхании всю конструкцию перекосит.

Также все брусья необходимо обработать составами от гниения, насекомых и придания устойчивости к влаге. Для этого нужно организовать место для просушки и следить, чтобы дерево не скручивалось и не деформировалось.

Даже при точном расчете материала лучше перестраховаться и купить его на 10-15% больше. Из-за оконных и дверных проемов материал придется обрезать, а среди бруса вообще может попасться брак, особенно если закупается крупная партия. Оставшийся материал всегда пригодится в огородно-посадочных работах. Многие строительные магазины принимают обратно неизрасходованные материалы при сохранении товарного вида.

Если возведение каркаса своими руками делается впервые в жизни, то лучше остановиться на конструкции из дерева. Она легче в монтаже и дешевле, испорченные материалы будет проще заменить. Если главное требование – долговечность или климат региона отличается повышенной влажностью, то лучше не экономить и возвести металлический каркас. Он прослужит достаточно долго и полностью окупит свою стоимость.

О том, как установить профили для сайдинга, смотрите в следующем видео.

Евгения Попова

Евгения Попова - главный редактор сайта. Наша миссия - помочь решить Ваши вопросы! Если Вам нужна дополнительная информация - пишите Ваш вопрос в комментариях!

Похожие статьи

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Back to top button
Close
Adblock
detector